dima-p-199

Скажи, а какой номер датчика на твоём мондео? По взаимозаменяемости датчиков не подскажешь?

Привет! Посмотрел свой датчик, мой Bosch 0 261 230 238 Volvo 31251447 (elcats.ru выдаёт по VIN 1371883 а ford.ru дает на него замену 1582665). exist выдает применимость 0 261 230 238 на ford land rover volvo, а для 0 261 230 110 только для volvo. Вопрос: можно вместо моего датчика поставить такой датчик как у тебя? Сегодня по torque смотрел график, в обычном режиме движения ощутил рывок на показаниях давления 760kPa (мгновенные подряд 2шт.), наш насос так накачать вообще может? Или всё-таки датчик врет? Обычно показывает максимальный разлет от 150 до 400kPa. У тебя "ошибка высокое давление в топливной рампе" чем считалась? torque на телефоне покажет её?

Скажи, по этому датчику ошибки по OBD II выдаёт? Номер запчасти на которую заменил подскажи. Как его вообще можно проверить? У меня тоже начал дергаться, тоже без системно.

http://mondeoclub.ru/forum/topic/87354/?page=13 256 сообщение посмотри

Самый простой способ: акуратно зубилом (я сбил строительным дюбелем) сбиваем колечко с секретки ( отлетает тут же после 2-3 ударов), далее многограную головку на 19, забиваем на секретку и откручиваем . Лучше брать длинную головку чтобы легче выбить из неё гайку, из короткой у меня выбить не удалось, а три остальных я выкрутил одной длинной головкой.

Прошлой осенью была P0501 + P2188 машина плохо разгонялась при тапке в пол, но не критично. Промыл форсунки Wynss и всё прошло, но прошлым летом мне меняли загнутые клапана и сказали что форсунки надо промыть, т.е. я знал что это форсы.

Похожа на штучку между форсунок справа. volvo 30677228 (посмотри картинки по запросу в google, может похоже на твою) ford 1372016 вроде тоже самое, но нужно проверять

Шум как в файле только на холодную, после прогрева звук типа "подрыкивание" на холостых оборотах. Для замены нужно снять генератор и спецприспособлением открутить муфту. Для демонтажа генератора: снять правое колесо, подкрылок и ремень гура, отодвинуть корпус воздушного фильтра сняв патрубок, снять дроссель в сборе с пластиковым коллектором отсоединив патрубок ( 6 винтов снизу), отодвинуть бачок гур, отсоединить держатель шланга над генератором, и открутить три винта крепления генератора. Самый геморрой это три винта крепления генератора, крутить очень неудобно, ключ поворачивается на 10гр. а резьба длинная и "от руки" не крутиться, один винт напротив алюминиевой трубки в гуре крутиться в слепую, нужны разной длины головки и удлинители к ним и разные ключи с трещотками. Вообще самому можно снять генератор и отдать генераторщикам для замены муфты и проверки состояния. Мне ещё подшипники и ещё что-то поменяли для профилактики. Мне снять поставить генератор обошлось в 3500р., по времени снять 1.5ч поставить тоже 1.5ч в мастерской с подъёмником и инструментом. Для удобства думаю можно снять фару - будет лучше видно где крепёж если первый раз снимать.

В субботу заменил обгонную муфту генератора и шум пропал. Пробег 119000км.

Добрый день. Подскажите что может так трещать со стороны генератора (роликов, муфты кондея). Звук появился осенью когда похолодало, но был слабый и при прогреве почти пропадал. Вчера звук значительно усилился. Когда завел на холодную сегодня записал его. После снижения оборотов с 1500 до 900 слышен такой вот шум, но если поднять обороты на 1500 он пропадает. После прогрева звук становиться тише. Что это может быть? Ролик и ремни менял в августе, кондей менял в июне, генератор родной но его снимали в августе при ремонте ГБЦ. шум.mp3

Крышка расширительного бачка Land Rover LR000243 156р. брал в декабре. Автономия выдаёт её как аналог других производителей для 1 301 104.

На сайте neste.com написано что Neste Turbo LXE 10W-40 специально разработан для большегрузного транспорта, но также применяются для легковых автомобилей. Температура застывания -42, чтобы избежать переходов от летних сортов на зимние. Цена 20л за 5595р. в exist т.е 280р за литр, можно 4 раза в год менять.

Если ты про 1371946 Ford комплект. 30677547 Volvo (взял с elcats.ru состоит из двух колец (верхний 8642736 и нижний 30677546) "При замене всех форсунок заказывайте 5 комплектов." 6 002 ER1 003 Bosch (Я брал 5шт. менял в сервисе во время ремонта ГБЦ, вроде подошли).exist.ru выдает как заменитель 30677546 от Volvo.

