Плохо заводится на холодную, 2.0 tdci

Спаибо

такие спецы на вес золота, это точно.

форду таких инжОнеров надо к конкурентам засылать....  

вообщем пришел "обратный" клапан, он не держит ни туда, ни оттуда   жесть

решил отказаться от этой идеи и делать по уму, что имеем:

1. подсос воздуха устранен

2. клапан егр заглушен программно, то есть полностью стерт с ЭБУ, так же вставлена проставка, на случай если он пропускает, его точно можно отмести

3. проверен датчик сверху тнвд - работает

4. Насос давление давит, но плавают обороты от 320-380кПа

5. ПОЧИТАВ ФОРУМЫ МНОГИЕ СОВЕТУЮТ ЗАМЕНИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ, ЧТО СТОИТ СНИЗУ НА ТНВД, ЕГО НОМЕР 

x39800300005z, a2c59506225

ПРОДАЙТЕ ДАННЫЙ КЛАПАН ДРУЗЬЯ! Кто-нибудь

если замена не поможет - повезу форсунки и тнвд на диагностику, но дело это не дешевое, а мой оптимизм не дает мне просто так сдаться, хочется докопаться до сути самому

 

Изменено 3 декабря, 2015 пользователем nikan

обратный клапан держит когда есть подпор небольшим обратным давлением

это как любой диод (если в курсе) свойства односторонней проводимости начинаются только с порогового напряжения

 

1. подсос воздуха устранен

где?

обратный клапан держит когда есть подпор небольшим обратным давлением

это как любой диод (если в курсе) свойства односторонней проводимости начинаются только с порогового напряжения

Вова позволь не согласиться с тобой, диод держит наоборот с мин. напряжения и до того момента пока его не пробьёт высоким напряжением! И обратный клапан по идее должен быть в спокойном состоянии закрыт! А здесь скорее всего брак!

вообщем пришел "обратный" клапан, он не держит ни туда, ни оттуда   жесть

решил отказаться от этой идеи и делать по уму, что имеем:

1. подсос воздуха устранен

2. клапан егр заглушен программно, то есть полностью стерт с ЭБУ, так же вставлена проставка, на случай если он пропускает, его точно можно отмести

3. проверен датчик сверху тнвд - работает

4. Насос давление давит, но плавают обороты от 320-380кПа

5. ПОЧИТАВ ФОРУМЫ МНОГИЕ СОВЕТУЮТ ЗАМЕНИТЬ КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ, ЧТО СТОИТ СНИЗУ НА ТНВД, ЕГО НОМЕР 

x39800300005z, a2c59506225

ПРОДАЙТЕ ДАННЫЙ КЛАПАН ДРУЗЬЯ! Кто-нибудь

если замена не поможет - повезу форсунки и тнвд на диагностику, но дело это не дешевое, а мой оптимизм не дает мне просто так сдаться, хочется докопаться до сути самому

 

верхний датчик на ТНВД- количество топлива. нижний-регулятор. за обороты и вообще давление отвечает НИЖНИЙ датчик под ключ на 42 кажется. на нем две прокладки. маленькое колечко резиновое очень важное. на форуме где то читал что меняли этот датчик а проблема оставалась. причина была в посадочном месте ТНВД- датчик не плотно вставал своей поверхностью торцевой в ТНВД. там был незначительный подсос. парень мучался очень долго. 

это как любой диод

Первый раз такое слышу.

В этом случае тестером его было бы не померить. 

Изменено 4 декабря, 2015 пользователем Сергей 45

где?

поменял все соединения, не знаю, но пузырей нет

верхний датчик на ТНВД- количество топлива. нижний-регулятор. за обороты и вообще давление отвечает НИЖНИЙ датчик под ключ на 42 кажется. на нем две прокладки. маленькое колечко резиновое очень важное. на форуме где то читал что меняли этот датчик а проблема оставалась. причина была в посадочном месте ТНВД- датчик не плотно вставал своей поверхностью торцевой в ТНВД. там был незначительный подсос. парень мучался очень долго. 

а как он убрал подсос? или пришлось менять все?

Вова позволь не согласиться с тобой, диод держит наоборот с мин. напряжения и до того момента пока его не пробьёт высоким напряжением! И обратный клапан по идее должен быть в спокойном состоянии закрыт! А здесь скорее всего брак!

