Система EGR

@uivcrat, почитал тему, решил сам посмотреть да заснять. А так - борьба со слабой тягой и периодической детонацией. Вытащил шток, посмотрю как без него будет. До этого снимал клапан полностью и чистил.

@Anubis, только отпишись потом, пож, о результатах. Очень интересно.

Таким образом работает ЕГР у меня. Перед тем, как начать запись, я немного выдвинул шток.

При задвинутом штоке работа аналогична.

Кстати, голова клапана во время работы очень сильно греется, "аж рука не терпит".

 

вобщем адекватно работает, даже глушит мотор при полном открытии. 

а на дизелях глушить егр не противопоказано )

очень даже наоборот. но там всё несколько проще.

Сегодня опять снял крышку клапана ЕГР и вытащил шток. Завели, шток медленно втянулся, стали газовать - шток стоит на месте. При нажатии на шток с пружиной в нижней части клапана машина захлебывается. Шток на пружине ходит очень легко, мягко, не цепляясь. Полазил тестером по разъему, измерял сопротивление между штырьками, получилось что верхние три подряд, обозначу их 1,2,3 (последовательно слева направо), звонятся. между 1-2 и 2-3 по 15 Ом, между 1-3 - 29 Ом. Аналогичная картина между штырьками нижнего ряда. Штырьки верхнего ряда и нижнего не звонятся между собой. Возникло два вопроса: 1. Где найти схему и параметры электрической части крышки? 2. Как проверить меняется ли напряжение на клапан от мозгов? Могу ли я снять разъем, подключить к нему тестер и провреить меняется ли напрядение подающееся от мозгов на клапан? Может ли быть обрыв провода в цепи клапана? И могу ли я подать напряжение от акб на разъем клапана, чтобы проверить, будет у меня двигаться или нет шток?

Где-то уже было... У меня такие же сопротивления, как и в автодате, только напругу не мерил. Но, по-моему, тоже шток не шевелится и чек не загорается.

@alex_1966_, спасибо! Теперь мозаика складывается. Сегодня пойду измерять как меняется напряжение на ЕГР. Если меняется, но шток не ходит, значит эту крышку с начинкой надо менять, если нет, то надо думать почему ЭБУ не подает сигнал на открытие. Потом отпишусь.

@alex_1966_, спасибо! Теперь мозаика складывается. Сегодня пойду измерять как меняется напряжение на ЕГР. Если меняется, но шток не ходит, значит эту крышку с начинкой надо менять, если нет, то надо думать почему ЭБУ не подает сигнал на открытие. Потом отпишусь.

ты только учти что там сельсин с обратной связью

Проверил свой клапан. При добавлении газа шток стоит на месте. Если надавить на нижнюю часть клапана во время газования, то шток начинает чуть выходить, где-то 5 мм, не больше. Если заглушить машину и опять завести , история повторяется.

Я думаю там не так все просто, есть алгоритм работы клапана егр, т.е. он начинает работать на определенных оборотах, когда свой смотрел работал только после 3 тыс, такая же история и адсорбером (улавливания паров), по алгоритму он работает на полностью прогретом авто и только в движении, на хх он постоянно закрыт (так написано в литературе). Так что проверка на хх ни о чем, есть подозрение значит под замену. Смазка штока тоже не поможет, я его разбирал и смотрел, там в торце стоит шарик он подсыхает, но через шток туда смазка не попадет. 

Проверил свой клапан. При добавлении газа шток стоит на месте. Если надавить на нижнюю часть клапана во время газования, то шток начинает чуть выходить, где-то 5 мм, не больше. Если заглушить машину и опять завести , история повторяется.

Т.е. когда шток начинает двигаться только после того, как ты нажимаешь на подпружиненный рычожок в нижней части клапана?  А почему тогда на видео у Anubisa шток всегда двигается? может быть у него нижний шток подклинивает и всегда открыт? и поэтому верхний двигается?

Чем мажете верхний шток? Жидкой смазкой или густой? При вталкивании его на место, смазка не попадет в электрическую часть?

