SHAR

Заслонки "эбонитовые" и имеют надежное крепление к стержню. при зазоре не сами заслонки болтаются, а весь стержень, так что их срыв под клапана практически не возможен. Даже если так "эбонит" превратиться в пыль, выгорит и все. Клапанам эти заслонки - "Кукурузные хлопья на зуб". Ясен пень нежелательно, но и дрыгатель в случае чего не встанет. Я просто сам в свое время разбирал этот коллектор и перебирал его и на первом своем мондюке (при помощи сервисменов, и на втором - уже сам.) В любом случае новый коллектор стоит 8000р. ремонт заслонок около 5000р. Если самому: 5 маленьких подшибников, холодная сварка, дрель со шлифовочными насадками.... герметик

отсоедини заслонки коллектора, пройдет.(или разбери коллектор и вынь их оттуда совсем, последствия расход на холостом ходу вместо 0.8-0.9 литра в час =1.2-1.3 литра в час. (за заслонкой, если лезь спереди, есть рычажок с вакуумным приводом, он поднимает и опускает в Коллекторе заслонки. На оси заслонок при пробеге свыше 90000км появляется зазор, заслонки на оси вибрируют, аналогично звуку стучащих клапанов или цепи. Пустяк и можно с ним ездить. Про то что что -то с цепью не то или клапана - забудь, если пробег не больше 300000км.

даже не отверткой, а ножичком тыкаешь в дальнюю сторонц от двери, и выковыриваешь - осторожно чтобы пластик не заусенить. Аналогичны крепления плафонов освещения в салоне

+2 и стой и с другой стороны окислился и отвалился фиолетовый проводок "+" менял соединение - лампы ок

Всё правильно сказали, если машина после 2005 года, то через IDS круиз не увидят и не активируют. Если быть точным, то не увидит его в конечном итоге панель приборов, т.е. не будет светиться значок активации, но на самом деле, если все установлено и поставлен предохранитель, а он там с завода стоит, то стоит на скорости свыше 40КМ.Ч. нажать на руле ON и "+" и будет радость ввиде работающего круиза но на приборной доске ни чего не загориться. Вот в чем проболема не знаю. И к сервисоводам ехать не надо Самое главное: Лягушку в руле менять не надо, если штекер на подушке подходит без проблем и на маме такое же количество приемников Блок можно поставить от любого мондео Европейца и от первых фокусов европейцев Тросик, тока родной лягушка на педаль тормоза (разъем с завода примотан эзалентой рядом с педалью) если механика, то нужна обычная лягушка и специальная с отводом на педаль сцепления В итоге надо сделать четыре манипуляции - поставить разъемы на педали - поменять подушку на подушку с кнопками (я сохранил родную подушку вырезав пазы под кнопки (все очень аккуратно, потому как там уже есть выштамповка и достаточно ловкости рук, крепления под кнопки тоже есть) так мне спокойней - своя подушка есть своя - Подключить блок к разъему и можно не "педриться" с креплением, он оттуда ни куда не денется и держится у меня на локере на супер двойном поулеритане - подключить тросик к заслонке (два пальца об асфальт) все заводи и наслаждайся Активировать не надо, ехать к в сервис и отдавать 800рублей за бубны не нужно, все работаеть и так.

Я снимал лючок бензобака на своем моне, когда ремонтировал механизм запора, держатель треснул, решил все снять и сделать как положено. Вощем геммор порядочный и зная бы как там все изначально ни по чем бы не стал связываться, лучше взять и накладку от бампера снять если она крашенная. Ну если есть желание напишу, первым делом оттопыриваем обшивку со стороны багажника, чтобы иметь доступ к приводу на открывание крышки отсоединяем обплетку тросика, потом сам тросик, ни чеко сложного Далее толкаем сам механизи запора (все это пока делаем из багажника) от себя в стороны петли лючка. выходит жестко, там прокладка резиновая и "добрая защелка", после того как механизм вытащили, переходи к правому заднему крылу, удобно садимся на табурет... - аккуратно плоскогубцами вытаскиваем поводок крышки бензобака (на чем держиться крышка бензобака) потом в глубине увидите шуруп, выкручиваем его. Если это показалось вам уже пипец как сложно, тогда лучше все закрутить обратно и ни чего не рогать. и так далее берем за внутренние стенки , черные такие(крышку не трогаем, а то отломается, с помощью прикосновений к ней все равно ни чего не получится) и поворачивам против часовой стрелки или по часовой - в любом случае почувствуете в какую сторону. корпус черный вместе с крышкой должен выйти из пазов и чуть выйти вперед. между корпусом и железом будет тонкая резиновая прокладка (пипец СУ..А) потом нужно вывернуть этот корпус так, чтобы горлышко бензобака вышло с этого корпуса - пластмасса там мягкая, так что нужно смотреть на пределы гибкости материалов. Много силы применять не нужно, так как не дай бог еще можно и крыло выгнуть (я об этом сразу подумал, потому и сидел с этойц крышкой порядка 3 часов) после этого как вы добились выхода горлышка из корпуса, все должно вывалися само. Надо это вам не надо - я бы второй раз не стал этого делать. Собирать конечно легче

