Холостые обороты на прогретом и расход топлива 14-22 л. на 100км.

Ну с педалированием понятно, но в прошивке заложены свои данные на обороты при каждой температуре. Т.е. заводишь при 0гр обороты завышены для прогрева и по мере нагрева двигателя падают до рабочей температуры и оборотов 880. При включении кондиционера, вентилятора, любых приборов кхх дополнительно приоткрывается для преодоления нагрузки, он всегда выравнивает обороты к 880 на хх (кроме акпп там вроде 750 )и при кондиционировании 960об. Если сильно рассверлить и тем более выкинуть кхх то не будет компенсации оборотов и авто будет глохнуть в разных режимах работы. Есть спортивные авто, работающие без кхх но там своё ПО и эти авто в основном корчи.

Ну с педалированием понятно, но в прошивке заложены свои данные на обороты при каждой температуре. Т.е. заводишь при 0гр обороты завышены для прогрева и по мере нагрева двигателя падают до рабочей температуры и оборотов 880. При включении кондиционера, вентилятора, любых приборов кхх дополнительно приоткрывается для преодоления нагрузки, он всегда выравнивает обороты к 880 на хх (кроме акпп там вроде 750 )и при кондиционировании 960об. Если сильно рассверлить и тем более выкинуть кхх то не будет компенсации оборотов и авто будет глохнуть в разных режимах работы. Есть спортивные авто, работающие без кхх но там своё ПО и эти авто в основном корчи.

ну компенсацияя об нахрен не нужна, допустим. ну чтоб не садить сделай 1000-1100, об  и все

 

поездил  я  без  клапана  с дыркой не каких проблем не было, ест     расчет был,  обороты были около 1000  некаких проблем, тем более если  у кого нема денег  тоже можно сделать

Ну если временно то понятно, сам ездил без дпдз почти неделю но не удобно и привода можно унечтожить. А на постоянку так и будет завышенный расход и прочие мелочи.

Ну если временно то понятно, сам ездил без дпдз почти неделю но не удобно и привода можно унечтожить. А на постоянку так и будет завышенный расход и прочие мелочи.

без  дпдз.  не стоит.  очень дрюкнутый датчик

Да , взамен ставил и вазовские и газ, пока не купил фордовский

надо попробовать скинуть фишку кхх на горячем посмотреть что будет винт дросселя не трогал и пока не буду все остальные датчики пока еще раз проверю заметил что хх поднимается после продолжительной езды на прогретом и при значительном увеличении оборотов 4000+ после обгона например хх становится 1100-1200 заглушу заведу опять 950 стабильно не плавают правда почему 950 я хз думал это норма для мони  попробую отпишусь

А ты чем смотришь обороты, тахометром? может он показывает неправильно. Сними фишку с датчика гура , если обороты повысились (а они повышаются только до 960 оборотов) то нормальный хх 880об .а если остались то обороты уже 960об 

Дросель должен быть полностью закрыт без щелей по кругу!

Пробку из ванной вытащи и почувствуешь в чем проблема полностью присосавшейся пробки. С заслонкой аналогично - минимальный зазор обязан быть, иначе будут необходимы дополнительные усилия по срыву. То же самое касается КХХ.

 

Если приоткрыть винтом дросель, то дплз покажет мозгу что нужно поднять обороты и авто не будет выходить в режим хх (правда мозги могут подстраиваться под минимальное положения дпдз а вот на сколько хз)

ДПДЗ служит для задания вспомогательного параметра "желаемая мощность", а вот дозировки топлива и как следствие обороты определяются по замерам массы впущенного воздуха (MAF) и коррекцией по лямбде.

Пробку из ванной вытащи и почувствуешь в чем проблема полностью присосавшейся пробки. С заслонкой аналогично - минимальный зазор обязан быть, иначе будут необходимы дополнительные усилия по срыву. То же самое касается КХХ.

там как раз для этого отверстие в заслонке

 

 

ДПДЗ служит для задания вспомогательного параметра "желаемая мощность", а вот дозировки топлива и как следствие обороты определяются по замерам массы впущенного воздуха (MAF) и коррекцией по лямбде.