ты только учти что там сельсин с обратной связью

Боюсь не правильно понять эту фразу, но посмотрел схему в проге автодата и решил, что при снятом разъеме цепь размыкается и ничего я не увижу. Просто проверил, что 12 В на пине 2 и 5 есть. На всякий случай проверил напряжени на 1,3,4,6 пинах. ОНо меняется пока даешь газ растет с 0,6 В до 1,5 В, потом ногу с газа убираешь - напруга падает. Может быть это "наводки". Обмотки звонятся. Вроде бы должно работать. Тем более, что при вытащеном штоке и последующем включении зажигания шток прячется. Значит цепь замкнута. Но почему шток не выдвигается? не могу понять. Вроде бы все работает. Может быть там все засорилсь? И силы нехватает провернуть якорь, чтобы шток вылез? Но тогда почему сил хватает его втянуть внутрь? Вернусь к теме форума - перечитал тут все, но так и не понял, можно ли помыть электрическую часть ЕГР, если да, то чем, и чем потом смазать шток?

Боюсь не правильно понять эту фразу, но посмотрел схему в проге автодата и решил, что при снятом разъеме цепь размыкается и ничего я не увижу. Просто проверил, что 12 В на пине 2 и 5 есть. На всякий случай проверил напряжени на 1,3,4,6 пинах. ОНо меняется пока даешь газ растет с 0,6 В до 1,5 В, потом ногу с газа убираешь - напруга падает. Может быть это "наводки". Обмотки звонятся. Вроде бы должно работать. Тем более, что при вытащеном штоке и последующем включении зажигания шток прячется. Значит цепь замкнута. Но почему шток не выдвигается? не могу понять. Вроде бы все работает. Может быть там все засорилсь? И силы нехватает провернуть якорь, чтобы шток вылез? Но тогда почему сил хватает его втянуть внутрь? Вернусь к теме форума - перечитал тут все, но так и не понял, можно ли помыть электрическую часть ЕГР, если да, то чем, и чем потом смазать шток?

Я мыл шток, смазывал его. Но как работает, написал выше. У всех, кто отписывался, шток ходит при добавлении газа. А у меня начинает шевелиться, когда ткнешь клапан и то из последних сил   Сам клапан не клинит. На всякий случай замачивал его. Думаю, придется контрактный искать или уже на новый разориться.

Я мыл шток, смазывал его. Но как работает, написал выше. У всех, кто отписывался, шток ходит при добавлении газа. А у меня начинает шевелиться, когда ткнешь клапан и то из последних сил   Сам клапан не клинит. На всякий случай замачивал его. Думаю, придется контрактный искать или уже на новый разориться.

у меня есть три варианта: 1. купить новый, минимальная цена 240 баксов. Я из РБ, тут все цены в баксах называют, поэтому россияне вы уже сами перечитывайте в свои рубли, курс 37,8 :-). 2. заглушить ЕГР и отучить от него мозги - 150 дол. 3. на разборке купить б\у. На месте можно и проверить, да и наши дают пару недель на проверку - стоит 30 дол. Склоняюсь к последнему варианту. Сначала может быть помою, если кто-нибудь научит как.

у меня есть три варианта: 1. купить новый, минимальная цена 240 баксов. Я из РБ, тут все цены в баксах называют, поэтому россияне вы уже сами перечитывайте в свои рубли, курс 37,8 :-). 2. заглушить ЕГР и отучить от него мозги - 150 дол. 3. на разборке купить б\у. На месте можно и проверить, да и наши дают пару недель на проверку - стоит 30 дол. Склоняюсь к последнему варианту. Сначала может быть помою, если кто-нибудь научит как.

лучше всего отключить программно и ездить с резвым мотором

@uivcrat,кто у нас это делает? Дай в личку тел.

кто у нас это делает?

Я думаю Саша 

       http://mondeoclub.ru/forum/user/43461/

скажите а на мондео  подходит клапан к примеру от фокуса там или от мазды. на авито много обьяв  но не написано конкретно под какую машину

скажите а на мондео  подходит клапан к примеру от фокуса там или от мазды. на авито много обьяв  но не написано конкретно под какую машину

От фордов 1,8-2 литра, по-моему, все подходят. Мазда 3, 6, Volvo S60, S80. Выбирай 

