katran

У меня лампа абс постоянно горит. Причем странно. Когда разъем снят с блока абс лампа горит ярко, если одеть - тускло. АБС не работает. Датчики целые - прозванивали с разъема блока.

А у нас отменили тех. осмотр. Гы.

Был у меня случай когда пропал обдув лобового. Сопоставив факты понял, что пропал, после того как электрик ставил магнитолу. Полез в недры торпедо и обнаружил, что снята отдна из вакуумных трубок. Одел на место и все заработало.

Во время езды моргнула лампочка низкого уровня топлива исразу за этим отключился спидометр, счетчик километража общий и ежедневный. Неработают все трое. Потом через пару дней во время движения опять моргнулалампочка низкого уровня топлива и сразу за этим все включилось спидрметр,счетчик километража общий и ежедневный. Надо тему по электронному спидометру ФМ2 вынести в ремонт. Яуже писал, что если вместе со спидометром (элетронным - с конца 97 года)"помирает" указатель топлива - дело плохо. Дело в том, что процессору обоих общий. Процессор спидометра при включении тестируется, при этомзажигается ЛАМПА ОСТАТКА ТОПЛИВА. Конец теста - лампа погасла. Если вообще незагоралась - теста не было или неуспешный. Если во время движения стрелка спидометрападает, а затем загорается лампа конца топлива и снова все восстанавливается -можно подозревать неконтакт, но у меня именно так постепенно подыхала самамикросхема. Отказ датчика на коробке НЕ ПРИВОДИТ к потере данных уровня топливав баке - косвенный признак. Разъем датчика виден, если сверху смотреть - онболтается примерно под торм. цилиндром. Здесь кто-то писал, что у него простоподломились дорожки на плате возле разъема на спидометре - это последняянадежда, а саму плату никто не чинил. BiFuel сказал: Самое интересно что платы электронных спидометров выпуска03/1997 и 12/1997 разные и не взаимозаменяемые(отличаются контактной группой). Как сообщает нам товарищ по оружию из fordmondeo.org, емувроде удалось вылечить периодически одновременно отключающиеся спидометр,датчик указателя топлива и лампочка мин остатка в баке. Вкратце: мучался он мучался он с этим делом, разбирал и паялприборку- всё напрасно, глюк появлялся опять. И тут было принято решениеразобратся до конца и поставить точку. Виновником оказался (это в его случае,нельзя исключить и другие варианты) неконтакт в дросселе (обозначение по схемеL1), стоящего последовательно питанию этой части приборки. Он заменил этумелкую детальку поверхностного монтажа другой деталькой (весьма странного вида,я бы сказал, если он ее так и оставит, она скоро отвалится вместе с дорожками)и- вуаля, все ОК уже несколько месяцев. От себя скажу- вместо этой штатной индуктивности смело можноставить простую перемичку, хуже не будет. И еще- посмотрев на фотки этой печатной платы про себяподумал- нифига себе, я и не подозревал какие там штучки стоят, я думал что тамвсе гораздо проще. Одним словом- респект норвежскому парню с очумелыми ручками!Возможно его опыт и кому нибудь из нас пригодится. У меня была такая проблема. Поставил перемычку как описано выше и все вылечил. Вот тема обсуждалась http://mondeoclub.ru/forum/topic/24608/

У меня под водительским сидением 2 разъема, один на электрику сидушки (незадейсвован), второй на лампу непристегнутого ремня (кажется так), по крайней мере когда его разсоеденить, лампа непристегнутого ремня не загорается. Вчера снял водительское кресло, поднял ковры, только 2 разъема. как и писал выше. лампа всеравно мигает 4+2 раза. Как это лечить. Из кресла выходит только 2 провода черных на замок ремня. Второй разъем точно на электрику кресла на нем постоянно +12. И еще вопрос. На центральной стойке (где проходит ремень безопасности_возле вод. кресла на пластивой обшивке изнутри прикреплена черная пластиковая коробочка с двумя проводами. Внутри нее стержень обмотан этим проводом. Что это???

Ну что ты заладил не дай Бог. Я в -30 стартер на улице снимал, руки обморозил, но не кричу об этом. Есть необходимость делать - делай. У каждого в жизни бывает какой то опят, но кричат не все.

А вектра какая? А - В? или хоть каких годов?

Я об этом тоже подумал. Обошлось.