даже если более точно то дпдз показывает мозгу какое значение бцн нужно применить из "таблицы" пока maf не стабилизировал данные после нажатия на педаль

Изменено 18 июня, 2015 пользователем Finchmot

там как раз для этого отверстие в заслонке

Во-первых это редкость, во-вторых попробуй провести простой опыт: попробуй оторвать пластинку с дырочкой и без от трубки пылесоса, потом то же самое сделай например с деформированной пластинкой (чтобы минимальный поток воздуха проходил по зоне отрыва).

 

даже если более точно то дпдз показывает мозгу какое значение бцн нужно применить из "таблицы" пока maf не стабилизировал данные после нажатия на педаль

Не совсем. В качестве опыта можешь поиграться с "газованием" отсоединенным ДПДЗ и заслонкой.

снимая разъем с датчика гура обороты не растут но реакция двигателя на пол секунды есть, как бы он пытается повысить обороты но мгновенно выравнивает на мои обычные может они и 960 я так на глаз по тахометру может и 970 это как ему захочется 

ух дождется этот рыдван вообще карб от запора поставлю будет знать как выеживатся 

Во-первых это редкость, во-вторых попробуй провести простой опыт: попробуй оторвать пластинку с дырочкой и без от трубки пылесоса, потом то же самое сделай например с деформированной пластинкой (чтобы минимальный поток воздуха проходил по зоне отрыва).Не совсем. В качестве опыта можешь поиграться с "газованием" отсоединенным ДПДЗ и заслонкой.

Дз крутится по оси почти в центре, что облегчает отрыв , вакум тут немного помогает. А если ось будет скраю тогда и опыт с пылесосом будет применим.

В прошивке заложено аварийные показания для дпдз и без движения не заметишь отсутствие этого датчика (идёт расчёт через маф относительно заранее записаной таблицы,если как в январе) при движении очень тяжело ездить, очень часто при стабилизации оборотов отключаются форсы как при торможении двигателя, но стоит прибавить газу ,маф видеть больше воздуха чем в прошлом цикле, и формы заново включаются.

Так как маф "медленный" для него заранее пишется таблица базовое цикловое наполнение , чтобы было откуда брать правильные даные в момент когда маф тупит.

Дз крутится по оси почти в центре, что облегчает отрыв , вакум тут немного помогает. А если ось будет скраю тогда и опыт с пылесосом будет применим.

Без разницы.

В прошивке заложено аварийные показания

Попробуй снять датчик, оставив его подключенным - все сразу станет понятно.

 

Так как маф "медленный" для него заранее пишется таблица базовое цикловое наполнение , чтобы было откуда брать правильные даные в момент когда маф тупит.

Что есть "правильные" для случая открытой на постоянный угол заслонки и движения к примеру в горку или под горку (хинт: совершенно разные обороты двигателя и дозировки топлива при одних и тех же положениях заслонки) -)

дело в том что на ходу проблем вроде нет опыт езды на 1вых монях у меня не какой сравнить не с чем особо если сравнить мони 3 и 4 и мой почихез с моторами 2.0 то примерно одинаково едит

Прошу помощи от гуру

В общем был кап ремонт двс-поменяно все кроме маслонасоса, рв, кв, шатунов, ну и помпы тк не хватило по деньгам(делал сам под надзором очень хорошо моториста!!!)

На днях заменил радиатор и помпу а также все патрубки, ремень грм выставлял по меткам да так что провернул раз 15кв совместил отлив с шкивом кв а также по колодцу проверил вмт ну и планки на рв заходят как влитые(добивался такого результата часа 2 наверное чисто на метки.

Также Удалена система егр(в каталик болт а во впуск пластина) все шланги идущие от впуска проверены на утечку воздуха не на раз.

Форсунки льют отлично проверены на стенде, бензонасос заменен, сетка новая.Все фильтра в авто поменяны.

С проводкой проблем нет, Маф исправен, Лямбду если включаю то расход бенза бешеный, дпкв, дпрв,дпдз,дтвв-проверены и исправны

не так давно заменил провода и свечи,  катуха исправна и без трещин!

Также заменил КХХ. 

В общем то казалось бы все должно быть прям хорошо раз утечек воздуха нет, Двс как новый собран под надзором очень хорошего спеца, расточку и хонинговку производили так же спецы. Но все же как была проблема при покупки авто так она и есть. При запуске автомобиля с интервалом 4 запуска 2 раза троение. происходит следующее авто просто может заглохнуть если чуть чуть не дать газа. Также если выжимаю сцепление то иногда происходит провал до 650 оборотов и машину трясет, провал происходит на скорости от 0 до 20км/ч(иногда при торможение) (Вакумник проверял также трубку подходящию к нему, после провала через 5сек обороты снова в норме.)

