pozd88

ну так чего с ценами от АРАЛ, по чем у них масло?

Ну вот я покупал в Пихтине Mobil 5055107454824 Super FE 5W-30 (4л) 899.00руб. за канистру, брал соответственно 2шт но этоне важно. Заходил в магазин Масленка, там такое же было по цене 1400 руб за 4 литра. Почём у представителей масло?

ну вот, еще один Ростовчанин заценил Пихтин, проздравляю... Я последние время только у них отавариваюсь. Даже масло начал покупать у них, недавно купил себе Мобил 1 две канистры. И фильтр масленный дешевле всего выходит.

а мне кажется причина такой бурной дискуссии в этой теме - неправильный изначально замер масла шупом! Это объясняет откуда у него такой чрезмерно высокий уровень на щупе, при чистом прозрачном масле в движке и изначальной канистре в 5 литров. Мой совет топик стартеру, замерь нормально уровень! Не можешь замерить на горячем движке и у тебя щуп весь замазан маслом - померяй утром! И все проблемы как рукой снимет... Из личного наблюдения: если вытащил щуп а он весь испачкался маслом в шахте –переверни его посмотри на обратной стороне, там он будет не замазан и увидишь свой истенный уровень.

Не стояло защиты, теперь поставлю наверное... = ((( Домой вернулся в итоге из поездки, заклеил трещину в два приема Поксиполом. Сначала на нес 1 слой, потом через минут 15-20 второй в два раза большей площадью, второй примерно такой же толщиной в 2-3 мм.

а у нас на машинах АКПП снимается отдельно? или вместе с движком вытаскивается из машины?

после удара проехал около 250км, потом заметил что у меня пробуксовала коробка при переключении скорости, остановился и проверил уровень АТФ, щуп недостал до масла. Далее на буксир и на яму... за ночь натекла лужа. Наверно придется завтра всетаки клеить каким нить Поксиколом и ехать так домой, а далее искать сварщика = ((((

дырки как токовой нет, есть трещина от одного из болтов которыми скрученны две половинки корпуса коробки. Трещина идет от ушка в которое болт вставляется и далее идет на 2 см по корпусу. Из трещены то капает то течет тонкой струйкой масло красное.

Ударил коробкой о камень, и корпус АКПП CD4E треснул чуть чуть около одного из болтов. Из какого металла сделанна АКПП? Какой сваркой можно заворить трещину? Ну или заклеить каким ни будь материалом... Что применить можно в моем случаи???

Klokkerholm 2554795 Защита переднего бампера нижняя. Кто знает такая встанет без переделок на Мондео II АКПП, V6???? Вот картин с оф сайта http://www.klokkerholm.com/xProductCatalogue/productDetails.aspx?id=2554795&Group=

У меня тоже проблемы с крыльями, левое явно ктото до меня поменял и видно что стекло переклеивали, походу целиком заднее крыло меняли. Навид пока все живое без раковин. А вот с другой стороны родное, не точто рыжее а уже дырки появились по кромке где колесо, купил ремвставку, планирую отдать на сервис чтобы вварили ее. Кто сталкивался, рем вставка на пол крыла нормальное рещение? Или нужно крыло целиком менять с переклейкой стекла и т.п.????

на самом деле пайка прогревание сопутствующее при этом пластинки не так уж ее и размягчает. Как оказалось "опускание", тоесть процесс при котором пластинка отгибалась в низ и потом не возвращалась обратно в исходное состояние, было связанно с ошибочном выбором методики припаивания. Я пластинки стыковал а сверху крепил костыль в виде пластинки 2Х4мм, так вот это место изгибалось и меняло форму лепестка. Как только я попробовал иную конструкцию: исходные части пластинок чуть наложил одну на другую и спаял вместе - все получилось. Светодиодик в салоне, показывающий работу блока IMRC, реально порадовал и меня. Повторюсь, использовал биполярный 2х цветный, когда на него подается прямое напряжение он светится зеленым светом, когда подается обратное то он светится красным. Такой биполярный можно заменить 2мя включенными параллельно один при этом в обратную сторону диодиками.

