sasha-3003
-
Постов
230 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент sasha-3003
-
Ну ты кру-у-у-у-ут. Куда там мне... Что же стаб то выкинул? Чинить как оказалось нечего, но выкинул. Тебя послушай, так в этой машине половину выкинуть надо. Нахрен туда напихали столько ненужного? И стабилизаторы, и рассеиватели... Какие всё-же тупые разработчики в компании Форд. Парни, у вас что спереди, что сзади независимая подвеска. Чтоб не было болтанки стоит стабилизатор и спереди, и с зади.
-
Не прав. Когда турбина создаёт давление в дело вступает турбокорректор на ТНВД. Он увеличивает подачу топлива в цилиндры в зависимости от давления наддува. Турбина снята, давления наддува нет, корректор не работает. В цилиндры поступает обычная порция топлива.
-
Ты наверно не ездил на тачке с рабочими стабилизаторами. Я на своей без них ездил, потом починил и поэтому смею утверждать! Разница существенная, по крайней мере у меня в автомобиле. Почини свой аппарат, будешь потом отличия в езде искать. Привыкли у себя в раше на жигах колбаситься, так и стаб вам не нужен. ;)
-
Не только занос страшен без стабилизатора. Каждое колесо прыгает само по себе в движении, машину болтает со стороны в сторону, полный дискомфорт водителя и пассажиров на не гладкой дороге (у нас такие в основном). На гравию вообще полный пипец... gremi, стабилизатор состоит из поперечной тяги и двух стоек, а также два хомута и две втулки крепления тяги к кузову. У 99% проблемы именно с оригинальными стойками, они разбиваются и стабилизатор не работает так как надо + грохот сзади. Также, разбиваются втулки крепления тяги и ломаются (разгибаются) хомуты крепления втулок. Если стабилизатор полностью отремонтировать, то поездки на этом автомобиле будут приносить вам крайне приятные ощущения, дорога сразу станет относительно ровной, ямы и глубокие выбоины не будут сильно сотресать кузов. Работа стабилизаторов хорошо видна когда автомобиль пересекает примерно по диагонали плавный ровок, или когда стоит на неровной дороге (одно колесо на бугре, другое в низине). Автомобиль не кренится или почти не кренится.
-
Это у тебя такой способ избавиться от автомобиля? Прокладки в моторе ни разу ещё не менял? Пожара не случалось?
-
Правильно. Лучше пружины, амортизаторы и прочие элементы подвески в 10 раз чаще менять, и забить на безопасность движения. Я себе стойки стаба от хундай соната поставил, как это сделали многие. С шарниром. На форуме есть тема.
-
Осталось удалить амортизаторы, пружины, рычаги, руль, двигатель, колёса, кузов.... и добавить мозгов в дурную бошку.
-
С разборки ставь. Дешевле вариант. Хорошее выберишь, обработаешь, покрасишь. Будет долго служить. У нас в Беларуси за $15-$20 навалом.
-
Отпускай натяжной ролик (длинный болт под головку на 10), заводи на шкивы ремень, потом натяни. Ой, Илюха шустрее.
-
Не всегда преобразователь помогает. Он иногда способствует образованию коррозии. Есть травящие грунты. Есть эпоксидные грунты, цинковые. Применяются для усиления стойкости металла к коррозии. В отличие от других материалов эпоксидные грунты полностью изолируют поверхность металла от влаги. Покрытие цинковым грунтом иногда называют холодным цинкованием, т.к. металл приобретает практически такую же стойкость как и при цинковании. Изучай литературу. Обратись на специализированный форум за советом. Удачи!
-
ТО, что из битума - говно! Надо всё по технологии и с соблюдением условий и влажности делать. Тогда будет держаться как заводская. Технологии описываются фирмами производящими кузовной софт (так зовут материалы для ремонта кузовов). Для конкретного изделия есть конкретная инструкция для применения. В непрофессиональных изделиях иногда инструкция на банке. Внимательно читай и качественно делай. Для себя ведь.
-
Начнёшь снимать, боюсь, и дыры найдёшь. Тогда совсем другой ремонт понадобится. Снимается металлической щёткой на дрель или болгарку. Есть ещё лучше. Похожие круги для дрели и болгарки из пористого материала с абразивом от 3М. Долговечнее и безопаснее в использовании. Вот, типа того:
-
По идее не должна. Стандартно ставят 55 Ватт, это ток ~4.5А. Предохранители стоят на все лампочки по отдельности номиналом 10А. То есть, если поставить 100 Ваттку, ток будет не более 9А и проводка по расчёту не страдает. Но отражатель и пластиковый рассеиватель умрут от повышенной температуры внутри фары. Про фары и стёкла тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/107156/page__st__20
-
Те, что у тебя на фото возможно настроить и вместо дальнего. Это уже не противотуманки, а дополнительные фары! Смысл противотуманок не в том, чтобы светить в перед - они светят по бокам, чтобы отраженный от тумана свет не слепил водителя и освещал края дороги. О, подтверждение нашёл: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0
-
Более мощные лампы угробят отражатель.
-
То, о чём ты говоришь изменяет положение лапки в зависимости от температуры двигателя. И не обязательно трос идёт к термостату. Это, похоже, только на старых аппаратах.
-
Ищи подсос воздуха, который сосёт мимо воздушного фильтра.
-
Отрегулируй холостые и всё. Регулировать просто, в мануале написано. Лапка угла опережения на холодный двигатель упирается в лапку ХХ через винтик. Расконтрогаиваешь и вкручиваешь винтик до нужных оборотов на полностью прогретом двигателе, потом обратно контрогаишь.
-
Прежде чем что-то покупать попробуй отполировать рассеиватель. Противотуманки - это не фары. Назначение противотуманок светить снизу и по сторонам чтобы не слепить водителя отражённым от тумана светом. Они не заменят ближний свет фар, это точно.
-
Как он должен влиять на заводку? Греешь только фильтр и содержащееся в нём топливо. Топливопроводы, насос, форсунки не греешь. А там топливо прихватит и не заведёшь.
-
Повезло. Я был купил недорогие "Маде ин Беларусь" на перед, те самые Fenox (в красных коробках). Биение началось, вернее не пропало, т.к. до того было биение из-за лопнувшего старого диска (сильное). Начал искать проблему в другом, я же не мог подумать, что новые диски могут быть причиной. Оказалось, что могут! При затягивании колёсных гаек диск чуть-чуть перекашивало, от того и биение возникало. К тому же, его очень тяжело было снимать со ступицы, с трудом слезал. Расточил чуть-чуть дыру посередине. После этого биение пропало.
-
Фенокс обойди стороной. Бери хорошие диски проверенных фирм.
-
По-моему нет. Этот клапан смещает угол в зависимости от нагрузки двигателя. Для запуска на холодную есть лапка, которая меняет угол. К ней подсоединены 1 или 2 тросика. Её надо тянуть в сторону АКБ до упора при холодном запуске.
-
И больше проедут, чем на этих что ты привёл! Это все с электронным впрыском и оооочень копризны. В основном с Делфи или Денсо, а там минимальный ремонт топливной в $1000 и спеца ещё найди попробуй. Нет, не отговариваю, но прошу учесть при выборе.
-
Возьми на 24В свечу от МАЗа, например. По идее она будет меньше нагреваться от 12В и меньше садить АКБ.