это не брак, поскольку купил 2 клапана, на обоих такая проблема, но зачем он тогда нужен, если от него нет прока, клапан вот такой: 31135-21200

верхний датчик на ТНВД- количество топлива. нижний-регулятор. за обороты и вообще давление отвечает НИЖНИЙ датчик под ключ на 42 кажется. на нем две прокладки. маленькое колечко резиновое очень важное. на форуме где то читал что меняли этот датчик а проблема оставалась. причина была в посадочном месте ТНВД- датчик не плотно вставал своей поверхностью торцевой в ТНВД. там был незначительный подсос. парень мучался очень долго. 

можно ли проверить как то проверить клапан, или визуально понять, что косяк в нем?(резиночки целые)

это не брак, поскольку купил 2 клапана, на обоих такая проблема, но зачем он тогда нужен, если от него нет прока, клапан вот такой: 31135-21200

Соглашусь, странно!

Может Вова прав и эта штука работает только при каком то давление?!

Или с воздухом она не работает, а только с жидкостью!

как и электронный диод, клапан не так прост как кажется

такие клапана надо индивидуально подбирать под систему

вот имеем полость *перед* клапаном и полость *за*

1) клапан с мощной пружиной - хорошо закрывается и герметизирует полость *за* при любом давлении, существенный недостаток

а) на преодоление пружины происходит значительная потеря нагнетающего давления, в результате между полостями большой перепад

б) в полости *перед* требуется создание высокого давления, низкое давление не продавит пружину.

 

2) клапан без пружины или с очень слабой пружиной - если в полости *за* после сброса нагнетающего давления остается высокое давление то это давление подопрет обратный клапан и сделает его герметичным.

для преодоления клапана практически не требуется перепад давления между полостями *перед* и *за*, однако условие остаточного высокого давления за клапаном подразумевает наличие общего высокого давления в системе

 

вывод

оба типа клапана начинают эффективно работать с некоторого порогового значения нагнетания, предпороговое либо не закроет обратный клапан второго типа, либо не продавит пружину в клапане первого типа. 

ситуация аналогична полупроводнику - до порогового уровня (0,6 в для кремния, 0,3 в у германия ) p-n переход работает в обе стороны как обычное, правда, довольно высокое сопротивление

 

ну и вишенка на торте -

это все и только в стационарной системе с установившимся давлением и при неучтении времени закрытия клапана

при пульсирующем давлении в магистрали эффективность клапана за счет его инерционности сильно падает вплоть до полного нулевого значения.

критическая точка зависит от соотношения массы клапана к его пружине и собственно частоте пульсаций 

первый тип с жесткой пружиной с пульсациями работает лучше

Изменено 4 декабря, 2015 пользователем strannikk

верхний датчик на ТНВД- количество топлива. нижний-регулятор. за обороты и вообще давление отвечает НИЖНИЙ датчик под ключ на 42 кажется. на нем две прокладки. маленькое колечко резиновое очень важное. 

не, ты спутал 

в нижнем клапане давления под ключ 42 одно большое кольцо, оно разделяет зону низкого давления и атмосферу. зона высокого и низкого давления по топливу в нем делится его иголкой через которую происходит сброс

в верхнем клапане дозирования два кольца, маленькое делит секцию всасывания и секцию плунжеров, в обеих низкое давление, большое кольцо герметизирует от атмосферы.

 

 на форуме где то читал что меняли этот датчик а проблема оставалась. причина была в посадочном месте ТНВД- датчик не плотно вставал своей поверхностью торцевой в ТНВД. там был незначительный подсос. парень мучался очень долго. 

посадочное место тнвд-датчик очень важно, ты прав, там датчик своим торцом упирается в выходную дырку высокого давления и на торце датчика даже сделан специальный уплотнительный буртик чтобы герметизировать это место.

НО никаких резинок там нет - все как везде по высокому давлению чисто железо-железо, никакие резинки\прокладки полторы тысячи атмосфер не удержат.

как и электронный диод, клапан не так прост как кажется

такие клапана надо индивидуально подбирать под систему

вот имеем полость *перед* клапаном и полость *за*

1) клапан с мощной пружиной - хорошо закрывается и герметизирует полость *за* при любом давлении, существенный недостаток

а) на преодоление пружины происходит значительная потеря нагнетающего давления, в результате между полостями большой перепад

б) в полости *перед* требуется создание высокого давления, низкое давление не продавит пружину.

