evgiko

вряд-ли, но резонатор восстановить надо обязательно!

Сколько проехал после мытья?, скорее всего КХХ под замену.

щель в заслонке точно не причем. 92-ой динамики вряд-ли прибавит. Я бы обратил внимание на состояние заслонок впускного - это про бульк. тупость в жару это бензонасос или забитый катализатор скорее всего.

Я в стакан, который 406, дуть не пробовал, но у меня есть самый первый насос (оригинал с большим лаптем). Так вот у оригинала эта трубка продувается очень тяжело, а вот Spart дуется достаточно свободно, на всос чуть тяжелее, но все равно по сравнению с оригиналом можно сказать без сопротивления. П.С.: И всеж 406 можно считать оригиналом, сейчас освежил все, на верхней крышке наклейка visteon, на стакане на дне схожие с оригиналом обозначения Alba и номера, сам моторчик как и датчик уровня топлива очень похож по исполнению да и маркировка на нем на китайскую совсем не похожа, по шрифту как у оригинала. Короче если и китай, то такой-же китай как и оригинал

ага из-за него, Я тоже купил себе нечто подобное - Spart. Когда разобрал не понял нафига трубки переделывать, взял стакан, а крышку стакана и верхнюю от своего 406-го. И нифига - заводит и тут-же глохнет (секунд 5). Сначала подумал что дело в моторчике, но потом понял что в стакане, эта трубка что на твоем фото у Sparta меньше по диаметру и свободно болтается. Пришлось еще раз нырять в бак. Сейчас стоит в корпусе 406-го моторчик от Spart. По виду насос (все кроме моторчика) очень похож на 406-ой, все разъемы совпадают, переделывать не пришлось. Исполнение тоже неплохое (нет облоя и размеры соблюдены). Давление не мерил, машин поехал резвее, хотя новый 406 думаю ехал бы также. В целом если будет служить долго - вещь хорошая и дешевая всего 1600р.

вот еще что можно попробовать, о чем забыл написать. Залей полный (или почти) бак.

Спасиб. Поищу внимательней, а то нахожу только применимость и цены.

А где почитать про производительность????

вот и цены на него поэтому так поднялись. на сегодняшний день, не вижу смысла на него смотреть, цена даже выше оригинала. Когда я его покупал - стоил он 1\3 стоимости оригинала. Раз уж каталоги проштудировал, может увидел, что на сегодня бош предлагает для наших авто????

Обнуляется либо программно, как делал дилер, либо снятием минусовой клеммы с аккума минут на 15-20. после обнуления мозги до набора используют "начальные таблицы". Вы это заметите в первую очередь по подросшему ХХ. Как правило период адаптации проходит около 40км. Некоторые утверждают, что достаточно пройти все 5 скоростей, я точно не знаю. Обычно в этот период нет провалов и авто ведет себя идеально. Чем пользуются некоторые диагносты. У клиента появляется чувство что все отремонтировалось. Вы начните с малого. Проверьте КХХ (на обнуленном мозге может и не сработать, делайте поездив 2-3 дня), потом попробуйте скинуть коррекции, ну и пишите, потихоньку все и вылечится. Главное - не торопиться. В вашем случае думаю виной всему б.насос, но до него проверьте простые вещи.

ты видно не понял. это я в прикол про коробку написал. а так то да, есть над чем подумать после твоих доводов.

чистка - замена pcv вряд-ли поможет. Текущая(ие) форсунка(ки) проявит(ят) себя при утреннем пуске. Странно что подсос не проверили простым снятием фишки кхх. Пробовал??? Авто нормально из гаражей добралось потому, что обнулили ЭБУ. Ничего не стоит повторить эксперимент, чтобы убедиться. Если обнуление помогает на время, есть смысл смотреть в сторону лямбды. Мне так видится. П.С.: вообще что можно ждать от сервиса, в котором у мастера машина с косячком, а страшное что это офиц. сервис, и более страшное что не знает причины имея такую машину.

На коробке))) Китайцы написали бы made in germany а тут hungary. Я вот сглазил кажется((, чет подгуживать на контрольке стал. Да и дабл сегодня с утра пожаловал впервые за последние 3.5 года. По макс. скорости тоже репу чешу... Больше 140 не доводилось разгонять, но и до 140 не по щелчку пальцев доходит.

У меня на стакане была, металлическая.

У меня этот насос (...406) довольно неплохо трудится, уже 3.5 года и 60000км. Думаю это дорестайловый оригинал или его бошевский близнец. В состоянии нового выдает давление 4.2, оригинал (уставший) выдавал 3.8. Пакость действительно в этой наклейке, я уже писал, но хочу предостеречь, будущих владельцев. Под действием бензина, она отваливается, и прилепляется к нижней сетке. Снимать её обязательно!!!

