Dlinniy

Вообще-то это очень важный датчик. Без него ты станешь колом. Может стоит прикупить запасной и возить с собой, смотря как пошевелил провода

Неплохо было бы свечи действительно почистить, проверить форсунки и в темноте глянуть на провода не светятся ли. Это как раз результат долгого простоя и неудачных запусков. А вообще, эта тема немножко не про это и решение проблемы автора было найдено. Не стоит забивать тему, потом другим сложно разбираться. Или стоит продолжить в личке или открыть нужную тему.

Просто перезалил свечи попытками заводки, бензин поступал а искры не было. Пока не заморачивайся, прогазуй, покатайся, желательно по трассе, БУ двигла подстроится под состояние машины и всё будет нормуль. Нужно немного времени и километров.

Доброго вечера . По поводу регуляторов, которые я описывал вверху, автор темы, вроде прикупил гену этого производителя, смотрите картинку Ford Transit Van 2.4L Diesel (Europe) не управляется от PCM, а генератор тоже Visteon, и регуляторы один в один. Может a-v-shirokov прикупил как раз гену с таким регулятором, поэтому лампа и не гаснет.... Наш, походу, Regulater XF611

Может генератор с неподходящим регулятором? У вас, походу, гена прекрасно работает без участия мозгов, поэтому лампа и зажигается, значит у гены полноценный регулятор. Нужен регулятор, который управляется мозгами. Выход один, заменить либо регулятор, либо гену, но лучше регулятор ИМХО. Регулятор можно и на разборке прикупить, если родной мёртвый.

Я, вообще-то, не вам отвечал, а, как минимум, автору цитаты и автору темы. Где в теме было указано, что гена згорел огнём? Тема-то как называется....? Причём тут "загорелся"? Тема про то, что мозги не видят новый генератор и всё. Посему, внимательно прочитайте мой пост, может вы темку перепутали?

Посмотри позицию B43

Гена с мозгами соединяется по шине I2C. Они по ней как управляют геной, так и следят за ним. В случае у автора либо где-то обрыв провода, либо процессорная часть регулятора не стыкуется по каким-то причинам. Надо посмотреть осцилом сигналы обмена данными гены с мозгами, а затем решать. А если перекинуть регулятор со старого гены, или в нём он то и навернулся? Ещё, возможно, действительно нужно привязывать нового гену к мозгам, как, например, приборку, но тогда автору только к официалам на WDS. Visteon Europe - полноценный регулятор, Visteon USA для Европы - управляется PCM. Внешне регуляторы одинаковые. Первый ИМХО маркируется зеленым цветом. http://www.waiglobal.com/partsearch.html искать F613 и F611

Всегда пожалуйста. На счёт проги: http://kotisivu.dnainternet.net/juvout/obdscope/ Сначала пробовал версию 1.2 из нета с регистрацией, сканить сторонние машины не хотела, вылетала и была на Английском. Решил купить эту версию, она на русском, и те машины, которые раньше не скинировались, без проблем взялись. И ещё, раньше прога при езде рвала коннект со сканером, а сейчас всё супер. Вове даже выкладывал на почту сохранённые файлы в поездке. Мне нравится, телефон всегда при мне, сканер в бардачке.....

Использую ELM 327 Bluetooth и прога ObdScope v.1,5 на Symbian купленная за 10 евро. Читает всё прекрассно, пишет все параметры при движении онлайн, потом можно открыть в Exel и проанализировать. Я доволен. Кстати, приборчик читает от Mazda CX9 2008г, до Renault Megane.

Мозги отключают компрессор кондиционера при загорании жёлтой снежинки на щитке приборов, это +4 град. Спокойно можно оставлять в авто, кондей включится тогда, когда будет можно. Вообще рекомендуется раз в месяц, хотя-бы, включать компрессор кондея, заехав в тёплое помещение. А при АВТО режиме, может иногда днём, если температура поднимется выше +4, сам включится.

