Mistigris

Это теория подтверждаемая практикой. Есть факт, источник скрипа локализован, проведены определенные мероприятия, причина скрипа устранена. У кого-то панельки скрипят, у кого-то очки в очешнике, у кого еще что-то. по сопромату - два. Силы прикладываемые к деталям разные и прикладываются они в разных точках, поэтому деформация у них разная. На самом деле много не надо. Это физика. Силы действующие на кузов в разных точках разные, отсюда и деформация.

Хм, Ты уверен что слышишь именно карлсона? Дело в том, что кондиционер или если точнее компрессор работает не постоянно. Когда температура в холодной магистрали поднимается, включается муфта, нагнетается охлажденный фреон, пока температура не понизится до заданной (на дитчике). Есть еще датчики давления в горячей магистрали. Когда температура в ней повышается, растет давление. Когда это давление достигает порога, компрессор выключается. Датчик градусника влияет только на показания температуры на приборке, ну и еще система курсовой устойчивости может учитывает его показания. Визуально определить засор радиатора не просто. У тебя микроклимат в салоне поддерживается при этом нормально?

Дело не в инерции. Просто когда автомобиль трогается или тормозит неизбежно происходит напряжение на кузове, которое передается на детали обшивки. Смещение трущихся пар даже на доли миллиметра вполне может вызвать появление звука идентифицируемого как скрип. Стык этих двух накладок выполнен так, что площадь контакта довольно большая для деталей такого размера, да и поверхность жесткая, а накладка консоли длинная и гибкая, что только способствует повышению вероятности скрипения. Устранить можно только или жестким креплением двух деталей или прокладкой мягкого материала, который не может скрипеть на стыке.

От уайт спирита ничего им не будет. Сначала уайт спиритом, потом любым средством для мыться стекол, например мистер мускул, такой набор отчищает аж до скрипа

Одной из причин скрипа в районе центральной консоли может являться накладка рычага КПП, у которая не плотно прилегает к накладке консоли из-за того, что часть фиксаторов не занимают положенные места. Накладка «гуляет» и трется, создавая скрип, который слышно при трогании или торможении особенно в не прогретом салоне. Для работ нам понадобится карта пластиковая (как кредитка) одна штука, скотч малярный по месту, лента акустическая полоса 10см. Отчет обновил.

Тогда тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=726182

Вот доберусь дома до компа, выложу фото-отчет.

Тут упоминается http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...4928&st=140

Ухты! Какое оживление! Итак, по порядку. Насчет того что ОЖ проходит через печку всегда, да, конечно. Я же специально написал: "для простоты", так чтобы понятней было. Естественно, что включая печку в салоне мы просто регулируем заслонками пропорцию забортного воздуха и пропускаемого через радиатор печки, ОЖ никуда не девается. Насчет прогрева. На холостом, основной радиатор сильно не влияет. Радиатор охлаждается по большей части за счет проходящего через него воздуха, а движения то нет, нет и обдува, поэтому включеннная на максимум печка заметно влияет на скорость прогрева. Еще один момент, во время прогрева мозги подают более богатую смесь для ускорения прогрева, поэтому интенсивность тепловыделения при прогреве на ХХ больше чем у прогретого и работающего на ХХ двигателя. Почему нельзя останавливаться сразу? Вы не можете знать наверняка что у вас вызвало перегрев. Поэтому считаем, что ОЖ проходит и через основной радиатор, при движении он охлаждается лучше, и через радиатор печки - печка на полную, в итоге достаточно чтобы сбить температуру с критической. Когда машина останавливается, прекращается циркуляция ОЖ и снижается эффективность теплообмена. Вариант с полностью пустой системой без ОЖ не рассматривал, так как в этом случае, даже километр не проедешь - в момент перегреется. И потом, ОЖ резко никогда не вытекает (за исключением дтп), регулярный осморт места под машиной всего предупреждает такие неисправности. Ещу про кондей. Кондей вырубается при превышении критической температуры (по настройкам). Если температура в основном радиаторе повышается, то повышается температура и в радиаторе кондея, что ведет к повышению давления в отводящей магистрали, срабатывает датчик и муфта вырубается. На кипящей машине кондиционер не включится вообще. Если рассмотреть наиболее запущеный сценарий: Карлсон не работает, ОЖ вытекает, термостат хз как заклинило, едем в пробке. Что делать? Включаем печку на полную, пробираемся к обочине. Пока добираемся, наблюдаем за стрелкой показометра, хорошо если покажет снижение температуры, тогда добравшись до места остановки, глушим двигатель (температура пока мы добирались надеюсь снизилась?) открываем капот, ждем пару перекуров, очень аккуратно открываем крышку расширительно бачка (сразу никак нельзя, бывали случаи когда кипящая ОЖ ошпаривала незадачливых), доливаем водички и дальше или на галстуке/эвакуаторе или своим ходом (предыдущие наблюдения должны помочь определитьс, если печка спасала, то с ней и едем) добираемся до места ремонта. Если печка не спасает, температура не понижается, то тут уже пофиг, едем на обочину или встаем стразу - решайте сами, главное сразу открыть капот и надеемся, что башку все же не поведет. :cool:

Для простоты, в принципе любая система охлаждения двигателя строится на двух контурах: 1. большой круг, когда ОЖ проходит через основной радиатор, 2. малый круг, когда ОЖ циркулирует через радиатор печки. Рассмотрим наиболее вероятные отказы оборудования, приводящие к перегреву двигателя, это неисправность электрики, как следствие неработающий вентилятор радиатора и неисправный термостат. Когда двигатель закипел, ОЖ циркулирует по большому кругу (вариант с полуоткрытым термостатом отложим пока). Здесь все ясно, если вентилятор не работает, то включая печку, пускаем ОЖ по малому кругу и заставляем работать радиатор печки на охлаждение. Когда неисправен термостат, то ОЖ или частично циркулирует по большому кругу или только по малому. Если термостат подклинивает в открытом состоянии, то ОЖ бегает только по большому кругу, охлаждения достаточно и машина не кипит. А вот когда частично и особенно полностью закрытый термостат клинит, то охлаждения основного радиатора или не достаточно или совсем не влияет на снижение тем-ры ОЖ. Что остается? Правильно, печка! Если все исправно, то ничего не закипит, следовательно рассматривать такой вариант бесполезно. Вопрос же в том, что делать если закипит. Сразу глушить нельзя. Надеюсь объяснил понятно почему.

Чтобы убить двигло перегревом, надо кипящий заглушить. От этого резко поднимается температура и башку ведет. При движении ОЖ еще хоть как-то охлаждается потоком воздуха, а на стоячей нет. Чтобы свести к минимуму вред от перегрева, надо как только обнаруживается таковой, включать печку на полную и открывать все окна, когда температура понизится, тогда только глушить.

Ну зачем же с десяти? Достаточно обработать механизм запирания. Он хорошо доступен для баллончика, особенно с насадкой трубкой. Если обрабатывать белой смазкой, то достаточность определяется когда механизм равномерно покрыт белым налетом. Если прозрачной смазкой, то пока наружу не польется. Чесслово не пойму, где там сложности??? Только если после этого скрипы не пройдут, то это не замки.

А на что жалоба? Если на резинки - на резинки, если замки - в замки. Если нет понимания где резинки и замки, фото не поможет.

Стремно со скрипами ездить, имхо Разъединить то надо на чуть совсем, не надо развальцовывать то и даже когда лист возвращается в прежнее положение он уже не будет скрипеть. ОД делают тоже самое за 15 минут. Вот здесь: http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...1288&st=340 схема устранения есть. Пшиканье силиконом в этом случае не помогает. Так что ты уж выбирай: терпеть или делать. Глаза боятся, руки делают. Удачи.