Жиша - спасибо. Долго маялся, механик мой (толковый мужик) и тот тормозил, говорил, что первая лямбда мозг парит, мол работает нормально только подогрев не пашет. Устал к нему ездить - ошибки читать. Купил ELM 327? перепаял его, что б машинку мою читал, и сам ковырять стал - с помощью одноклубников. Правду говорят - хочеш сделать хорошо - сделай сам. Спасибо всем.

Насмотрел вчера косяк, заставляющий гореть чек. Предхоз либо сам однорукий и слепой, либо мастера такие. Лямбды обе менялись на Тазовские, но фиг бы с ними, если бы при перепайке проводов на нижней лямбде не перепутали провода. Провода вернул в штатное положение, пропаял, заизолировал, обнулил комп и вуаля... Чек погас, машина ожила. Раньше на холодную ехала, после прогрева тупила, двиг работал глухо и обороты набирал вяло. Сейчас гуд. Спасибо v6_1999 за оказанный хелп.

Ок спасибо, буду смотреть.

Неее - по английски не читаем. не умею.

Больше нет. Это единственная ошибка. А что значит проверить на проблемы по списку?

Что ж с ней делать? Когда машину взял, в чеке небыло лампочки, лампу поставил и чек сразу загорелся т.е. эта ошибка была. Поменял верхнюю лямбду - не прошло, вчера выкрутил нижнюю и поставил ту, что стояла вверху. Стер ошибку - но она всеравно вылезла.

Достал меня этотт кислородный датчик. Поменял на вазовский, но ошибка не ушла. После замены ламбды и стирания ошибки - всеравно загорается чек. Ошибка - Р141 (02 sensor heater circuit malfunction (bank 1 sensor 2) Как с этим бороться?

Ага, трос сделал. На рынке купил трос на метраж - 3 метра, толщина 2,5. Старый снял, новый запустил со стороны привода круиза. Зафиксировал с помощью головки от заклепки. Со стороны дросселя зафиксировал велосипедным фиксатором для троса тормоза. Бюджет 2-3 бакса. ТОлько что пересчитал - затраты меньше доллара. Работает - проверял

Я подключал ELM 327 и смотрел вкл. вентилятора. 1 скорость - 101 градус.

Miha26 Спасибо. Буду заказывать втулки и пробовать.

Ну если я правильно все посмотрел, после того как откинешь проводку и ограничитель, выбив пальцы из петель - двери неначем держаться. Дверь в сторону и далее втулки вставляй. Зачем подвязывать?

Вчера посмотрел на петли дверей. И возник вопрос. Для того что б поменять втулки, я так понял дверь нужно снять. открутить ограничитель, отсоединить проводку и потом только вынимать пальцы петель и менять втулки. Правильно? Если нет - направьте правильно мысль. Спасибо.

Размеры применимы только ко втулкам передних дверей? На задних такие же стоят?

Вчера обнаружил, что трос круиза держится на 2х жилах. Остальные оборвались, на выходе из оплетки возле ДЗ. Что с ним можно сделать? Есть мысль взять велосипедный тормозной трос и заменить без оплетки (оплетку оставить старую). Вопрос в том, я незнаю как он крепится с другой стороны в самом блоке круиза. Знающие - помогите.

Мне лямбда тоже мозг парит. Поменял, но проблема не ушла. Что на новой что на старой загорается чек, ошибна - подогрев лямбды. Почему?

Откуда знаешь, что греется до ужаса? По стрелке температуры такие выводы не нужно делать, или подняв капот уловив при этом температуру выше уличной. Я тоже думал, что перегревается, стрелка в городе при выключенном кондее до L доходит. Приехал домой, сразу же включил ноутбук через адаптер подключился к мозгам и посмотрел температуру, включение вентилятора на первую скорость происходит на 100 градусах, это какраз стрелка возле L. Так что не нужно слепо доверять стрелке на приборной панели. И еще. Форд не ТАЗ, это на ТАЗАх температура ож 90, на импортных рабочая температура выше, это конструкторы позаботились, т.к. чем выше раб. температура двигателя, тем ниже выбросы СО.

У меня при включенном кондее стрелка посередине. При выключенном в пробках или просто по городу доходит до L. Вчера подключил ноут и посмотрел на температуру двигателя. Между A L - 98, ближе к L -100 градусов и включается карлсон на первую скорость.