почитав ветку решил посмотреть свой EGR, начну все по порядку -  приехал в гараж туда сюда раскидал барахло прошло минут 20 пока я добрался до клапана (мотор естественно немног остыл и сам клапан тоже), снял крышку смотрю все чисто красиво токлько в нижней части клапана пыль крупная песчаснная, продул немног остатки через нижнее отверстие в клапане вычистил из него (отверстие сквозное диаметром 7-8 мм - просто отверстие в корпусе клапана т.е. он негерметичен), подключил к разъему перевернул вверх тормашками дабы удобно наблюдать не держа его рукой (хотя температура клапана позволяла его держать в руке спокойно), при подгазовке шток не ходит, при плавной, резкой, до максимальных оборотов ни как не ходит и не шевелится даже (уже начинаю очковать), шток не ходит и все тут погазовав где-то 1 минуту, глушу, снимаю разъем, плоскогубцами вынимаю шток, на конце штока вижу остатки белой смазки, сам шток в части где червячная передача-резьба так называемая, смазки почти нет и имеет черный цвет и консистенция типа "гудрон". На плоской части штока с обоих сторон видны полированные натертости (6-7мм может и 8 мм я не мерял штангелем на глазок) свидетельства того что он когда-то работал (блестящие) не окисленные, что вселяет надежду что он жив.

Вытираю сие безобразие, смазываю шток силиконовой термостойкой смазкой, ставлю обратно и разрабатываю несколько раз, при этом шток разворачиваю несколько раз на 180 градусов при вынимании, подключаю разъем (с момента последнего глушения прошло 2-3 минуты), запускаю двигатель и.... ничего, очковать продолжаю закуриваю. курю 2-3 минуты, начинаю снова газовать и о чудо шток ожил - при активном поворачивании дросельной заслонки шток выходит на 6-7 мм (примерно не мерял), при плавном плавно выходит постепенно согласно открывания заслонки максимум до 6-7 мм при этом обороты к максимуму, далее вижу (что вроде еще никто не описывал на форуме в своих изысканиях по теме)

- при подгазовывании и фиксировании оборотов происходит следующее вначале шток выходит на 6-7 мм, потом через 2 секунды втягивается обратно, при следующем повышении оборотов (обращаю внимание до этого подгазовав я зафиксировал обороты двигателя - т.е. не снижал а держал в одном положении) шток снова выходит на 6-7 мм, и опять через 2 секунды начинает медленно втягиваться (примерно 1-1,5 максимум 2 секунды и он втянулся), третий подъем оборотов - снова таже картина. Далее если активно но равномерно повышать обороты шток выходит постепенно до максимума 6-7 мм при этом обороты двс гдето 5000-5500об.. Далее при резком газе до больших оборотов 5000-6000 об.мин  и сброса их шток очень быстро выходит и также очень быстро втягивается.

Т.е. шток реагирует только на повышение оборотов, при фиксации оборотов или сбросе их через 1-2 секунды он втягивается (т.е. шток жмет на подпружиненный клапан только при повышении оборотов) далее мои размышления - это экологическая Приблуда открывает- подпружиненный клапан чем придушивает двс при активном повышении оборотов, Т.е. ее экологическая сущность в следующем - при активном повышении оборотов процесс сгорания топлива, выхлоп и его пропорции не сильно экологичные и этот клапан мгновенно придушив мотор этот напор неправильных газов уменьшает, далее при выравнивании оборотов т.е. мотор и его топливо приготовление, выхлопные газы приходят в норму клапан отключается переставая душить мотор.

Далее погазовав поразному около 5 минут глушу мотор, беру крышку с штоком что бы отсоединить разъем,  что бы еще раз смазать, понимаю что эта крышка клапана оооочень -очень горячая (ориентировочно градусов 90-100С), при этом напоминаю он у меня лежал на проводах - т.е. контакта с железом мотора не было, отсюда делаю вывод в эта крышечка клапана, где ходит шток имеет свой существенный внутренний подогрев, другого объяснения его чрезмерной горячести не нахожу.

Возвращаясь в начало моего текста где я первый раз начал очковать, понимаю, что адекватность работы штока зависит от температуры крышки в которой он стоит, т.е. вначале у меня машин остыл и клапан тоже остыл (ну градусов 70-80С не меньше), по этому при первом пуске он не шевелился вообще и температура крышечки со штоком была такая что я спокойно держал его в руках.