Вот ещё пару заметок. Сегодня утром пошёл заводить машину, на незаведённой машине: SFT=+36%, LFT=0%, Давление впуска 98кПа, TP=18,04%, Угол опережения зажигения= 10град. При заводке и прогреве (пока обороты не стали падать): SFT= -0.78% LFT=+20.31% Pвпуска=37кПа TP=18,04% с падением хаотическим до 17,65% Угол опережения зажигания=5,50град. Когда обороты с прогревом упали до 1100: SFT= -5,47% LFT=+14,84% Pвпуска=30кПа TP=18,04% Угол опережения зажигания=14град. Далее при езде, если двигаюсь накатом на нейтралке, LFT= +10%, SFT=0%, как только трогаю педаль газа на разгон, SFT изменяется незначительно, где-то +-5%, но в основном график крутится около нуля с переходами от + к -, а LFT СРАЗУ подскакивает до +23% - +25%. Сбрасываю газ, падает до 14-15%, выключаю передачу, падает опять до +10%. Остановился, на холостых LFT меняется от +5% до +8%. Стоя на месте, газанул до 5000 оборотов, сразу LFT упал до +4%, потом вернулся на +8%. При полностью прогретом двигле, стоя на месте, на холостых показания следующие: SFT=+1,56% LFT=+8,46% Pвпуска=28кПа TP=18,04% Какие есть мысли? Наблюдаю расход бензина следующим образом: Заправляюсь до горла (чтоб видеть бензин), проезжаю какую-то дистанцию, опять заправляю до горла на той же колонке. Вычисляю расход и записываю. Самый большой расход бензина, при езде в основном в городе = 14,46л/100км, при смешанном = 9,5л/100км, по трассе = 8,5л/100км. Сразу после замены насоса по трассе был зафиксирован наименьший расход от заправки до заправки - 7,87л/100км. Это всё с включённым климатом. Бортовой комп показывает средний расход на 0,5 - 1 литр больше чем реально. Вчера заправился, расход по компу 9,9 л/100км, а реально 9,44л/100км. Также ошибка 171 последнй раз выскочила вчера после заправки, спустя 5-6 км. 171-я зажгла лампу, при этом присутствовала спарадическая 136 (неисправность цепи подогрева 2-го лямбда зонда). На днях, я думаю, лампу зажгёт 136-я, а 171-я будет в спарадических. Так уже было не раз. И ещё, может поможет, заслонки немного дизелят, поэтому отключены (открыты, но есть), по расходу масла следующее: При замене масла с фильтром заливаю 4 литра, затем до 10000 км доливаю ещё 1 литр и при 10000 км и при уровне масла где-то 75% до max опять меняю масло. До июня месяца 171-я ошибка выскакивала только до замены насоса в сборе. Перед заменой еле доехал до города, обороты падали на ходу в горку вплоть до 1500 при полном газу. Даблы были при заправке на определённых заправках, при заправке на одной определённой даблов небыло НИКОГДА. Сейчас даблы и на её бензине. От наполнения бака не зависит. И бедная смесь, как я писал, вчера загорелась при полном до горла баке. Насос проехал 15-20 тыс. Весь этот бардак длится с июня месяца, т.е. от температуры не зависит.

Кстати, еще одна деталь, ошибка 171 соревнуется с ошибкой 136. Я все-таки думаю что 2-я лямбда стоит не только для контроля ката. У меня машина из Швейцарии, а у товарища Румынской сборки, так у него при выбитом кате чек не горит. Может зависит от прошивки мозгов в конкретной стране, применительно к экологическим нормам? У меня реакция долгосрочной коррекции обратнопропорционально краткосрочной, т.е. При уходе в (-) краткосрочной долгосрочная идет прилично в (+) и наоборот. Почему? Поэтому я заказал себе эмулятор исправного катализатора из Екатиренбурга. Поставлю- посмотрим. Еще раз, ошибки у меня либо 136, либо 171 и все. С интервалом 3-6 дней, зависит от пробега и режимов езды. В основном выскакивает при движении на скорости и низких оборотах (в натяг). При этом краткосрочная около 0-я, а долгосрочная +25.