Это для тех кто просил выложить фоток по больше

Чтобы разобрать машину по винтику досточно набора за 300руб, отвертка и пасатижи. Копался в литретуре после открытия темы. Давления во всех системах охлаждения. а как вывод клапан на крышке равняется 1,2 КПА, что доказали мои собственные испытания на выходных испытывал крышку компрессором - 1,2 КПА, на форде сегодян уже, когда бачок домой относил (лежал специально в багажнике - мало ли чего могло быть) прочитал на крышке фордовской 1,2 КПА, соответственно переживать не за что. И по поводу оригинал не оригинал, что будет в пробках при 40 градусах? и т..д. ответ: какого ж фига спрашивается на жигулях расширительный бачок живет дольше чем сама машина, а форде красивый бачок живет максимум года два, а потом начинает течь, при чем видно что проблема в консистенции пластика, из которого он сделан (ощущение того, что отвердителя переливают и как будто бы не знали что их же Антифриз, содержит кислоту и смазочную сыворотку, которая и разъедает его) Я больше чем уверен, если каждый снимет бачок и посмотрит на него снизу в райне креплений к кузову, то увидит кучу трещин внутренних (как на лобовом стекле тольок они там внешние) и этот процес необратим, потому как в системе обязательно должно быть давление 1,2 КПА иначе Антифриз выкипит, так как в нем содержится вода. Вывод: тот кто производит, хочет еще заработать и на запчастях (для сравнения. Есть Японки с правым рулем, есть Японки европейки с левым рулем, так те что выпусаются на внутренний рынок японии практически не возможно сломать... почему... не выгодно круить деньги внутри страны, толка нет. А в европу выпускают с авто с допуском к поломкам, чотбы можно было привлечь дополнительные средства вне страны... экономика везде Вот пример, я занимался одно время продажей машин. Брызговики на RANGE ROVER задние комплект из двух, резина не корпусные стоят 14000руб с установкой (две защелки и саморез) На мондео для сравнения 1300руб, при чем корпусные, подогнаны в муллиметр к корпусу авто+ крепежей на кило. Это как расценивать? Я бы лучше купил машину с бачком от Приоры, который не текет, чем купил бы машину с оригинальным, который как дрищ по швам, зато оригинал! Согласен, что ходовые ЗЧ лучше оригнальные - стойки сцепа наконечники, стойки стабилизатора, рейки... и еще, понимаю коллег, которые пишут... зачем зачем, лучше оригинал. Ясно дело, если кто то скажет, что вставил спичку в андронный калайдр (или как его там) и все заработало, Понятно дело я засомневался бы в реализации такого решения, но саое главное, надо понимать, какую роль играет спичка. Если лезть не зная, конечно опасно и лучше сделать так как было, даже если проволка, которая должна быть вместо спички стоит 1млн рублей. Коллеги без обид, просто для понимания, не зря же я закончил САМ по Факультету "Автомобили Автомобильное хозяйство, устройство и управление Автобизнесом. Я ж не прошу тут каждого установить этот бачок. А вдруг не дай бог, поедите вТЬМУ траканью, и пипец.... и тут вспомните что можно бачок от приоры использовать.... хоп и польза

....31 марта, 4 день в пробках полет нормальный. Уровень в норме.

Так коллеги, я сиё предприятие сделал тольок из за того, что бачок ждать две недели и на это время нужно было что то решать, вот и решил. Придет бачок и поставлю новый, старый брать не буду ни по чем, хватит... шайбочку там тросик есче ладно, а ЗПЧ сурьезные тока оригинал и новые.

