pozd88

Вообщестранные вещи, что шланг порвало. У меня от бензонасоса к фильтру идет обычный Cоветский шланг масло бензостойкий.Нечего не рвется, даже и мыслей у него нет. Тем более штуцер из бензобака идетпластиковый, ты шлан на этом штуцере при всем желании хомутом не удавишь такчтобы он держал, а шланг рвало от давления... Мысль тут только о бракованномшланге... Масло-бензостойкий (топливный) шланг с внутренним диаметром "6.3мм-не помню точно", II класс (МБС), с армировочной нитью, и внешней оплеткой из ткани - у меня кажись такой стоит. Рукава ГОСТ 18698-79 с текстильным каркасом ,ГОСТ 10362-76 с нитяной оплеткой ,ГОСТ 5398-76 напорно-всасывающие

Ребята срочно нужна помощь!!!!!! Как снять "кажется назвается маслоотделитель" фотки ниже его выложил. Под ним нужно поменять прокладку. Болты я открутил а он невылазиет, уши крепелния у него шире чем расстояние между головами. Не как не получается его вытащить. Провозился дольше с ним чем разбирал все остальное = (((( В верх не выташить его вообще не как. Упирается во се что можно. Провернуть в доль оси горизонтальной, чтобы боком попробовать, места нехватает. Провернуть не как. Вытянуть в право тоже не выходит, хоть я и снял патрубок системы охлождения тянуть в лево нет смысла, там опора и насос, разобрать на вид, сложно. Фотки не мои, но по ним понятно чтоя имею в виду:

Fisher 364-200 Польша, размер вроде 64.0 x 203.2 mm.

Да даже если не вникать как работает катушка, а она у нас аля электронно управляемая. Что то мне кажется, что если бы сгорала так просто она, либо что то другое в авто, то во первых об этом в инструкции писали жирным шрифтом. Либо все таки изменили алгоритм работы катушкой, либо вставили какой нить зумер предупреждающий. Иначе буржуи завалят исками в суде производителей, касательно внезапных поломок их любимого авто в дороге. Если я спалю катушку у себя, в задумчивых поисках загадочного писка под капотом. Обязательно напишу тут на форуме, обещаю.

+1 В итоге я у себя на V6 движке, выбил вертикальные и катаюсь дальше. Пламягаситель искал искал, перечитал кучу бреда проего плюсы и минусы, итогом всеравно стало простое удаление сот катализатора, причем прям на машине. Я пришел к выводу, плямягаситель качественные обходится в круглую копеечку, ставить его в замен еще более дорого катализатора можно заморачиваться, но не на 10-15 летней машине. В такой машине проще эти бабки вложить в ходовую, расходники и т.п., полезнее будет.

а когда двигатель запущен - услышать невозможно. Но если двигатель выключить и сразу включть зажигание - то запищит только после паузы в пару минут.

Завтра постараюсь найти помощьника и попробовать, спасибо.

Только смотри, я тебе из своего опыта написал, возможно что то где то воспринял по свойму... Но Это факт, что я купил сначала Гофру Русскую, и по размеру, вваривали мне ее без переходничков сразу к креплению в виде ушей с 3 дырками. Прикрутили все к машине. Итог был такой, секло сначала из под соединений, недержала прокладка фордовская. Я купил герметик и устранил, все перекрутил. Потом сеч начала сквозь оплетку, так как привали хреново. Не оплавили коемку у гофры. Потом все переделывать пришлось, стал умнее и купил БОСАЛ гофру, длинной на 5 см клроче. Заставил сваршика сначало приварить к гофре, на ее концы, кольца по 3 см. После заставил удалить нафиг все крепления от старой гофры с выхлопной, их болгаркой срезали. и вварили гофру подготовленную, прям в выхлопной тракт, без разъемных соединений.