Стук типа цоканья, тиканья, скрипенья в районе средних стоек появляется от "склеивания" металла между точками сварки. Итак, сначала нужно снять уплотнители с центральной стойки: http://s54.radikal.ru/i144/0906/55/93e415ecbfa4.jpg Место, где "склеивается" металл видно на картинке, как раз между двух точек сварки: http://s45.radikal.ru/i109/0906/4b/7cea8fa7fde4.jpg Вставляем между листами металла жало плоской отвертки и поворачиваем отвертку по часовой или против часовой стрелки разъединяя листы, при этом, там где металл слипался, услышим характерный звук. Эту же операцию можно проделать и стамеской (стамеской даже лучше, так как ее не приходится крутить, только надавить и все). http://s58.radikal.ru/i162/0906/b5/d3926db2cb5f.jpg Так делаем по всей длинне от верхнего до нижнего угла проема. В месте сварки на средней стоейке три листа металла, таким образом разлиплять нужно между центральным и внешним и внутренним. Шов после операции желательно проинспектировать на предмет повреждений и такие места закрасить и (или) обработать антикором. Вариант скрипа уплотнителей легко идентифицировать характерным поскрипыванием резины, поэтому здесь это не рассматриваю. Кстати, если снять накладку центральной стойки, сперва сняв заглушку винта: http://s51.radikal.ru/i132/0906/12/7268da33eec2.jpg и отвернув винт: http://s52.radikal.ru/i135/0906/d0/beaf6168b451.jpg можно обнаружить под ней внутреннюю накладку черного цвета: http://s57.radikal.ru/i157/0906/c4/5633fb5e8c15.jpg вдоль краев она закрепляется за снятую внешнюю накладку стойки небольшими фиксаторами на последней, а в верхней части она крепится двумя фиксаторами за отверстие в стойке. У меня эти фиксаторы, точнее один из них "бравые" официалы :angry: сломали и накладка бренькала на ходу. Я закрепил ее двусторониим скотчем. А под лапки наклеил тоже кусочки скотча (хотя, когда собрал, убедился, что лапками накладка не стучит, если правильно закрепить ее на внешней накладке): http://s49.radikal.ru/i124/0906/a7/9d74df8a8876.jpg Удачи.

Мдя, прежняя тема похоже зашла в тупик. Меня интересовала ходимость штатных, а не альтернатива в качестве тюнинга. Если живут у большинства, то мне без разницы что они скрежещут. А оторвать можно и на уазике (коллега на работе только купил паджеро пинин, тут же оторвал последний оставшийся) PS: (не мое) Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором. PPS: чтобы не плодить постов, предлагаю эту тему перенести туда же http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=50025

Спасибо, успокоили А то уж больно жутко по бардюрам скрежещут, когда отъезжаешь)) ЗЫ: а может тему к коврикам присобачить?

А не трудно будет выложить фото крепления сетки?

Пластиковые что-то не надежно как-то. Терзают сомнения, что штатные переживут зиму. Имеется ли в природе альтернатива штатным в виде резиновых брызговиков? Сколько стоит это? Кто-нибудь ставил?

Все, все Ну шумите. С резиной разобрался. Гайки еще не смотрел (обязательно отверну и проверю).

Если вы не в курсе, сцепные свойства покрышки при установке в правильном направлении и в обратном направлении разные. Для примера вот ссылка на тест в "За рулем" http://www.zr.ru/articles/58496, модель значения не имеет, физика везде одинакова. А иначе зачем по вашему делать направленный рисунок протектора? Таким образом, "езда без ограничений" вопрос веры, если вы верите в личного ангела спасителя, аминь, катайтесь как прежде и в любую погоду. Дорога расставит все по своим местам. На крепежных гайках (болтах) бывает или конус или сфера, также длинна скошеной части гайки для литья может быть длиннее гайки для стальных дисков. В любом случае, не зная наверняка, при переустановке нужно проверить как прилегают привалочные плоскости гайки и отверстия в диске.

Как раз с гайками разницы нет. Были бы болты, тогда была бы разница в длинне.

Вопрос по установке не обсуждается. Ездить без ограничений с таким нельзя. Насчет протектора согласен. Разность износа за пару сезонов существенно влияет на показатели сцепления.

Если штатная резина симметричная и ненаправленная и такая же запаска, с тем же рисунком, то ставить можно и ездить без ограничений. Ехать можно как и прежде ТОЛЬКО в том случае, если направленность и симметричность при установке запаски не нарушилась! Если же рисунок направленный или тем паче ассиметричный, то доехать можно до шиномонтажа и осторожно, особенно если запаску ставить вперед, так как из-за разности сцепных сил поведение может очень сильно измениться.

Омыватель фар работает только при включенных фарах ближнего/дальнего света. Нужно выключить ближний (достаточно оставить только габариты) и включать омыватель лобового стекла. При этом омыватель фар не рабоатает.