Здравствуйте, Машинка Ford Mondeo 2,0 МКПП, 2001 год. Скажите, пожалуйста, вот у меня последнее время часто выскакивает ошибка 171 (бедная смесь), каталика нету, вторая лямбда стоит с обманкой, бензонасос был заменен в апреле в сборе (как ведёт себя машинка при изношенном БН и грязных сеточках я хорошо знаю уже), замена была с чисткой бензобака на сухую тряпкой. Сейчас каждое утро, либо после продолжительного простоя, происходит даблстарт и немного продолжительная заводка двигла, где-то 5-6 оборотов, далее заводка с полтыка. Далее обороты в норме, при прогреве 1200, на прогретом моторе 900 с кондеем и 700 без кондея (цифры не измерял, просто по показометру с щитка приборов, если надо, могу замерить точно). Свечи проехали 15 тык, провода 8 тык. катушка не меняна, но в темноте всё темно, без свечения. Троения мотора нет. Недавно прикупил себе сканер ELM 327 и прогу OBDScope на телефончик. Этим всё и смотрю. Короткая коррекция в движении на разных нагрузках -11%+14%, на нейтралке с горки 0%, при движении на 5-й передаче спокойно 120 км/ч -0,78%+1,5%. Долгосрочная коррекция на холостых в простое на месте где-то 6-7%, при движении от 14 до 25%. Положение дроссельной заслонки при отпущенной педали 17,6%, при полностью нажатой 98%, давление во впускном коллекторе при заглушенной машине 98кПа, на холостых 28кПа, при движении может доходить и до 98кПа. Давление в топлевной рампе 3,9 бар, при повышении оборотов падает максимум до 3,7 бар. Форсунки снимались и проверялись, распыл и производительность в норме (одинаково).

Вот вырезка из Фордовского ТИСа по промывке системы кондиционирования. Там используется промывочная житкость Ford A/C Flushing Solvent, который потом удаляется так:" Удалите промывочный раствор из теплообменника. На этом этапе процедуры для выжимания и выпаривания оставшегося в теплообменнике промывочного раствора используется сжатый воздух под давлением (6.2-8.6) бар ((621-862) кПа, (90-125) фунт/кв. дюйм)." Я думаю, раствор таки содежит и воду тоже

Это тот что с вентилятором? Я его отключал, провёл тест - ошибки 2308 и 1251. Подключил - ошибок нет. Значит, я думаю, рабочий, хотя сам темп. датчик на сопротивление не проверял. Вот вчера катался, если поставить какую-то температуру на климате, сначала дует прохладным, затем начинает теплеть, особенно с левого центрального более тёплый чем с правого. Переключаю сразу на LO, идёт холодный. Езжу как с кондиционером а не с климатом.

Договорился на следующую субботу на другую диагностику. Посмотрим что скажут. Сейчас езжу как с кондиционером а не с климатом. Регулятор на LO. Когда жарко вроде всё холодит. Климат не держит температуру, даёт теплее.

А можно как-то почитать этот мануал?

У меня точно так же. Скажите, а может что-то значить то, что начал обмерзать рессивер - осушитель? Раньше не капало из-под бампера с права.

Моё почтение взаимно... При откачке было откачано 660 грамм, отделено масла 2 грамма. Местер сказал что такое видит первый раз, обычно отделяется 15-25 грамм масла. На закачку он вбил 820 грамм фреона с таблички и 20 грамм масла. Всего в систаме должно быть 200 грамм масла. Думаю +- 10% погоды не зделают? Хотя могу ошибаться... Установка фирмовая и новая. Цикл перезаправки делает сама. Получается, когда на LO доходит до +5-6 градусов у меня компрессор выключается, а когда поднимается до +8-10, то включается. Как он может дать +2? Я про то, что на холостых если долго стоять, то компрессор не выключается, а холода нет, даю обороты, начинает идти холод и начинает щёлкать компрессор. Это вариант неисправности под капотом, а если пойти в салон, то при ледянных трубках и установке +18 в салоне и +32 на улице дует воздух +27. Как так? Селф тест климата делал, ошибок нет и результата тоже. Датчик с моторчиком продувал воздухом. Куда копать?....