Померял давление, везде на двух крышках около 1,2 КПА. Я так понимаю это стандарт Погонял машину в разных режимах, прогрел, до вентиляторов несколько раз - все ок.

не я не балую... всегда по возможности ставлю оригинал НАРОД, ну я так думаю еси че, температура движка то покажет что не так, пока то все в норме? Я думаю если Антифриз себя не так чувствовать будет температура то полезет вверх?

а шланги не по отлетают на фиг из за этого давления, по мне так, лучше пусть травит воздух, чем разорвет кран или шланги ) (во загон пошел) Резьба на фордовской внутренняя , а на ПРИОРЕ внешняя

на приоре 92-97 градуса, у нас 96-102

тык у меня пока выхода не было. или за тыщу купить концентрата антифриза и доливать каждый день на протяжении двух недель, следует где то по 400 грамм каждый день итого вышло бы 400*14 = 3000руб вместе с водой дист., а тут решение за 360 рубенов )

Фиг знает, но по моим наблюдениям после того как постоял в пробке часок, открыл капот, пробка шипит, занчит сбрасывает давление. На выходных проверю насосом старую и новую крышку. А сколько должно быть давление, я чо то не придал этому значения, так важно?

Вчера заметил, что из под машины реально капает Антифриз, посмотрел - течь снизу - ну соответственно треснул бачок - болезнь МОНДЕО. Зимой уже клеил его в одном месте - теперь течет в другом. При чем родовой дефект бачков в составе платика - он расслаивается и под давлением дает течь, на холодную все ок. ОТкрутил немного крышку расширительного бачка, дабы не текло дальше и поехал в магаз на новым. Ценник объявили не детский - 5100руб. мож попутали, и было думал мож там он из золота или хотя бы серебра - ан нет пластик. Причем ждать бачка мне две недели. Так как на улице теплеет и мой треснувший бачок так и думает, как ему по больше антифриза на асфальт вылить + думаю, а если еще теплее станет - че делать? поехал в автомагазин за поксиполом - знамо дело знаю чего делать как демонтировать и чего где клеить. пока стоял в очереди заметил на прилавке лежит БАЧОК расширительный от ПРИОРЫ, два входа для маленьких шлангов - один для большого, по литражу один в один,габариты чуть смутили.... забил на эту мысль, сою дальше в очереди.... присмотрелся к цене бачка... 300руб(триста рублей+ крышечка модная за 60руб (шестьдесят)... попросил показать, прикинул как чего нужно сделать по креплениям и взял. на всякий случай прихватил дистилятора на 5 литров, мало ли долить. Бачок старый снял, пошаманин с креплениями из куска железа, "разработал" эффективный и практичный дизайн крепления ))) , железо покрасил в матовочерный цвет, чтобы по заводскому все было и... внедрил. получилось супер... все ок ни чего не течет, только уровень антифриза нужно соблюдать строго по меткам на бачке, там какието соты специальные сделаны под уровень который красиво выбит с боку. Вот зацените... да, еще три хомутика нужно прикупить, шланги подходят без переделок на отлично. Вот теперь думаю отменить мне заказ на оригинальный бачок и ездить с этим или все - таки купить и поменять на то как положено. Чую от заказа откажусь )

Спасибо , что навел на мысль и изначально на самом деле надо было проверить все в движке. Примного благодарен. Нашли поломку... если это можно назвать поломкой. Отвалилось крепление провода, идущего на датчик коленвала, соответственно провод повис над шрусом и начал перетирать сначала оплетку, потом сам провод. Если я еду на скорости все ок, потому как двигатель приподнят от нагрузки и провод не попадает на шрус и не замыкает, как только я останавливаюсь, двигатель опускается под нагрузкой уже АКПП, так я ее клиню тормозом и провод коротит о шрус, тем самым нет сигнала от датчика и она глохнет. ВОЩЕМ поменяли проводку в этом месте (я удивился что ее поменяли, а не тупо эзолентой замотали... и это в обычном сервисе - не у дилеров (спасибо парню, который с фонариком все проводку отлазил за часа два и на фиг нужен был ему такой гемор , правда в этот сервис я всегда ездил , мне там и прошлый мондюк делали... и все стало ОК так что и такое бывает, ошибку не показывает а неисправность есть и хрен найдешь... а на АКПП подумал, потому как когда обороты падают, соответственно в насосе давление наверное падает или че там не знаю и создается ощущение того что там все на фиг полетело. Отделался 1000рублей, хотя в кармане лежало 50000р на замену АКПП сижу жру со счастья да и Автомобиль то относительно новый, рано ему еще хандрить... рад. Сообщение отредактировал SHAR: Сегодня, 22:37