Если короче будет все равно вварят, просто сделают 2 вставочки из кусочков труб, с двух концов. Если гофру купишь не дорогую, то со вставками даже получше будет. В таком случае проварятся по человечески края гофры, за плавив все ее слои вместе. А когда гофру сразу интегрируют на машину загнувшись под подъемником, то умудряются не проварить все ее слои, она потом сечет. Вставка это грубо говоря колечки по диаметру посадочного гофры и длинной в зависимости на сколько короче гофру ты купил. Еще если у тебя штатное сочленение у гофры еще живо, то есть гофру можно выкрутить из выхлопного тракта открутив болты. Тогда нужно заранее купить прокладки и скорее всего понадобится герметик для выхлопухи, герметиком будешь устранять кривизну поверхностей соединения, так как прокладка фордовская пипец какая тонкая и нечего не держит. Либо прокладку нормальную вырубить нужно. Если гофра уже давно вваривается прям на машине - то нечего не надо. чем короче купишь гофру - тем больше будет вибрации на выхлопной тракт, но это особо не критично.

чето по фотке вообще непонятно что там. Сделай снимок нормальный, мож поможем тебе.

Палкой походу не получится,звук очень высокочастотный, такая вибрация не передастся по палке. Могу попробовать сделать конус из бумаги, аля рупор\рожоки им постараться поискать источник... Пишу тут все это в надежде, что кто то сталкивался с такими симптомами, и гимором не придется страдать... Но видимо все таки придется = )))) Либо как вариант, ожидал ответа - да так и должно быть это то то работает...

Да включаются. Но как на Фокусе, при поднятом ручнике не отрубается ближний свет. Желательно бы канечно сделать так: 1) Ключ на старт - вкл габариты. 2) как завелась полностью - вкл ближний на 70% (хоть по напряжению ботовому, хоть по сигналу от Генератора, хоть по сигналу от оборотов ДВС) 3) если ручник поднят - только габариты. Или вообще все ВЫКЛ при поднятом ручнике.

Ну да. Давай еще раз опишу соль проблемы: 1) Под капотом меду АКБ - Верхней рышки АКПП (ну это в районе где стоит переключатель выбора скорости, к нему еще разъем подходит большой плоский) - Помпой, обнаружил высокочастотный звук "ззззззззззззззззы" 2) Звук - он же Писк, проявляется при ВКЛ зажигании, на незаведенной машине. 3) Появляется не сразу, а если подождать 1-2 минуты 4) Температурв двигателя на звук не влияет. 5) Выдернул реле Бензанососа - не исчез. Выдернул вообще все реле под капотом и вяснил что влеяет только одно: Реле "PCM модуля" - если его дернуть пропадает писк. 6) Так же пропадает если выдергивать предохранители: 52 – 60А – Главная электрическая цепь, либо 41 – 20А – Управление двигателем. 7) Само реле PCM модуля - исправное и не каких звуков лишних неиздает, только щелкает когда его втыкаешь\вытыкаешь.

ну сечение и длинна уже вычисленна 0,75мм2 - 6-7 метров. Провод буду использовать ПВХ 2х жильный с 2мя внешними оплетками. Бухта по диаметру с АКБ будет. Наврятли будет греться... Там и холаждаться здоровски будет, продувается все со всех сторон.

Спасибо за ответы. Похоже тоже придется из провода мастерить резистор, но уложу его я под креплением АКБ, там как раз есть место, между кузовом и рамкой крепления АКБ, параллельно дороге. Накручу кругами провод и там закреплю бухточку. Когда ни будь следующий владелец моей машины заценит произведение искусств = )))))))

за счет чего у тебя при ДХО снижается напряжение на лампах? Я так понял из предыдущего поста, ты отказался от электронники и поставил Резистор из куска проволки сечением 0,75мм2 - длинной 6м???? Если из проволки, поделись как уложил и как закрепил?

Просто интересно как наш родной штатные выглядит, они же его туда как то подключали на заводе. А если он стоит 15 баксов, то наверное его лучше купить поставить и радоваться... Вот только Номер Детали немогу найти не где. Меня на ffclub очень порадовали всевозможные схемки на транзисторах, которые дополняют нужными функциями релюшку. Будет время замучу себе включение ДХО по напряжению бортовой сети с плавным пуском ламп.

Регулятор не может быть. Во первых писчит всетаки под капотом между АКББ и Помпой. Звук явно электрический, покрайней мере так кажется, вакум ная система не сможен наверное писчать таким высоким тоном. Я сначала подумал что это клпан перепускной в топливной системе, слушал так и сяк - непонятно... Самое что интересное что появляется не сразу как вкл. зажигание, а после того как пройдет пару минут... Попробую вытащить реле бензонососа и послушать еще... Отпишусь.

