Devsel

Когда разбирался с утечками в полностью спящей машине на сигнализации утечка была равна 30-40мА. Делал так: взял с работы мультиметр (поверенные) с клещами (сам электронщик), открыл капот, защелкнул перемычку в замке капота (чтобы авто думала, что капот закрыт) и поставил на сигнализацию. Через 40минут померил ток утечки. Если клещей нет, можно взять обыкновенный мультиметр и подключить его в разрыв (как описывал technik), а не параллельно как в случае с измерением напряжения. P.S. Зачем тебе 85а/ч ? Я себе взял Варту 72 или 74 (750А). Этого достаточно за глаза. Из опыта: Сейчас на второй машине стоит варта (не помню какая точно, но на 62 или 65 а/ч). варте этой уже 7 год пошел. Заряд держит нормально, зимой без проблем заводит. Если хочешь продлить срок службы аккумулятора необходимо купить чуть больше а/ч и меньше расходовать лишнюю энергию, на противотуманки, когда они не нужны и т.п. И аккум. будет жить долго и счастливо )))

Сначала купил, а потом читаешь отзывы? - Щееекарно!!!

Тогда надо брать оригинал, раз такие качественные... А можно вас попросить сфотографировать гайки, которые придут!

как вы узнали? ))) Я не отрицаю того, что вы написали! Но не надоело одно и тоже писать? Все уже поняли (даже я), что ковка легче...

Она!

ясности никогда не будет! Лично я для себя решил, я буду брать либо нокиан хакка блек или бриджстоун потензу 001. Решу уже в магазине... Нельзя судить по отзывам о качестве резины, т.к. те кто получил грыжу на бридже/мишлене не факт, что не получает ее на данлопе и т.п. Одинаковые испытания никто не проводил, поэтому сравнивать резины в разных условиях как минимум некорректно. Поэтому смотрите на тесты торможения/износостойкости и т.п. все остальное ерунда! Боитесь брать мягкую - берите жесткую, но тогда не нойте, что шумит! боитесь брать жесткую, берите мягкую, но не нойте, что все ямы ваши и устали править диск и "вправлять" грыжи! Идеально резины нет и никогда не будет! Все типы резины заточены под что-то одно! Фины затачивают под вождение в мокрую погоду. Другие заостряют внимание о комфорте езды... . Третьи на износостойкость и экономичность ... и т.п

опять про ковку и ее весЪ! не надоело?

думаю аналогично!

Итак накладно переходить с 16" на 17". А вы предлагаете на 18" перейти. + излишняя жесткость мне не к чему! ;)

мне не размер интересен, а индекс нагрузки этой резины... Т.к. 1) если вы купите диск с индексом нагрузки 800кг, а резина будет 700кг, то смысл брать диск под 800кг? 2) Если на диске указан индекс нагрузки 500кг (к примеру), то вам как обывателю не надо думать/умножать на коэффициенты нагрузки и т.п. все уже посчитано до вас. Если у диска индекс нагрузки 500кг, то это не значит, что поставив его на авто весом в 2,1тонны он развалиться и улетит в космос. Попробую объяснить на пальцах: Производитель сделал диск, провел испытания и сказал, что этот диск выдержит максимальное ускорение/торможение/и другие нагрузки на авто весом в 2т. Следовательно производитель пишет, что у этих дисков индекс нагрузки 500кг. А вы думаете, что производитель не учитывает нагрузок на диск (ускорение/замедление и т.п.) и указывает индекс нагрузки, чтобы покупатели сами рассчитывали предельные нагрузки и от этого выбирали индекс нагрузки... Или вы думаете, что диск с индексом нагрузки 500кг не выдержит 1 тонну на нем, если диск будет просто стоять? Одним словом, если на диске написан индекс нагрузки 500кг. Значит этот диск выдержит 500кг во всех нагрузках, которые может передать автомобиль весом в 2т. Естественно, чтобы производитель не тратился на суды и т.п. У этого Индекса есть запас, ну 10-20% точно. Т.е. если на всех испытаниях диск выдержал автомобиль весом в 2тонны, то индекс нагрузки ему ставят около 400-450кг, тем самым давая запас по прочности. Думаю идея ясна... А то начинают тут делить на 3 ... Производитель все учел, не парьтесь...

Я склоняюсь к оригиналу. Только вот интересует вопрос о стойкости к ржавчине на гайках. У кого стоят оригинальные гайки и зимой и летом (или по отдельности) со временем ржавчина на гайках появилась? Если да, то за какой промежуток времени... Спасибо! ;)

фиг знает. Каждому свое. Я откатал на штатной екселленс 4 года, за эти 4 лета я прокатал на ней около 40ткм. Раньше не задумывался о замене и о шуме. Ну шумит немного, зато износ маленький. Что дали, на том и ездил. Сейчас при замене на новую такую же бы не купил. Хотя фиг знает может, то что я хочу (нокиан хакка блек/бриджстоун потенза 001/мишлен спорт) будет супер мягкая и быстро сотрется, что не очень хорошо из-за их цены и потом придется кататься на аналоге екселленс, как на более практичной... Время покажет.

тоже думал увеличить клиренс на ~1 см поставив 235/50/17, вместо 235/45/17. Но цена на эту резину просто космос, так что остаюсь на 235/45/17.

какая у вас резина?

Так и есть! в целом нормально, но если попадаешь на "шершавый асфальт" то шум присутствует. Если попадаешь на гладкий асфальт, то все тихо и т.п. Да, вполне износоустойчивая...Я за 40ткм ~40-50% укатал. P.S. т.к. я перехожу на 17", то буду продавать... В эти выходные напишу объявление...

да, все верно. А что хотите покупать ГудИр?

У вас не мондео получается, а трактор или джип? Куда такая нагрузка? Не удивлюсь, что вы с таким параметром ничего нормального не найдете! 800кг блин....

Стоит покупать оригинальные гайки на литье или проще купить аналог, какой? Что посоветуете?

Слушайте, не придумывайте велосипед! 600кг на колесо - это норма для наших 1,4т машин. Это и так с запасом... И не надо забивать себе голову ерундой!

чуть со стула не упал от смеха))) ну если так судить, то можете на два умножать, вдруг в каскадеры запишетесь и у вас будет получаться))) ахахахах)))

диски хранить лежа или в подвесном состоянии. покрышки хранить стоя. по поводу температуры, то тут наверное желательно хранить в прохладном месте, но не в жаре. Если хочешь себе проблем, то сначала ставь резину катайся на ней 300-500км, а потом балансируй. Если не хочешь проблем, то балансируй сразу после хранения перед тем как поставить. Разницы нет никакой, по крайней мере моя попа не ощущает. P.S. некоторые вообще резину не балансируют, если у них два комплекта колес. балансируют когда только проблемы появляются...

Дебют покрышки 2007г. на оф сайте продается комплект на наш 17 диаметр около 18труб. сомнительная цена... наверное ее уже несколько лет не выпускают... Что-то я задумался. Я что тогда такое направленная? вроде у них другие точно такие же, не

все наоборот! ковка при сильном ударе гнеться, а литье лопается. и это совершенно одинаковый геморрой, т.к. ковку править нельзя (кстати, так же как и литье, т.к. структура металла меняеться, прочность уже не та и т.п.). Я смотрю тут все специалисты, исследования небось 10 летние провели? или как? Купили комплект и теперь профи? я вот удивляюсь почему не обсуждают, что кислород в шинах это прошлый век и надо азот закачивать, со всеми его +... но еще все впереди. Года через 3-5 сегодняшние школьники подрастут и начнется...

меняю литье на оригинал. Что если покупать у дилера то одна гайка стоит под 150руб ??? фига се ))) золотые какие... Как быть-то? P.S. Что касается динамомитрического ключа. Тоже в свое время хотел его купить. Китайские стоят под 2-3тр. А качественные и того дороже. А платить по 200$ за ключ который будет работать 2 раза в год, как-то не фонтан. Поэтому закручиваю по старинке. Затянул не сильно, через 100км проверил и еще подтянул. Не стоит он своих денег для простого автолюбителя...

Я изначально сказал, что у ковки сомнительные плюсы... Ковка это не идеальный диск, спасающий от всех напастий. У него есть плюсы и минусы. Но для некоторых ковка - это супер-пупер и т.п. заканчиваем спорить...