 

2) клапан без пружины или с очень слабой пружиной - если в полости *за* после сброса нагнетающего давления остается высокое давление то это давление подопрет обратный клапан и сделает его герметичным.

для преодоления клапана практически не требуется перепад давления между полостями *перед* и *за*, однако условие остаточного высокого давления за клапаном подразумевает наличие общего высокого давления в системе

 

вывод

оба типа клапана начинают эффективно работать с некоторого порогового значения нагнетания, предпороговое либо не закроет обратный клапан второго типа, либо не продавит пружину в клапане первого типа.

ситуация аналогична полупроводнику - до порогового уровня (0,6 в для кремния, 0,3 в у германия ) p-n переход работает в обе стороны как обычное, правда, довольно высокое сопротивление

 

ну и вишенка на торте -

это все и только в стационарной системе с установившимся давлением и при неучтении времени закрытия клапана

при пульсирующем давлении в магистрали эффективность клапана за счет его инерционности сильно падает вплоть до полного нулевого значения.

критическая точка зависит от соотношения массы клапана к его пружине и собственно частоте пульсаций

первый тип с жесткой пружиной с пульсациями работает лучше

Да, я уже понял, что скорее всего этот клапан предназначен под простой старый дизель, где давление топлива к тнвд постояннно, так что под коммон рэил его найти трудно

Заказал датчик, приедет в пятнице, если не он, тогда надо проверять форсунки и тнвд на аппаратуре

Я же тебе говорил что у меня новый лежит оригинал, отдал бы дешевле.

Понятно, я думал что клапан тот что сверху

Вообщем проверил форсунки на стенде - все ок, компрессия в цилиндрах 1- 22,2-24,3-20,4-20, что же ещё может быть....

Вообщем проверил форсунки на стенде - все ок, компрессия в цилиндрах 1- 22,2-24,3-20,4-20, что же ещё может быть....

Извиняюсь затупил, перепутал степень сжатия. Компрессию, степень сжатия на моем двигателе 17.9 тоесть в моем случае косяк в компрессии!

Граждане, у кого какая компрессия на данном двигателе? Дайте от чего оттолкнуться!

 

 

тоесть в моем случае косяк в компрессии!

компрессия у вас должна быть порядка 23-25бар , недумаю что у вас проблема с компересией она у вас что при повторной заводке резко возрастает ? кстати CR двигателя до 0 гр вобще неиспользуют свечи накала для предпускового подограва , а если с двигателем все ок то без свечей заводятся до -10 

Мне дизелист сказал, Что компрессии меньше 20 уже мало для нормальной заводки, Поэтому когда машина нагревается, Компрессия поднимается на две три атмосферы и соответственно машина начинает нормально запускаться с , думаю действительно 20 очков маловато для дизеля, Замер производился в гараже, а что будет если померить компрессию на улице при минусе, тогда будет ещё хуже...у кого не спроси, компрессия начинается от 25

Я уже все проверил, кучу всего поменял, остается только два варианта: первый это Малая компрессия и и я ещё грешу на неправильно установленный грм, поскольку была замена, что ещё может быть я уже не знаю (форсунки, тнвд, воздух - все ок!)

Если сделать так - на холодную запустить мотор, как только обороты стабилизируются и мотор перестанет колбасить сразу выключить и сразу завести. Какой будет повторный запуск? 

 

Если сделать как вы описали, двигатель запустится уже с первого раза нормально,

ето кто отвечал ? хотите сказать что за 5-10сек у вас двигатель прогревается и компрессия поднимается ? CR двигателя некоторые заводятся и при 16бар, 20бар вашему движку вполне должно хватать . вы компрессию мерили на горячий двигатель или холодный ? мерили через свечи или форсунки ? в проблемных цилиндрах компрессию перемеряю 2-3 раза , бывает неплотно переходник встает если мерить через форсунки . ну и потом комрессия ето не самый главный показатель герметичности цилиндра , сделайте опресовку цилиндров по утечке может прояснится ваша проблема , кстати что показывает температурный датчик на холодную ?

Изменено 23 декабря, 2015 пользователем romanas29