неделю назад все чистил, менял сеточки на бензосе филтры и прочее. Не смотрел только катушку и провода. Просто когда машина глохнет и глохнет тольок в режиме Д или когда на холостом ходу после "заглоха" переключаешь заднюю или переднюю при движении клюет и глохнет и ощущение того что что то в коробке, хотя наверное от низких оборотов там что то и может дрыкнуть. Машина, кроме этого косяка работает как часики двигатель не шолохнется и работает тише воды

Вот случилась неприятность, может была у кого. Сначала как всегда предисловие. Ездил по делам в г. Касимов 120 км от нашенского города. Погода была омерзительной, сырость - всю машину уделал это пипец. Кочки были сильные. Итогом стало то, что у меня из пазов вышел стакан бензонасоса и просто стал болтаться на проводах в баке. Машина стала глохнуть, соответственно бензос воздуха неверное глотал, разобрали увидели, вставили, собрали все стало ок, но. Стал замечать следующее: мороз выше -7 с машиной все ок. Сейчас оттепели. Стоит проехать на машине км 10, может больше может меньше, останавливаешься на светофоре, ногу держишь на тормозе (автомат), секун через пять ни с того ни с сего машина как бы клюет и глохнет, может и не заглохнуть но стрелка спидометра прыгает (ощущение того, что что-то глушит двигатель) потом может ездить целый день и в самый неподходящий момент опять заглохнуть. Что это может быть АВТОМАТ? Может массу залили гденить? температура двигателя где то 87 закономерности нет ни какой на количество включенных эл.приборов не влияет ошибок не ни где. чек не горит ОДО в окошке не моргает. На трассе машина тянет отлично. Катушку с проводами не смотрел, но разве могут они Помогите плиз, боюсь за машину садиться, местные форд сервы разводят руками, как правило к ним приедешь, с машиной все ок. Уровни всех жидкостей в норме, паленым не пахнет. Проявляется как нажимаешь на тормоз, как мне кажется, но у меня всего одна педаль+газ, сравнить не с чем.

С кем я сегодня гонялся из наших на отрезке окружной дороги Коломна - Москва. Грязный черный мондюк 147 буквы не видно. Я такой же грязный тольок серый мондюк. Мой номер он должен был запомнить (он сзади у меня чистым был )). Опозновательных знаков не видел что форумчанин, но аварийками поморгались на Воскресенском посту. Признаюсь по деревне он меня сделал, я просто боялся права отдавать, мало ли че )). Скорее всего был на механике, потому как на малых скоростях набирал быстрее меня. Кто ты?

У меня бумажка приклеена на бензобаке. Для Дуратеков расход масла в размере 900мл на 1000км - норма ДО этого на мондео двухлитровый движок отъездил 250000км без проблем с поршневой и жором масла. От замены до замены около 600гр. (инетрвал 10000-11000км). И наверное сейчас у нового хозяина проблем тоже нет. Сейчас пробег на новом 89000км. Жрет грамм 400 на 10000км. Автомат два литра город и 170км/ч трасса. Самое главное чаще масло менять и ездить на хорошем масле. Долей масла в движок из литровой бутылки, чтобы метка поднялась на 3мм, потом посмотри на бутылку и увидешь сколько это. Примерно грамм 200

Задний подшибник меняется тольок со ступицей, поэтому он и стоит как чугунный мост. Я покупал на прошлый мондео где то порядка за 8тр. А колодовать с выпрессовкой нет смысла, сто пудов собьешь датчик АБС (3000тр) а чтобы снять его - по любому сломают и не скажут

1. SKF 3. Lemforder Вот это гавно ни когда бы не взял. Я вообще после этих фирм боюсь что то не оригинальное брать, кроме Лукас, БОШ. Ну на фиг. Помню с подшибником на мучался SKF, потом стойки стабилизатора через тыщу Лемфёдер менял