Когда заводишь холодный двигатель обороты должны быть около 1500 об., а у меня второй день сразу 700-800 об. Ошибок никаких Torque не находит. Температуру на приборке показывает правильно. Что может быть?

https://www.drive2.ru/l/1653264/

ИМХО два главных нюанса: 1)ремень кондея без натяжителя и ставиться один раз (т.е. растянул и посадил на шкив, а второй раз уже нельзя растягивать), старый просто разрезается и главное грамотно его натянуть, но как это сделать я так и не увидел в сервисах. 2) натяжитель ремня гур имеет силуминовый корпус и когда его отводят ключом ломают то место куда вставляется "звёздочка" ( у меня кондейщики сломали старый заводской натяжитель), но это не очень страшно т.к. он не разваливается и можно дальше им пользоваться. Как вариант натяжки ремня кондея крутить шкив гура старым ремнем гура, а заправлять ремень на шкив кондея тонкой монтажкой со скругленными рёбрами. С drive2.ru lambo31 пишет так "Далее ставим НОВЫЕ приводные ремни. Сначала меняем привод компрессора кондиционера. Как по науке меняется ХЗ, возможно с помощью приспособы. Я снял половину шкива ГУРа (вторую половину снять трудно), оттягивая ремень на себя и проворачивая шкив. Потом одеваем новый: я одел его полностью на шкив компрессора кондиционера, частично одел на шкив ГУРа и прокручивая последний (предварительно закрутив один из снятых болтов с этого шкива, крутя последний с помощью трещотки 1/4). Ремень генератора меняется без особых проблем, Торксом отводится натяжной ролик (здесь аккуратнее, можно частично отломать ту часть ролика, куда вставляется Торкс, вставляйте его до конца и не изгибайте!) и ставится новый ремень. Заканчивать лучше на шкиве КВ."

Я сначала купил Ремень гур+генератор Dayco (брал в 2013) длиной 1090 и он бился в Exist на наш мотор, но в 2016 этот же номер уже не давал применимость для 2.5Т. Я купил Ремень гур+генератор Contitech 5PK1094, сэкономил 1812р. и попал на 112454р. Экономил потому что общая сумма ремонта кондиционера выходила в 83965р. Для себя решил больше не экономить на ремнях, возможно ремни Гейтс и Конти не чем не хуже, но проверять на себе больше не буду, экспериментировать можно если ГРМ с цепью и клапана не загнет. По поводу замены ремней у дилера: советую присутствовать при замене и самому убедиться что ремни меняют по технологии форд мотор компани, т.к. и у них такие машины тоже редко обслуживаются. Нужно заставить мастера прочитать инструкцию и использовать приспособление для натяжки ремня кондиционера.

Именно так они и объяснили, сама версия правдоподобная, но я не верю что именно мой ролик перекосило (он у меня есть, и следы на нем имеются). Я сам присутствовал при установке второго оригинального ремня и по их действиям предположил что, то что они делали и проверяли при мне делается впервые, а при установке первого ремня они поставили по быстрому и не проверили, что в принципе понятно с учетом что они притерли все клапана, собрали головку и поставили все что было разобрано менее чем за сутки, менеджер просто заставил мастера побыстрее закончить т.к. машина занимала место 12 дней (ждали запчасти). Просто поторопились и не уделили должного внимания ИМХО. Главное что могли опять погнуть клапана. Конти не имеет следов со стороны ручейков, на нем просто размотался весь корт и резинку порвало уже без корта по зигзагообразной линии с углом 30гр к длиной стороне, т.е. его не разрезало вдоль как следующий. Этот корт намотало на привод, шкив гур и компрессора, помпу, шкив коленвала, и натяжной ролик ГРМ, т.е. где-то 20 метров верёвки с внешней резиной, а резина со стороны ручейков почти не пострадала, её от натяжения ролика просто порвало. Ремень который стоял с завода был пробит насквозь таким камешком и проехал около 30т.км и сейчас лежит в сарае целый и остался таким-же гибким как новый (общий пробег на нём 111734км), при этом его два раза снимали и ставили обратно при диагностике кондиционера.

Ремень гур+генератор (длинный) 1453619 Ремень кондея (короткий) 1421435 Ролик натяжитель большого ремня 1563519 Я ставил Ремень гур+генератор Contitech (брал летом) и Ремень кондея Dayco (брал в 2013) без замены натяжного, через 4237 км внешний корт с ремня гур+генератор размотался и потребовалась замена клапанов (всего на 112454 руб.).При этом ремень кондея остался целым но ошметки оставили следы на ручейках. Затем после сборки ГБЦ поставил все ремни Форд + натяжитель Ina при пуске разрезало вдоль ремень гур+генератор, ремень кондея тоже повредился, ролик натяжителя протерся, но ГРМ не перескочил и клапана не загнуло, хотя под крышки затянуло ошметки. Затем снова поставил Ремень гур+генератор Форд, Ремень кондея Форд + натяжитель Форд (тажа Ina с выштамповкой Volvo). Завели и ремни остались целыми. Почему порвался Contitech найти не смогли. Причину почему разрезало вдоль ремень гур+генератор Форд озвучили как ролик натяжителя перекосило и ремень сошел с канавок на шкиве ( но мне кажется что просто не поставили на место ремень, т.е. накосячили). При замене лучше присутствовать, т.к. никто не знает как нужно натягивать ремень кондея, и делают просунов отвертку или монтажку между ремнем и шкивом кондея и проворачивая шкив гур ремнём гур+генератор ( мне тянули новым т.к. старые были порваны). ИМХО в момент такой натяжки можно повредить оба ремня.

