Nickoolay
-
Постов
198 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Nickoolay
-
и ответную часть в сиденья... ))) это проложена только проводка
-
Очень грустная история! ((( Автору остается только выразить свое сочувствие. А на счет самодельной резинки, не думаю, что она долго проживет. Жара под 60°С, которая стоит в авто в жаркий солнечный день, думаю ее погубит. По крайней мере желеподобное состояние силикона, из которого она сделана, не позволит ей в жару выполнять свои функции. Еще одна причина, по которой я так думаю, это то, что заслонка начинает двигаться через 5 сек. Это скорее всего говорит о негерметичности соединений в переключателе или о неполном соединении 2-х полостей резинки. В исправном состоянии заслонка должна реагировать на переключатель почти сразу и закрываться за несколько секунд. -
Все равно машина долго греется. При t за бортом ок. 7°C, чтобы стрелка встала вертикально в городском цикле надо проехать около 3-4 км.
-
Кто-нибудь обращал внимание, примерно какие показания у датчика температура ОЖ в момент, когда верхняя трубка от термостата к радиатору начинает греться? У меня как только стрелка приближается к букве N патрубок становится теплым. Сдается мне, что термостат рановато открывается...
-
У меня также. Вентилятор включается между буквами A и L, ближе к L, и охлаждает в лучшем случае на четверть шкалы. На ходу стрелка стоит строго вертикально. Так система охлаждения ведет себя с первых дней, а это уже почти 3 года. Так что не бери в голову.
-
+1 не стоит этого того! Хорошо отрегулированные тормоза мондео, пусть даже и с задними дисковыми, способны обеспечить отличное тормозное усилие и комфорт при торможении. Если есть лишние средства, имхо их лучше потратить на замену дисков, колодок, тормозной жидкости.
-
Если ты о замене заранее задумался, не поленись хотя бы пару раз за день-два перед тем облить болты крепления стойки к кулаку WD. Потраченное на это время с лихвой окупится при замене. Удачи!
-
номера у нее нет. На фото, она меленькая, большая - пружина из того самого ремкомплекта суппорта TRW P.S. Удалил одно из своих сообщений в этой теме выше. Там я писал что мне не подошли пружинки из ремкомплекта и что у меня в оригинале другие. В действительности они и есть другие, но тоже встают. Суппорт в местах крепления новой пружинки был настолько обросший ржой, что казалось что ее туда нереально поставить. Почистил и вставил, так что у кого старая пружинка потеряла упругость, смело можете брать эти.
-
Купил релюшку от 2108 за 80 р. (родную запоганить было жалко) По контактам она подошла идеально, а по размеру она с каждой из сторон на 2-3 мм меньше родной, что позволило ее покрыть 2 мм слоем термоклея. Результат очень порадовал - стала трещать гораздо мягче и тише.
-
Нет, о другом. Маленькая П-образная херовинка (где-то 1*1 см), вставляется в проушину на суппорте, которой он держится за направляющий палец (который со шплинтом)
-
Сделать ее проблем нет, главное знать, что она там должна быть. Не удивительно что она в памяти не откладывается, т.к. как правило ее поднимаешь вверх приржавевшею вместе с суппортом.
-
Там еще между суппортом и этим направляющим пальцем (6180477) должна быть П-образная железная вставочка, вот ее при замене колодок легко потерять или просто забыть поставить.
-
Попробуй купить специальную приспособу, чтобы задавливать тормозной цилиндр суппорта. Она даст равномерное усилие в центр цилиндра, не допуская при этом перекоса. Вообще, поршень должен достаточно легко входить.
-
Подтягивал что ли болт с головкой под Torx, которым муфта к валу рейки крепится, или тот который стягивает скобу крепления релевого вала к муфте? Там вроде и болтов-то больше нет.
-
Да-а-а-а... форды нынче пошли не то, что раньше были...
-
2 Илюха FM: какой-то просто запредельный пробег, авто-героиня! Хотя неизвестно сколько мой авто проехал с пробегом по одометру 220 тык. Сдается мне, что как минимум все 350
-
Эта тема обсасывалась мульён раз. Смотри гофру под панелью, по которой воздух поступает к левым дефлекторам, может слетела. Проверь уплотнение между панелью и вод. дверью, может там сифонит.
-
Хочу поспорить с Жишой по поводу неэффективности WD по отношению к этому болту. Недавно менял стойки. При этом начитавшись про мучения коллег с болтами в поворотных кулаках, начал их ежедневно после работы, выкручивая до упора колеса сначала в одну сторону, потом в другую, поливать по чуть-чуть WD. Так, пока ждал стойки, недельку я припаривался, зато болты эти открутились влёт. Сдернул оба с места обычной трещеткой, дальше пару оборотов и они пошли от руки. WD-40 - СИЛА! При этом эти болты я 3 года ни разу не трогал и сколько до меня еще не знаю.
-
На 2-х летнем Лансере с пробегом 33 000 еле глазом можно заметить, что эта лампочка загаратеся позже, чем лампы абс, подушек и ручника.
-
Visla, спасибо за советы, на выходных на обследование ;)
-
Доброго времени суток! На главной страничке у нас есть статья Олега (Жиши) про то, как правильно выбрать авто, куда смотреть, что с собой взять и пр. http://mondeoclub.ru/pokypka/pokypka.php Вот из нее цитата: "...заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен." Очень интересно у кого как обстоят дела с давлением масла, учитывая год и средний пробег ФМ1 и ФМ2.
-
Спасибо, буду менять. Еще вопросик один тогда. Хомуты на пыльнике рейки одноразовые или их можно использовать повторно?
-
Рейка не течет точно! Просто тут как говорится палка о двух концах. Либо, если это теоретически возможно, это долбит рейка с левой стороны, либо однозначно узел тяга-наконечник. В том, что это рейка стучит и ТОЛЬКО С ОДНОЙ СТОРОНЫ, я сильно сомневаюсь. Просто в поиске источника стуков, я уже столько исправных деталей в подвеске поменял, что замену еще и исправной тяги я кажется не переживу. Поэтому хотелось и услышать мнение людей, кто сталкивался с симптомами сдохшей тяги.
-
Кто на личном опыте сталкивался со стуками в рейке-муфте-тягах, помогите плз советом. Появились стуки в области рулевого. Полез по многочисленным советам смотреть сначала состояние муфты-карданчиков и обнаружил нереальный люфт в заклепках муфты. Обрадовался, думал 100% она и долбит на кочках. Вчера снял ее, заменил заклепки на болты, а стук зараза остался. Вчера же, приподняв передок, стал с фанатизмом обследовать тяги и наконечники. Обнаружил, что если левое колесо, качать вправо/влево то долбит где-то там, внутри, у рулевой. С правой стороны такого нет. Вопрос заключается в следующем - описанная симптоматика однозначно говорит о необходимости замены тяги или все же есть риск, что подобный звук издает рейка? Заранее спасибо.
-
Пару слов на счет вставок из шлангов вместо лопнувших трубок. Я бы посоветовал это мероприятие рассматривать как временное, т.к. при наших суровых зимах, когда после старта пытаешься крутить руль а жидкость ГУРа еще как желе, шланги эти разрывает как Тузик грелку (особенно на трубке высокого давления). За эту зиму я три раза менял шланги и АТФку. Шланг брал маслостойкий армированный. В итоге начитавшись форума сделал вместо радиатора ГУР змеевик из медной трубки, а со старыми трубками в месте переднего сайлента правого рычага соединил фиттиингом для медных труб "цанга-цанга". Держит на пока на ура.