Может кому пригодится: у меня была ошибка P1519, 1518 (я походу чето перепутал, сейчас смотрел фотки с телефона и увидел что фоткал экран ноутбука когда ремонтировал модуль, там на скрине светится ошибка 1518, извините если кого ввел в заблуждение) разобрав блок увидел, что лепесток на переключателе отвалился, он отслеживает накрутку тросика на пластиковое колесико внутри блока. этот колесик собственно и давит на переключатель. Лепесток вылечился раза с 3го, в итоге рабочим вариантом починки оказался: 1) зулудить концы где пластинка лопнула на 3-4 мм от края 2) далее наложиь облуженные части с нахлестом 1-2мм друг на друга, в месте разлома. 3) нагреть все это дело паяльником, и их склеит вместе слой припоя растопленный 4) при спаевании желательно с верху давить отверткой либо шилом, чтобы по плотнее налоэить друг на друга части. 5) При всем при этом ремонтируемый лепесток преключателя укоротиться в своей длинне, но это нечего страшного, там очень большой контакт на конце, он зачем то сделан с сумасшедщем запасом. Видимо производитель пытался оправдать самолетную стоимость блока = ( Варианты с напаеванием, на состыкованные части пластинок, с верху различных "костылей" - результат не дали положительный. Пластинка теряла эластичность и т.п. Устранив поломку я вывел в салон проводок из этого блока, и сдела наглядную индикацию: 1) прям к проводам моторчика припаял провод внутри блока. 2) в салоне в замен светодиода сигналки воткнул, в левую стойку лобового стекла, БИполярный светодиодик и через резистор подцепил на провод от блока. Этот светодиод при изменении полярности начинает светить другим светом, зелено-красный выбрал. Теперь хоть видно работает или глючит блок. Когда моторчик крутится и открывает заслонки горит зеленый свет светодиодика, когда закрывает - небольшая вспышка красным светом и тухнет. Итог всего этого: прошла неделя все отлично, машинка просто летает, и буксует при переключении с 1 на 2 передачу. В салоне четко вижу индикацию работы блока.

Неужеле не кто не в курсе как точно работает система питания на наших машинах?

Гдето отписывался вроде, у меня неприходил минус на это реле (минус на обмотку электромагнита). В конечном итоге поковырял разъем датчика АКПП он находится с верху коробки слева от АКБ, теперь заводится. Если ты замыкаешь реле в ручную и у тебя не крутит стартер, то скорее всего у тебя втягивающее или щетки сломанны. У меня при тыканье пальцем в релюху - стартер срабатывал как часы. К стате досихпор реде без пластиковой крышки в блоке стоит, надо будет одеть, спасибо что напомнил... Еще машину можно завезти кусочком проволки 10-20 см, открой капот и слева от АКБ отходит толстый провод от клемы АКБ, чуть ниже клемы АКБ на этом проводе примотан разъем пластиковый, его разъедини и кусочком провода к клеме этойже, а в торой в разъем - тем самым ты включишь втягивающее напрямую от АКБ, минуя реле R6. На разъеме нужно соединять ПАПУ - проволкой - с клемой АКБ "+".

Такая схема у меня есть, из нее мало чего можно подчеркнуть для поиска проблемных узлов.

А может кто ни будь накидать схему работы абсорбера топливных паров, и схему вентиляци топливного бака, какие трубки куда идут и какие клапана стоят? Ну или хотя бы на словах подробно описать систему? Еще не понятно как учитывают мозги воздух который всасывается из абсорбера? Если я откручиваю крышку заливной горловины бензобака, абсорбер постоянно начинает гнать через себя воздух во впуск? Либо он продуваться должен кратковременно при определенных условиях, типа по какому ни будь сигналу датчика насыщения, где этот датчик?... Непонятно как всетаки система работает. Кто в теме, расскажите пожалуйста. Я хочу у себя убрать ПШИИИИК при откручивании крышки бака, и убрать бедную смесь с этим связанную. Клапан в крышке поковырял, чето не совсем понятно как он должен работать, ломать сходу его нехочется. Втрой вариант просверлить тонким сверлом дырку в крышке, но тоже душа не лежит к такому решению проблемы... Хотелосьбы разобраться как работает система, прежде чем её модернизировать =)

Ну походу этот компаунд ты не сможешь снять с платы неповредив ее значительно. Это они типа от перепадов влажности и корозии защитили. Почему то буржуи так часто делать стали для автомобильной и авиационной электронники. Раньше просто цапоновым лаком покрывали окуная готовую плату целиком. Тебе конечно нужно покупать другой блок, все силы и время тратить на это.

malekk ты хоть угукни, или отпишись как проходит ремонт!!!