Расход по трассе 6,5-7,5 по городу 9-10-11 Нагар на свечах считаю идеальным так как минимум копоти и отложений, юбка светло коричневого цвета,нет следов масла.

Масло не кушает, хватает от замены до замены(менял уже 2 раза через 8 тык), По езде-с лямбдой мотор кушает больше но и едет в разы лучше. но проблема с запуском и троением не уходит, мотор на всех режимах тянет отлично, нет не тряски не провалов на скорости 20км+.

 

Хочу решить проблему с запуском  и провалами оборотов(редкими но они есть). так как в какую сторону смотреть уже не знаю, единственное что в последние время если сбросить мозг то он обучается минут 40 иначе будет глохнуть стало так после глушения егр и замены КХХ.(сто процентов не уверен что после этого но вроде так) 

и при запуске вроде мотор поднимает 1100 и потом бац  на 600 а тут либо на рабочие выходит либо глохнет.

Готов выслушать ваши советы а так же выложить диагностику с fordscan, ну и проверить любое ваше предложения(кроме замены эбу так как не уверен что в нем дело да и найти очень проблемно.

Изменено 22 июня, 2015 пользователем BodyFieR

@BodyFieR,Посмотреть провода, которые в коробе за ГБЦ??

Жгут моторного отсека? вот не так давно перетряхивал и заменял некоторые провода(все позванивал) заменял с пайкой и в термоусадку) также до коробки предов и коса под приборкой тоже была подвержена ревизии. все соединения и фишки чистые и без налета.

Ошибки на данный момент:

p1409- это егр

P1401-DFE так же ЕГР

P0135-если подключить лямбда зонд то ошибка соответственно уходит но не как не влияет на запуск и троения..

на 900 оборотах угол опережения 15,5-17  расход воздуха по мафу 2,41-2,65г, температура всасываемого на 2-5 градусов выше чем на улке ну оно и понятно что под капотом успевает нагреться на хх. 

На удаленный егр думаю нет смысла грешить тк:

Система EGR не используется на холостых оборотах. (прогретый двигатель)

Система EGR не используется на холодном двигателе.
Система EGR не используется при полностью открытой заслонке.

То есть по сути раньше ошибок не было до удаления егр но проблема та же была... 

Маф так же около 9кг в час тоже норма.

Изменено 22 июня, 2015 пользователем BodyFieR

проводку  от лямбды смотрел?

проводку  от лямбды смотрел?

Лямда специально отключена тк с ней и по датчикам и по ощущениям расход сильно большой, езжу с отключенной да и с включенной лямбдой вот вчера проверял те же троения и провалы в общем что с лямбдой что без нее не чего не меняется, кроме расхода, лямбда новая.

Изменено 22 июня, 2015 пользователем BodyFieR

Лямда специально отключена тк с ней и по датчикам и по ощущениям расход сильно большой, езжу с отключенной да и с включенной лямбдой вот вчера проверял те же троения и провалы в общем что с лямбдой что без нее не чего не меняется, кроме расхода, лямбда новая.

я не про лямбду  я про проводку от нее до мозгов

я не про лямбду  я про проводку от нее до мозгов

Пошел эти коварные 4 провода потрошить... Отпишусь о результатах

Изменено 22 июня, 2015 пользователем BodyFieR

Пошел эти коварные 4 провода потрошить... Отпишусь о результатах

еще  проверь  как по порошилки как  влияет лямбда  подключеннная на  давление бенза  при газе проверь навсякий

все нормально с проводкой..  два подогрева и  2 передачи инфы при подключение лямбды на хх изменений в давление бенза нет. 

все нормально с проводкой..  два подогрева и  2 передачи инфы при подключение лямбды на хх изменений в давление бенза нет. 

не на хх, с газом как влияет, чет не кто не чего не читает

Изменено 22 июня, 2015 пользователем visla

мне с твоего ответа не понравилось.  троение,  вв часть  катуху не подменял на другу?

 

 и  еще при выжиме сцепы.  и торможении,  с коленвалом не чего не делали?

 

концевик на сцепе,?

 

датчик скорости?

Изменено 22 июня, 2015 пользователем visla