dj_sap

Так это, видимо, и не прикуриватель, а просто розетка на 12В.

Во-первых, это схема на 4 ЭСП (К тому же от праворульной машины, но это, скорее всего, не принципиально). Схема на 2 ЭСП там же на соседней странице - в ней провод от 21-го предохранителя приходит на другой пин блока кнопок. Отследить его там от блока кнопок до стойки двери. На блоке предов тоже элементарно: снять блок предов и прозвонить все пины разъёмов относительно выхода 21-ого преда - один точно зазвенит. Во-вторых, потребуется ещё протянуть массу и два провода к ЭСП правой двери.

Не показатель: в моём тоже в дверных картах отверстия предусмотрены, но никогда ЭСП на моём не было (пока что... )))) и по заводской комплектации не бьются. Детали, которые могут быть установлены без визуальных потерь в более низкую комплектацию, устанавливаются опять же из соображений экономии - чтобы не изготавливать другую деталь и не расширять номенклатуру. Например, на моём (да и видимо на всех) установлены внутренние ручки с окошком под подсветку, но в них нет дополнительных деталей типа патрона с лампой и проводки к ней. А окошечко это при обычной эксплуатации не видно, поэтому и ставят эту деталь одинаковую на всех комплектациях, чтобы не изобретать ещё одну деталь без окошечка.

Я правильно понял, проводка куплена только внутрь двери? Тогда, само собой, нужна ещё проводка под торпеду. Можно доработать самому, но судя по измерениям, Вам самому это не осилить и лучше обратиться к автоэлектрику. Там не так много проводов прокинуть, но повозиться придётся.

Во-первых, проводка разная: на моём к водительской двери один разъём на стойке - мой без эсп и электрозеркал, а на донорском с эсп и электрозеркалами разъёма на стойке сразу два, хотя на моём место под второй разъём даже не просверлено. Оба 1993 года - так что от комплектации проводка капитально разная. Далее, есть проводка только под два передних ЭСП, а есть под все 4 ЭСП - эти проводки тоже разные - в данный момент неизвестно про какую мы говорим. Во-вторых, как электрик, не понимаю про какие Омы идёт речь... какая фишка ЭСП - что это? Разъём на самом электростеклоподъёмнике? Если так, то что Вы там измеряете в Омах и под напряжением? Относительно чего измеряете? Я не увидел в описании Ваших измерений попытки измерить напряжение на разъёме блока кнопок ЭСП водительской двери (именно туда должен приходить провод от предохранителя №21), но есть выводы о том, что на какую-то "фишку" не приходит 12 - про что речь опять же?

Эммм, ... а как понять где ошибки в цепи, если мы не видим самой цепи? Для начала: по какой схеме собирали проводку и подключали кнопки, реле, эсп и т.д.?

Пардон, вот так лучше... Тут и адекватность цен с адекватностью сроков вместе...

Как-то так... Сами смотрите, что для Вас адекватный ценник...

По идее должны включаться в режиме габаритов или ближнего света (не автоматический свет, я рядом с ним который).

Да тут по значкам, я думаю, человек бы без проблем разобрался. Рискну предположить, что фокус в том, что как и в 4-ом поколении, в автоматическом режиме фар ПТФ не включаются.

А про какой тех.осмотр речь? Его отменили более, чем 3 года назад.

Гул, шум применительно к насосу ГУР вообще не показатель. Езжу уже 2,5 года с гудящим насосом ГУР, пробег 30 тыс. км. Гул не меняется, до кучи ещё и жижу пенит (в бачке видно). Запасной лежит в гараже, поменяю когда этот сдохнет, а пока работает - пусть гудит. Хотите тишины - купите оригинал.

А пожалуйста...

Ну так правильно: закрыто и открыто, а всё, что между (частично открыто) - это любые остальные положения дросселя. А для принудительного ХХ должно быть не частично открыто, а полностью закрыто.

Не знаю, где это окей - 18% открытия дросселя? Сколько машин смотрел и настраивал: максимум, при котором считается, что дроссель полностью закрыт - это 5% открытия дросселя - из того, что попадалось. Обычно 2-3%.

Может и масло - я этого не отрицал. Хотя пар от дыма всё-таки существенно отличается, да и если кольца легли, то с прогревом дымление особо не уменьшится.