Я ставил Nissens, его номер 85482 дорабатывать ничего не надо. Думаю ещё аналоги найдутся, если поискать

плантатор расписывал про махыч GAT, вот ссылочка http://mondeoclub.ru/forum/topic/40528/?page=2?hl=%2B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5+%2B%D0%BA%D1%82%D0%BE&do=findComment&comment=895097 пост 40 правда там 230-й !!!!

До ближайшего exist должен протянуть.)))

так вроде все в норме. я бы рекомендовал хорошенько зарядить аккум. геныч у нас большей частью для поддержания заряда аккума, и меньшей для его заряда. если дойдет дело до замены таблетки, то рекомендовал бы f611 (transpo).

да, это я читал, правда там я так понял жгут у клапанной крышки, а у меня проблема была в жгуте под аккумом. Да и провалы уже давно не мучают, но суть такая же конечно. Этот сиреневый провод интересно за что отвечает.

вот моя история "секса" с приборкой. Постараюсь изложить все максимально подробно и надеюсь на комментарии Фролова и других понимающих людей. Первый раз проблема обратила на себя внимание через полгода владения авто, по осеннему дождичку 10-го года. Мигали жк экранчики, довольно незначительно. Позднее то появлялось, то пропадало и через 2 месяца обратил внимание, что замигал и ближний свет. Первый визит к генераторщикам закончился заменой реле регулятора, диодного моста. Реле поставили mobiletron. Собственно ожидаемого результата ремонта я и мастера не увидели. Даже подкидывали новый генератор китайский. Развели руками и сказали, что возможно это из-за заклинившей обгонной муфты. Далее покупаю муфту, еду к ним, меняют - без результата. Через некоторое время, "покурив" форум, покупаю реле transpo f 611 еду к ним - меняют и проблема исчезает на 50%, т.е. ближний перестает моргать, или ... ну в общем незаметно. Махнув рукой продолжаю пользоваться авто. И вот дожил до лампы АКБ. Думаю ну вот теперь все должно быть ясно, отмерло так отмерло. причем при горящей лампе АКБ, самодиагностика показывала стабильный заряд и аккум не разряжался. Еду и мне резво меняют реле регулятор (опять ставят mobiletron), показывая всем своим естеством, что я ниче не понимаю. (сервис уже другой) Короче ставят генер, а лампа не потухла. Сменя тон на более учтивый, отправляют меня к некоему электрику. Доехав до электрика, со скептическим настроением доверяю ему авто, парень конечно с амбициями, сказав что "не бывает плохой проводки, бывают плохие контакты, это не первый форд", взялся за ремонт. Т.к. настроения не было я почти не следил за его действиями. Видел, что дергал провода в районе генера, далее залез под аккум, внедрился в проводку, отрезал, потом нарастил провод, посадил на кембрик. Затем сказал, что сильно греется + клемма на аккуме, я потрогал, действительно грелась до состояния "палец не терпит". И вуаля - все пропало и лампа и моргание. В ответ на вопрос "как победил?" получил только улыбку. Выяснить удалось что это "наша болезнь", со слов шефа сервиса, с кем я рассчитывался "фордов с такой бедой приезжает много". Честно говоря я не поверил, что все так просто (работа заняла не более 30мин). И вот с момента ремонта прошел год, а мигания так и нет. ниже (точнее выше) прилагаю фото своей "косы" под аккумом в нынешнем её состоянии, какой она была до ремонта честно не знаю, стрелками отметил точную и возможную точки внедрения. поэтому еще раз прошу комментариев фролова и т.д.

не надо, не поможет 90%

быть может все что угодно. Датчик можно почистить для начала, без фанатизма. Если родной, то скорее всего увидишь много грязи на его поверхности, её надо убрать. Читай тему впускного коллектора в важных, там lexus все подробно разложил, датчик этот ТМАР называется. А вот ЛЗ скорее всего придется махнуть. От него больше зависит.

без диагноста увы не обойтись, это по всему кроме егр (скорее всего не будут заморачиваться). Егр лучше не глушить, или глушить но с перешивкой программы, но это небюджетно. Наиболее вероятно что б\н или ЛЗ. Я так понял, что у тебя едет нормально до момента когда ХХ становиться стабильным 700-800. (у тебя какой год выпуска?) по датчику не понял, о чем ты?

какие показания заряда показывает в режиме самодиагностики ? покатайся посмотри.