ну спорить нет смысла, я же вам схему выложил специально Фордовскую, на которой все пронумерованно. (есть конечно шанс что в разные годы по разному собирали комутацию, ведь сути дела не меняет с какой стороны на релюху подавать управляющие сигналы... но для порядка и быстрого понимания лучше конечно сразу писать обозначения верные.) второй момент, что значит нет мозгов на миносовой ноге управления реле R6 ??? У вас от релюхи идет проводок на корпус машины? Дело в том что и по схемам и визуально у меня все работает как описал выше. С ручной коробкой можно легко коротить на минус эту ногу от релюхи, но тем самым штатная сигналка не заблокирует пуск двигателя, А в автоматической коробке если так сделать - то машина будет заводиться даже если забыть поставить на паркинг.

в обще вроде все разжевал, осталось проглотить, если всетаки непонятно чтото, задавайте вопросы... К стате у меня проблема оказалось более глубокой, как прогреется машина у меня не приходил сигнал минусовой от Мозгов+Сигналки+АКПП - на 2 ногу РЕЛЕ R6. Найти там гдеон потеряется сложно из-за того что глюк появляется только на хорошенько прогретой машине, туда рукой хер подлезешь. Есть мысль в контрольных точках прикрутить лампочки и ловить глюк. Лампочки показалибы где потеря минуса идет, но резать проводку и выводить провода на лампочки я пока не решился = ((((

А вы нумируцию ножек реле откуда взяли, а то вас сложно понять что куда? Вы поправьте а то народ путаться будет. я выше на фотке подписал номера, брал из схемы и смотрел на само реле у себя: Соответственно схеме на реле приходят и уходят следующие сигналы: 2 нога на нее должен приходить минус от мозгов, скорее всего только после включения зажигания. 1 нога на ее приходит плюс от замка, через диод, когда поворачиваешь ключ в положение 3 5 нога от нее положительный сигнал идет на запуск втягивающего. После того как реле сработает. 3 нога на ней висит всегда плюс от АКБ

У тебя блок предохранителей возможно чуть другой, но реле желтого цвета такоеже в нем: На моей фотки с релюхи снята крышка: 2 нога на нее должен приходить минус от мозгов, скорее всего только после включения зажигания. (если АКПП, то сигнал минусовой идет от мозгов, далее попадает на переключатель механический, который замыкает цепь только при положении селектора в P и N, от этого переключателя минусовой сигнал идет к реле) 1 нога на ее приходит плюс от замка, через диод, когда поворачиваешь ключ в положение 3 5 нога от нее положительный сигнал идет на запуск 3 нога на ней висит всегда плюс от АКБ

1) от замка зажигания идет + на диод в моторном отсеке (проверяй диодик обязательно) 2) от диодика + идет на реле стартера на питание обмотки реле. (очень удачное место проверить + сигнал когда помощьник поворочивает ключ в 3 положение) 3) "-" идет от второго выхода обмотки релюхи и идет далее (если МКПП на сигналку и мозги). соответственно проверяй если на релюхе минус. если его нет то машина не будет заводиться при повороте ключа. (Проверяй минус тут когда включенно зажигание) Пуск двигателя контролируется и по минусовому и по плюсовому сигналу. Плюсовой сигнал подаешь ты поворачивая ключь в замке зажигания. Миносовой сигнал подает Бортовой компьютер с сигналкой штатной. Далее это вышеописанное реле кода оба сигнала полученны замыкает цепи и подает плюсовой сигнал прям от АКБ на втягивающее. (около АКБ плюсовой клемы висит большой разъем с одним одножильным проводом, если его замкнуть на плюс АКБ то подашь питание напрямую на втягивающее минуя реле. ) На этом разъеме ПАПУ соединять на + АКБ! Минус на втягивающем вроде просто через корпус подается.