Здравствуйте. Нарисовалась проблема такого рода. Начал фокусничать мой климат в машине, как-то слабо холодить. Поехал вчера на диагностику, проверили по давлению, мастеру не понравилось слабое падение давления по низкой стороне на холостых, при оборотах падало больше. Извените, цифр не запомнил. Его вердикт - мало фриона. Пошёл процесс перезаправки на установке. Заправил аппарат фреоном, установил все параметры заправки в граммах и понеслась. Откачал фреон - 660 грамм, отделил масло - 2 грамма, свакуумировал, заправил с добавлением 20-ти граммов масла. Заправка производилась по низкой стороне. Программа отработала, всё, готово. Завели, посмотрели и опять ему не нравится повышенное давление по низкой стороне на холостых. При повышении оборотов давление плавно уменьшалось. Потом в какой-то момент давление резко изменилось и стало показывать как надо, так он сказал. Померили температуру из центрального воздуховода при установке LO и вент на MAX, температура была 11-12 градусов. Сказал что всё. Я расчитался и уехал. Сегодня на улице +32 градуса было. Я взял мультиметр с измерителем температуры, вставил датчик в воздуховод и поехал. При езде и установке 18 или 20 или 22 или 16, всё равно, термометр показывает выход воздуха +26-28 градусов, переключаю на LO, температура резко падает до +5 - 10 градусов, компрессор включается - выключается. Когда работает, то +5-6 градуса, когда не работает +10 градусов. На холостых работает не выключаясь. Включаю опять на +18, температура плавно поднимается опять до 26-28 градусов. Я остановился, открыл капот, потрогал входную и выходную магистрали из испарителя, они действительно градусов 5-10, очень холодные, как ледышка. Я подумал что фреоновая часть в порядке, а виновата салонная, при установке +18, и ледянных трубках на испарителе дуть в салон +27. Это не нормально. Вечером похолодало до +24 на улице, я поехал домой. Установка стояла на +18, дул вроде прохладный воздух. Доехал до дома, воздух начал теплеть, открыл гараж, заехал и решил померить температуру. На выходе было +24. Включил LO, температура упала до +22-20 и всё, это на стоящей машине на холостых оборотах. Опять открыл капот, смотрю компрессор притянут, работает. Трубки обе одинаково просто прохладные, где-то 20-22 градуса и есть. Компрессор не выключается. Начал давать обороты, трубки заметно похолодели и компрессор стал выключаться-включаться и в салоне при +18 установке стало дуть опять прохладным. Я заметил что стало капать часто из-под переднего крыла справа, раньше такого небыло. Радиатор (конденсатор) кондеционера снаружи чистил с разборкой морды и отделением одного радиатора от другого (осторожно). Салонный фильтр был зыменен весной, при переключении на рециркуляцию происходит увеличение наддува, но фильтр вынимал и продувал воздухом. Может кто подскажет где трабла? В салоне, под капотом, или и там и там? Жду советов. Спасибо.

Надобы ещё к толковому электрику заехать, он осциллом сможет определить проблемную часть зажигания. У тебя может быть много чего, начиная от ДПКВ, катушка, провода, свечи, насос и т.д. Надо определить наличие искры и подачу топлива с нужным давлением. А если хочешь всё менять, то это твоё дело...

У тебя машина 2002-го года, значит на топливной рейке под капотом есть нипель для контроля давления топлива. Просто тупо менять насос не стоит, замерь давление в рампе, должно быть 3,8-4,0 атм. и не дёргаться. У меня были проблемы с бензонасосом, только что менял насос с корпусом в сборе, но проблема продолжительного пуска на холодную, 4-5 оборотов движка, решилась только заменой проводов зажигания. Свечи были заменяны в Январе, не помогало. Короче, замерь давление в рампе.

Конечно может помочь. Но сначала проверь. В темноте посмотри на провода и погазуй, если увидишь свечение в районе проводов, то надо менять.