Замена прокладки ГБЦ

Купил Китай, всеж лучше чем дубовый оригинал, уже тысяч 50 прошёл

Ездили сегодня к опытному закоренелому мотористу на консультацию по вопросу примерки гбц на блок. Сначала ставили гбц на блок без прокладки- коленвал не проворачивается, затем со старой прокладкой- грм работает нормально ничего не задевает. Есть небольшие опасения по поводу того как клапана будут работать при нагреве, ведь они немного вытянутся (удлиняться), но хочется верить, что всё будет хорошо.Как вариант с поршней можно снять на токарном станке по 1,0 мм. для подстраховки. По поводу высоты гбц писал поставщикам контрактных запчастей, многие не отвечают, а кто отвечает размер не указывают. В интернете нашёл мануал "проверка двигателя форд мондео", размеры гбц: ted 133.9-134.1mm, bfd 133.8-134.0 mm., думаю, что это и есть те самые размеры гбц. Итого получается с гбц снято около 1.0-1.2 мм. Но надежда на нормальную работу всё же есть с учётом 95-98 бензина. При натяжке ремня грм выяснилось, что оба промежуточных ролика грм требуют замены, натяжной в порядке ещё послужит. Прокладки впускного коллектора подобрали от CUMMINS (5257077, она же прокладка термостата),с небольшими доработками подходит хорошо и цена адекватная 30 рублей штука. С деньгами тяжеловато, но процесс вроде бы идёт...

 

Ездили сегодня к опытному закоренелому мотористу на консультацию по вопросу примерки гбц на блок. Сначала ставили гбц на блок без прокладки- коленвал не проворачивается, затем со старой прокладкой- грм работает нормально ничего не задевает. Есть небольшие опасения по поводу того как клапана будут работать при нагреве, ведь они немного вытянутся (удлиняться), но хочется верить, что всё будет хорошо.Как вариант с поршней можно снять на токарном станке по 1,0 мм. для подстраховки. По поводу высоты гбц писал поставщикам контрактных запчастей, многие не отвечают, а кто отвечает размер не указывают. В интернете нашёл мануал "проверка двигателя форд мондео", размеры гбц: ted 133.9-134.1mm, bfd 133.8-134.0 mm., думаю, что это и есть те самые размеры гбц. Итого получается с гбц снято около 1.0-1.2 мм. Но надежда на нормальную работу всё же есть с учётом 95-98 бензина. При натяжке ремня грм выяснилось, что оба промежуточных ролика грм требуют замены, натяжной в порядке ещё послужит. Прокладки впускного коллектора подобрали от CUMMINS (5257077, она же прокладка термостата),с небольшими доработками подходит хорошо и цена адекватная 30 рублей штука. С деньгами тяжеловато, но процесс вроде бы идёт...

 

Ага, снять по 1 мм с поршней и ослабить днище поршня. Я в свое время хотел сильверовские поршня на блэк поставить, рассчитывал толщину днища, так как на блэке компрессионная высота поршня меньше. Если память не изменяет, минимальная толщина днища для Zetec у меня получилась 4 мм. На сильвере она как раз минимальна. Снимать там тупо нечего, иначе поршня тупо развалятся.

Ага, снять по 1 мм с поршней и ослабить днище поршня. Я в свое время хотел сильверовские поршня на блэк поставить, рассчитывал толщину днища, так как на блэке компрессионная высота поршня меньше. