Alex_08

Проверь фильтр салона. Возможно он забит напрочь, вот и потока нет. Для проверки сними фильр и проверь обдув без него.

Поздравляю!!! 1. Это заслонка для сброса лишнего давления, при ее открытии выхлопные газы идут мимо турбины, тем самым сбрасывая обороты турбины и давления наддува. 2. В основном турбоподхват появляется в районе 2000 - 2500об. Хотя мне кажется сначала надо проверить наличие масла во впускном тракте. Для этого снять интеркуллер, поставить его вертикально и постоять покурить, посмотреть, сколько масла с него стечет. Лучше на горячем моторе (масло жидкое, быстрее стечет). Несколько капель допустимо, но если образовалась лужа, турбина погнала масло, стоит задуматься о замене иначе движок может уйти в разнос (я через это прошел). 3. По этим "косвенным" признакам можно сказать, что работает нормально. Но это такой же "косвенный" ответ. Сам понимаешь, надо видеть.. 4. За турбоподхват я говорил.. Добавлю - немцы вроде не дураки и почему-то нарисовали красную зону тахометра на 4800об. Не надо бояться крутить его более 3000. (сам не раз крутил до 4500, хотя в основном стараюсь держать от 2000 до 3500) 5. Точно не скажу, может быть и свечи и разброс компрессии и неправильный угол впрыска. Может и форсунки "льют". 6. У тебя гидравлическое сцепление с автоматической подводкой. Если берет сверху, это еще не значит что уже ему конец. P.S. У меня сцепление прошло 130т.км, скоко до меня не знаю (с ним купил машину), правда диск с выжимным уже стояло бы поменять.

Можно ставить. У меня руль с улиткой стоит от машины 98-го года, а моя 93-го

Утверждать не буду, но вроде нет. Сам лично держал, разбирал, ремонтировал генераторы свой (М-1 без кондея) и товарища (М-2 с кондеем 97г.в.). Внутренности (обмотки, диоды и т.д.) индетичные. Видимых различий мощности не увидел.

Конструктивно немного разные, но по креплению, подключению, ремни шкивы - одинаковые. Т.е. взаимозаменяемые. Можно ставить от 1-го на 2-й и наоборот.

Скорее всего в продаже ролик идет в комплекте с кронштейном, болтами регулировочными и т.д. (весь механизм к блоку крепится 2-я болтами)

Не знаю как на бензинке. А на дизеле в натяжных роликах генератора и кондиционера (если присутствует) стоят 203 подшипники и меняются очень легко.

А это совсем не сложно. В любой сигналке есть вывод цепи блокировки двигателя (есть и дополнительные) которые изменяют свое состояние при постановке на охрану (или снятии). Вот его и можно реализовать через релюху, и отключать все что угодно при постановке на охрану.

От так все на столе соединяешь как положено и подаешь 12в (синий +, черный -) если не светит, подключить лампу к другому блоку (на другой фаре). Если светит - соответственно блоку хана, если нет - то лампа. Если все это вначале на столе заработает - смотри цепь ближнего света на машине начиная с предохранителя.

Там шлицы достаточно крупные, и если на шлиц проскочил, то по ремню это будет далеко не на один зуб.

По поводу запаса я с тобой согласен, хотя 2 литра должен довольно резво ехать, несмотря на то, что у тебя "сарай" и 4х4. По поводу переставить все хорошее с того авто идея вроде не плохая, но в плане движка мне кажется будет куча заморочек: 1. Не понятно, состыкуется ли он с твоей трансмиссией (я 2.5 еще в глаза не видел). 2. Если даже состыкуется то нужно будет перекидывать всю проводку с ЭБУ и прочими заморочками, это очень сложно. 3. Наличие в той машине антибукса. Если там нет, состыковывать твою систему, иначе без нее в плане проходимости твой 4х4 сойдет на "нет". Ну и по мелочам еще много чего вылезет. Тормозная система в 2.5 другая... Расход бензина будет другой, тож с учетом 4х4. Ну и наконец в плане документов надо делать переоборудование и переоформлять машину, а это очень большие затраты в нашей стране. Да и налоги на 2.5 другие. В общем как по мне, то не стоит. Все остальное в принципе переставить можно, заднюю дверь, эл.стекла и прочие мелочи. Хотя сцепление все равно надо покупать и лакокрасочное не перекинешь. Лучше тогда найти клиента на 2.5 движок и на эти деньги привести свой двиг в порядок. Но это тож буде не легко, не так много у нас их ездит.

А ты что, решил себе движок 2.5 поставить?

Где-то обрыв провода массы "-". Точно не знаю но наверняка она где-то прицеплена к кузову в районе блока предов. Либо где-то перетерся об кузов, т.к. пучек проводов от зеркал и плафона идет по крыше в районе лобовухи, по стойке, и к блоку предохранителей.

Ааа, я над ним тож долго мучился. Нашел у отца в гараже зажимы маленькие, тисочками дело. Тогда и открутил.

Тот, что снизу ТНВД?? Да вроде без проблем, головка на 19 и вперед!!!

Нету там левых резьб. Но я не пойму, что ты не можешь открутить.

Там 2 подшипника. И чаше всего выходит из строя передний (ближе к приводному шкиву). Его так не видно. Нужно сбивать полностью вал, выковыряв сальник и сняв стопорное кольцо.

Чаще выходит со строя передний подшипник. А его без разбора ТНВД не увидишь никак.

На фото положение ротора, при котором через отверстие виден регулировочный винт и соответственно положение приводного вала со ступичкой относительно корпуса ТНВД. P.S. Отверстие под штифт на ступичке надломано.

Я разбирал, практически полностью (менял подшипники). Завязка есть обязательно. Но как должен стоять, не помню. Надо посмотреть на насосе (есть еще один). А зачем разобрал?

Ну ведь еще живой, не убили за такие советы, значит советы нормальные. Диод стоит не параллельно обмотке, а последовательно с релюхой, поэтому ничего страшного при замыкании не произойдет. Смотри схему внимательней.

Зачем такой мощный?? Я ж говорил, что диод стоит в цепи релюшки стартера. А релюшка потребляет то совсем мало. Там и на 1А будет много.

Диод стоит в цепи питания реле стартера. Больше ни с чем не связан. В принципе его можно исключить, поставив перемычку.

Смотря какая шестерня привода РВ стоит. Их 2 вида. Есть "разрезная", которая состоит из 2-х частей, которые стянуты 4-я винтиками на 6 (грань на 10), с помощью них можно регулировать фазы газораспределения в небольших пределах, необходимо для точной установки меток (см. рисунок в посте #22). Такая шестерня стоит на шпонке. И есть сплошная (одно целое), такая ставится просто на конусе без шпонки. Для сопоставимости меток путем проворота ее на самом конусе с последующей затяжкой. При правильной затяжке на конусе ее в жизни не провернет. P.S. Так же, как и существует 2 вида натяжных и паразитных голиков ГРМ.

lome Вопрос! Если все правильно, почему штоки ломаются????