Mikhs

Цитата из документации: "Средний расход топлива. Показывает средний расход топлива с момента последнего обнуления показаний."

Долить можно самому. Но если он сильно подтекает, то надо ехать устранять.

gomer, связь такая: чем сильнее гада придавишь, тем быстрее будет насос ГУРа крутиться.

Есть процедуры обязательные, а есть рекомендуемые. Разница принципиальная. Замена шины при остаточном износе менее 1.6 мм - процедура обязательная. Проверка износа шин при каждой заправке - процедура рекомендуемая. От частоты ее проведения износ не уменьшится и не увеличится. Также обстоит дело с ежедневной проверкой осветительных приборов. Эта рекомендуемая процедура на долговечность лампочек не влияет. Также обстоит дело с ежемесячной проверкой кондиционера для Мондео IV - эта процедура рекомендуемая, но необязательная. Необходимость периодически смазывать систему кондиционирования в документации Мондео IV отсутствует. Что касается возможных неприятностей включения на морозе, повторю их. А подвергать риску свой компрессор или нет, каждый решит сам. 1. При отрицательных температурах существует реальная угроза попадания жидкого хладагента из испарителя в полость компрессора, что может привести к его поломке. 2. При отрицательных температурах жидкий хладагент расслаивается, что приводит к нарушению смазывания и, как следствие, к усиленному износу компрессора. Электроника не позволяет его включить в неподходящих условиях для работы. Обходить защиту для принудительного включения - не вижу смысла и пользы. На этом закончу. Все понятно.

Хорошо. Значит, не совсем древний. В Европе обычно запреты вступают в действие раньше, чем здесь у нас. Я не отслеживал даты в разных странах. Следовательно, требования обязательного включения на 30 минут на морозе у него тоже не должно быть. Эта дата ввода в России. В Европе раньше. Не суть. Я озвучил общие тенденции и проблемы перехода, а также общие причины того, почему не следует включать на морозе.

Да, конструкции, как и принципы работы, все похожие (также, например, похожи между собой двигатели 1.6, 2, 2.5). Отличаются лишь некоторыми ньюансами. Ну так объясните мне непонятливому два вопроса. Зачем электроника блокирует включение на морозе ? Зачем вы хотите обмануть систему и, несмотря ни на что, включить его ?

Инструкции на предыдущие модели не изучал. Уже не актуально. Кондиционер там не может стоять такой же по определению. Потому что самый распространенный и эффективный хладагент запретили к использованию с января 2010 года. Производители вынуждены были переходить на альтернативные, менее эффективные варианты. Это обязательно влечет изменения в конструкции, так как свойства вещества отличаются. И, действительно, не все гладко в этой области. Специалисты-производители указывают, что заменители плохо изучены. Заменитель R134a, к примеру — нестабилен и срок его службы в системе не превышает 8 лет, в то время как агрегаты на R12 работают более 30 лет. Так что возникающую необходимость "неожиданной" перезаправки системы сейчас трудно предсказать. Включив кондиционер на морозе, можно испортить компрессор из-за расслоения наполнителя. Про упомянутые холодильники... имеется весьма богатый опыт всех своих знакомых. Осенью их на дачах отключают. Зимой не трогают совсем. Весной, начиная дачный сезон, включают. Никто еще не жаловался. Но там агрегаты древние стоят. Сейчас, говорят, делают хуже. Ресурс стал меньше.

Не придумывай, нет там такого. Есть рекомендация проводить периодические проверки. Но нет рекомендации издеваться над устройством и пытаться его сломать. СерМонд приводил здесь в этой теме цитату из инструкции. Стр.225: "Ежемесячные проверки:" ... п.4 "- Исправность кондиционера воздуха." Кстати, например, там же среди прочих рекомендаций есть рекомендация при каждой (!) дозаправке проверять давление в шинах и степень их износа. Следуешь ей неукоснительно ? ;)

Что за проблема такая ? Откуда взялась ? Цель такого включения ? Запрет использования R22 и других хладагентов, входящих в группу ГХФУ (гидрохлорфторуглеродов), вызвал необходимость изменения конструкции оборудования.