Так ведь когда едешь тоже все запитанно... Чегойто она сломается вдруг от того что ее включили. Еще непонятно а точно ли современная катушка зажигания способна сломаться при таком режиме? Нуладно на жигулях, там все неславо богу, и байки наверно идут от старых катушек на карбюраторных машинах ... Мне кажется если не греется обмотка в катушке - то она хренс два так просто сгорит. Во всяком случае чего я только не ломал в машинах, а от включенного зажигания еще небыло не разу проблем. Ну подскажите по писку под капотом, неужели у меня одного писчит????

не у меня точно не корректор,я его не так давно менял и запускал так да сяк в руках, да и слышно ближе к помпе...

вот тут: http://ffclub.ru/topic/18057/ Народ долго перетирает, вычитал что Резистор у них штатно реализован как обычный провод 2Х0.75 мм2 длиной 3 метра уложен петлями примерно по 40 см. Проходит прям в салоне. Греется он при этом максимум до 40 гр. С. Обеспечивает затухание ближнего света на 30%

Урааааааа, починилась мафынка! Теперь работает штатная система ДХО. В обще действительно не хватало резистора, в разъеме под АКБ стояла пластиковая заглушка, а в блоке предохранителей под капотом не хватало релюхи. Romario_nvrn спасибо за схемы, в моем ТИСе 6 схем Headlamp Leveling, и что то запутался я немного, на твои посмотрел и все понятно стало, вот номера то что у меня было изначально: 417-04-00-001, Daytime Running Lamps 417-04-00-002, Daytime Running Lamps 417-04-00-003, Daytime Running Lamps, With auxiliary warning 417-04-00-004, Daytime Running Lamps, With auxiliary warning 417-04-00-005, Daytime Running Lamps, without auxiliary warning 417-04-00-006, Daytime Running Lamps, without auxiliary warning а ты случайно номер детали неподскажешь для Резистора - R5 Daytime running lamps resistor ??? Вот статья по ДХО штатным для Форда, там хоть и не Монька, но полезная http://translate.goo...drl.php&act=url они там номер оезистора приводят XL3Z-14A601-AA

Могу подсказать как у меня на машине работает, по скольку она у меня как нагреется - незаводится = )))) 1) от замка зажигания идет провод с "+ сигналом", он приходит в блок предохранителей под капотом и подключен к ноге диода С61 2) от второй ноги Диода идет на питание обмотки электромагнита в Реле R6 3) Второй выход от обмотки Электромагнита реле R6 должне находится под "- сигналом", но он его берет нифига не с корпуса машины. Так вот провод идет от реле к Контактному устройству на АКПП, это контактное устройства замыкает цепи только при положении рычага переключения скорости в P и N режимах, но минуса тут тоже нет. От этого переключателя делее провод уходит на Сигналку штаную и Мозги машины. Елсли коробка обычная, то вроде сразу с реле идет в к мозгам. ------------------------------------------- в общем: 1) при повороте ключа в салоне в положение III идет сигнал положительный к реле 2) если мозги дают разрешения на запуск и коробка в нужем положении то на реле есть с другой стороны Отрицательный сигнал - При удовлетворении 2х условий в реле идет ток по обмотке электро магнита и реле срабатывает, замыка при этом цепи питания бендексом. ------------------------------------------------- 1) Бендекс минус берет я не понял где. 2) Плюс от АКБ идет на Реле R6 на ногу переключателя. 3) От второй ноги "переключателя реле R6" провод идет на разъем одиноко висящий около Плюсовой клемы, далее после разъема идет на болт втягивающего ------------------------------------------------ - как только реле R6 получило + и - срабатывает электромагнит который соединяет ключ. И соответственно от АКБ через реле идет положительный сигнал на втягивающее. Ну вот как то так... я вечером схему посмотрю и подкорректирую писанину, а тоя сейчас по памяти настрочил... Надеюсь чемнить помог тебе. .

почему? Но писк в любом случае мне не нравится и хочется узнать что его издает под капотом. А у вас нет такого звука????

Народ, кто подскажет. Включаю зажигание, не завожу... через 2-3 минуты под капотом в районе АКБ, Коробки и Воздушного фильтра (вроде бы если точнее слушать между помпой и АКПП) - начинает исходить мерзкий писк. Что может писчать там? Удается на слух проверить Блок предохраниетей, КХХ, и катушку зажигания - это не они...