Вынув шток смазываю его червячную часть жаростойкой жировой смазкой (другой не было под рукой), а плоскую часть штока еще раз силиконовой смазкой, собираю все обратно.

добавляю

размышления по теме - при выдвижении штока получается что открывается подпружиненным клапаном проход выхлопных газов в впусконой коллектор - т.е. плохие выхлопные газы появившиеся при активации дросселя частично идут во впуской коллектор (дожигая несгоревшее топливо и соединения появившиеся при этом появляется эффект "душения" двигателя) пока лямбда проведет коррекцию смеси, как только лямбда получила данные по газам и проведя коррекцию смеси проходит как раз где-то 1-2 секунды, после чего егр уже не нужен - при стабильных оборотах или их отсутствии.

Вроде все срослось по тому нафига этот егр он нужен и как работает. т.е. как влияет на работу двс. Далее думаю будет более понятнее почему появляются прочие болячки связанные с егр и как их лечить.

Ну по крайней мере для меня причинно-следственная связь выстроилась полностью! (подклиненный шток перепускного клапана в открытом или приоткрытом положении это очень плохо - вот и нагар вот и не тянет вот и лямбда бесится и т.д. и т.п.)

Ну по крайней мере для меня причинно-следственная связь выстроилась полностью! по тому нафига этот егр он нужен

много вы написали, правильно ли понимаю, что вы считаете егр бесполезным механизмом в машине?

много вы написали, правильно ли понимаю, что вы считаете егр бесполезным механизмом в машине?

да сколько можно уже..

...

у ЕГРа 2 функции.

первая и наиважнейшая - снизить температуру  в камере сгорания иначе прощай клапана.

вторая -- экологическая.

..

на дизелях забив на экологию ЕГР глушат. во первых потому что дизтопливо горит на оборотах 3000 с более низкой температурой. во вторых там поршень снизу охлаждается струей масла (на Коннектах например , на них базовый дизель Форда стоит). это снижает температуру.

разьем ЕГРа на дизелях не имеет обратной связи  с РСМ.

..

на бензинах ЕГР общается с РСМ запрашивая отчеты лямбды. все правильно человек написал. логика треугольника.

в городском цикле его можно отглушить и не беспокоиться. там постоянный переход оборотов.

а вот в режиме трасса ,удерживая дроссель на скорости 100-120 минут 20-30  и не снижая температуру на седлах выпуска посредством добавления инертных газов через клапан  можно шляпки клапанов превратить в грибки.

Пучит их горбом. синие становятся . зазоры выпуска  резко и навсегда уменьшаются до 0.10- 0.15 . у особо непонятливых выжигает в придачу  седла.

...

с этим все ничего поделать нельзя. если в режиме фриза (стоп кадра) определяется некорректная работа клапана. то есть плохой или несвоевременный отзыв на педаль газа то он считается нерабочим. только менять.

как правило не правильно работает (или выходит за пределы допустимого диапазона) верхушка разговаривающая  с мозгом. механическая часть изнашивается крайне редко.

...

а вообще всё это последствия присадок. они клином язычка убивают мех.часть. за ней умирает и сам верх.

...

вроде всё.

нет EGR бесполезным  механизмом не считаю т.к. конструкция двигателя его предусматривает и мозг авто на него заточена  - мозг машины без него будет некорректно работать в итоге всякие траблы не сразу, но появятся, а далее усугубление всяких разных проблем которых у мони и без этого хватает (скучать не дает моня) - полностью согласен с предыдущим оратором (кроме присадок, не вижу связи между егр и присадками).

Разработал  не совсем верно сказать он скорее всего работал т.к. следы его хода в виде полированных сторон указывают на то что он работал + 1 раз я на непрогретом клапане проверял т.е. он может и рабочий был. Но судя по тому что там была смазка консистенции гудрона и вынимался он тяжеловато может быть он сейчас работать стал более правильно, т.е. полностью выходит на 8 мм и в нужное время.

По самочуствию авто ничего ахового не заметил, но все же кажется на низах тянуть стал чуть веселее, и динамика в общем чуть лучше стала - по приемистее.

у меня другая трабла которая сейчас меня беспокоит (после помывки форсунок перестал заводиться с пол тыка, крутить моторку приходится и то схватывает как то нехотя, но потом все ОК) но это не эта тема парелапачиваю форум.