А фактически - бренды одного и того же производителя. http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9020656&contentId=7037997

Что случилось, появились какие-то ограничения на публикации личного опыта ? PS Тоже ездил летом на резине с маркировкой M+S и не испытывал при этом никаких неудобств.

Нет, у тебя пешеходы другие. Они на ногах. А те, которые хорошо заметны в низком, узком и параллельном земле световом пучке, уже лежат или ползают.

Dssima, попалась информация, что ограничения по силе света были в старом ГОСТе. Взамен его принят ГОСТ Р 41.48-2004 , в котором требование по силе света отсутствует.

На них не написано. Обязательная маркировка включает в себя только вольтаж и мощность. PS И, кстати, скажи, чем и как (до какой точки) промерял расстояние, что не попадаешь в ограничение 40 см ?

Балансировку второй год как делать не буду. Нареканий пока нет. Хорошо, когда, второй комплект всегда на дисках. Снял - поставил.

Свободной записи еще не ввели. Решение принимается по прогнозу погоды, народным приметам, наличию свободного времени и подходящего настроения: - Ну что ? Уже пора ? Давай ? - Ну, давай ! Пора ! Возражений нет, консенсус достигнут, значит, действительно, пора. Карточек на скидку тоже нет. Скидка была предусмотрена только одна - недолив. Но пока ее никто не потребовал.

Только не поят, к сожалению. Приходится самому беспокоиться заранее.

Еще не переобулся, но в бюджет на май заложены расходы по переобуванию зимнего комплекта на летний: - специальное моющее средство для дисков (примерно 200 мл), около 50 руб. - консистентная смазка (примерно 10 г), около 20 руб. - вода (примерно 10 л), около 10 руб. - средство по уходу за резиной (примерно 100 мл), около 60 руб. - бутылка водки (примерно 1л), около 196 руб. Итого, примерно 336 руб. без учета косвенных расходов на салатики, солености, горячее и т.п.

Маньяк, да, они дороже. Но причина разницы 25 % цены всего на 2.5 см внутреннего диаметра одной модели не может быть в сложности производства. Там затраты отличаются минимально. Дизайн, бренд, маркетинг, реклама, мода. Это да, на первом месте. Но не сложность производства.

Маньяк, но в чем сложность ? Рисунок и плетение корда тот же ? Толщина нитей, скорее всего, отличается. Может быть, количество витков побольше. Но для себестоимости производства это мелочи.

Конечно, от моего мнения мало что изменится. Но, очень жаль, что толкового диалога не получилось. Реальных аргументов в пользу дороговизны низкого профиля не нашлось. Скорее всего, реально сказать оказалось нечего. Одни красивые рекламные слоганы.

Я пока не увидел причин для увеличения цены. Технология изготовления остается без изменений. Предположительно становятся толще нити корда. Но принцип намотки тот же. Поэтому прирост себестоимости минимальный. Расход резины, наоборот, уменьшается. Пока все сводится к маркетинговой политике.

И все же, какие объективные причины ? Первую можно отбросить, а про две следующие было бы интересно выяснить, поскольку они близки по параметрам. 245/45/18 и 245/40/19. Ширина одинаковая. Профиль у второй меньше, поэтому материала на изготовление второй ушло меньше, Есть объективные причины того, что вторая дороже ?

Если сумеешь зарядить свой старый аккумулятор до 12 вольт, то можешь померить. А в таком умершем состоянии, в котором он сейчас находится, уже ничего не измеряешь. Так что попробуй зарядить. Получится - хорошо. Нет - значит покупать или, если есть у кого знакомого, то попросить только для замера. У нас он стоит боком таким образом, что сначала "+", потом немного его выдвинуть и затем "-".

При заглушенном двигателе между клеммой аккумулятора и снятым с него проводом подключить тестер в режиме амперметра. Ток не должен превышать 50 mA. Желательно понаблюдать несколько минут, потому что, хоть и редко, но были случаи, что спустя небольшое время ток подпрыгивал. По таблице применяемости батареи обе подходят. E43 Blue dynamic - вартовский код 572 409 068 E38 Silver dynamic - вартовский код 574 402 075 От большего пускового тока хуже не будет.