Куда ездил?

Компрессор нужно вскрыть и посмотреть наличие стружки, если она есть, то её могло загнать в конденсор (радиатор компрессора под капотом). Промыть конденсор будет очень тяжело, т.к. у него две вертикальные трубки слева и справа соединёные плоскими горизонтальными трубками (много их там), и если давить то промывка будет пробиваться по нескольким не забитым трубкам, а забитые не будут промываться, а при увеличении давления их может "порвать". ТРВ (расширительный клапан) тоже откалиброван на заводе и если не получиться промыть как надо будет другое сечение и давление. Мне меняли Компрессор + конденсор (с встроенным фильтром осушителя в комплекте) + ТРВ (расширительный клапан) + промывка (трубки и испаритель в салоне). Компрессор купил Valeo, к нему была инструкция, по которой нужно менять в спецсервисе всё вместе с трубками и испарителем в салоне ( но разбирать салон это капец), и только тогда на него будет гарантия. Лучше ехать в сервис где работают с фордами и их кондеями, мультибрендовые сервисы по кондеям могут плохо представлять что такое твой форд. Нужно разобраться от чего горит компрессор, прочитай хотя бы ошибки по OBD II, может быть электрическая проблема (у меня вентилятор не включалса и как следствие росло давление и компрессор не справлялся). Ты когда из сервиса забирал давление в системы было в норме? Вентилятор работал при включении кондея? Температура воздуха из воздуховодов какая была? Может просто не исправили причину заклинивания первого компрессора?

К дилеру можно поехать, но проблема плавающая. Вчера вечером завел и всё стало как прежде, без рывков. Сегодня проехал 3км нормально, а затем опять дергается, но меньше чем раньше было. Ошибку Torque (lite) удалить не может, возможно пока не поменяешь "датчик" она будет висеть. Может такое быть если плохой контакт в блоке управления двигателем ECM ? Получается что информация о скорости идет по схеме "датчики колес" - "блок управления АБС" - "ECM". Тогда если АБС работает и лампы в приборке не горят остаётся проводка и блок ECM, мне недавно его снимали два раза и контакт на фишке может плохой или отломался провод (как провод управления блоком вентилятора оторвался у меня на сгибе в косе). Просто хочу перед поездкой в сервис сам разобраться какие могут быть варианты, а то мне после 3-х диагностик компрессор +конденсор +трв поменяли и после только "увидели" что вентилятор не включается когда работает компрессор (всего на 84т.р обошлось).

Про это я тоже уже прочел. Но у меня не горят на приборке никакие лампы, стрелка спидометра ведет себя нормально, одометр считает расстояние. Может проблема и не связана с этой ошибкой. Может компрессор кондея так влиять? Как проверить датчики АБС?

Здравствуйте! Два дня назад появилась проблема: при движении с включенной передачей КПП если отпустить педаль акселератора (газ), скажем для торможения двигателем, или до того как выжал сцепление для смены передачи, происходит толчок (т.е. резкое замедление и клюёшь носом будто тормоз нажал, на нейтралке едет нормально ). Разгоняется нормально, но ехать приходится по схеме: выжал сцепление - отпустил газ – переключился - нажал газ и одновременно отпустил сцепление. Torque (lite) при поиске отложенных ошибок выдаёт «Select a pending fault code P0501». Поиск выдаёт «Vehicle Speed Sensor 'A' Range/Performance» типа Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона или Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости, одна из возможных причин «Faulty Engine Control Module (ECM)» т.е. неисправный ECM КПП переключается нормально. При отключении кондиционера становится лучше (компрессор менял летом). Два месяца назад ремонтировали ГБЦ, но КПП не трогали. Месяц назад менял маслоотделитель, при этом снимали корпус воздушного фильтра и отсоединяли шлейф к модулю управления двигателем. Подскажите куда копать? Где у нас датчик скорости, и как его проверить (предохранитель или что должен показывать мультиметр)? Номер-код датчика скорости?

https://www.drive2.ru/l/1653264/ Фото посмотри здесь, там эта пластина есть на фото "Новая прокладка ГБЦ на месте". Но он вообще снимал головку вместе с коллектором всборе, а потом откручивал. Он писал "Также рекомендую перед установкой ГБЦ накрутить на неё хотя бы металлическую часть впускного коллектора (также желательно с новой прокладкой), чтобы потом не мучиться с левым болтом. "