На самом деле никаких особых сложностей. Замена проводки по всей остальной машине, даже если вдруг потребуется (что маловероятно), не такая и сложная. Основная проводка под капотом и под торпедой, остальное мелочи. Глаза боятся - руки делают. С неподошедшими разъёмами тоже есть масса вариантов решения: перепиновать, заменить на другие, в крайнем случае соединить напрямую, но нужно конечно понимание, что делаешь, умение читать электросхемы. Если есть сомнения, то лучше конечно не рисковать. Главное, адекватно оценить свои возможности. Я вот сейчас, например, собираю всю электрику на Мазду RX-8 с мотором JZ Toyota на Январе, АКПП на RATСU, блоки предов и реле от Мондео, плюс изменение комплектации самой Мазды - короче, можно сказать, создание электропроводки на всю машину практически с нуля, но это и растянулось на пол года уже, сейчас уже на финальной стадии. Я это к тому, что всё делается при желании.

Да так и есть. Про "лучше на зиму уже" рассказывают продаваны в шинных магазинах, которые в большинстве и машин-то не имеют своих. Многие верят. Я когда на Буханку зимние вместо 225 поставил 285, обалдел от сцепления. Несколько раз бывало, когда идёшь по трассе зимой, захотелось остановиться размяться - спокойно уверенно останавливаешься, выходишь из машины и на ногах не устоять - лёд чистейший.

Просто перешить не выйдет: проводка на механику и автомат весьма существенно отличается, причём во многих местах - проще перекинуть целиком.

При желании всё делается. Встанет всё, естественно. Мозг проще тоже переставить с проводкой вместе. Номер двигателя никто не проверяет, тем более, что на сегодняшний день у многих его сверять не с чем - нет ни номера двигателя в СТС, ни модели двигателя, ни объёма. Я свой на себя регистрировал в конце 2022 года, так в бланке СТС даже мощности теперь нет, пришлось им мощность в Особые отметки вписывать. ))) И номер при постановке не смотрели. Так фонариком светанули в область расположения номера и всё, и их можно понять: я сам его с трудом разглядел на подъёмнике и то только с помощью зеркала, а сверху из-под капота его просто увидеть нереально. А моторы снаружи на вид абсолютно неразличимы. Но, если на донора есть документы, то можно и двигатель с него в свой вписать. У меня, например, похожая ситуация: донор с 2,0 механикой и с документами. Для начала просто переставлю мотор, но и свой сохраню и документы донора оставлю, да и в принципе машину продавать не собираюсь.

Уточню тогда ещё раз: фраза "сканер ничего не видит" означает, что вообще связаться не может или связывается нормально, читает, просто ошибок никаких нет?

Про зависание показаний на приборке Вы раньше не писали - это же существенная разница. Тогда это больше похоже не на пропадание питания, а на глухое зависание какого-то из блоков, который в итоге повесил всю CAN-шину.

Была похожая картина, только на первом поколении: завёл, прогреваюсь, вышел и хлопнул дверью - машина заглохла и половина по электрике. Оказалось, на салонном блоке предохранителей на одном из разъёмов, который снизу, сломана защёлка, и он при повседневной эксплуатации выпадает со своего места под своей тяжестью, а через него как раз и шло питание на пол машины. Если предохранители точно все целы, то искать. Идти по питанию от АКБ и далее по схеме.

А когда его пугать? Я и не говорил, что это факт, но бежать проверять версию, на мой взгляд, надо срочно. А то, когда в картере два уровня будет и вкладыши задерёт из-за эмульсии, будет уже поздно пугаться. Я просто исхожу изо всех данных: машину купил три дня назад (возможно неспроста продавали). Определить пары антифриза из выхлопной трубы несложно тому, кто уже видел и нюхал его, но такой человек не задавал бы тут такой вопрос. Далее, обычно до попадания антифриза в цилиндры, первыми в антифриз попадают выхлопные газы - смотреть на бульканье в расширительном бачке, слушать, сидя в машине после поездки и глушения двигателя, булькающие звуки в системе охлаждения - иногда прямо очень сильно слышно. Контролировать уровень масла на щупе ежедневно. Посмотреть цвет антифриза в расширительном бачке, а также можно попробовать его на кончик языка пальцем капельку - при попадании выхлопных газов в систему охлаждения антифриз приобретает грязноватый оттенок и начинает горчить вместо яркого оттенка и сладковатого привкуса. Если версия не подтвердится, я буду только рад за человека, но с трудом представляю из-за чего ещё может быть "сильный и вонючий пар из выхлопной". Хотя допускаю, что могут быть разночтения в определении, например, слова "сильный"... У меня был экстрасильный пар из выхлопной, когда я в студенчестве на Москвиче пытался из универа до дома доехать и за мной дороги было невидно - доехал, но на стучащем моторе. А был и просто сильный пар, когда заволакивало стоянку на месте прогрева - к концу дня в картере было три уровня, но я был уже в гараже и готов снимать ГБЦ.

Именно пар из трубы - это антифриз, попадающий в выхлоп, например, через прокладку ГБЦ.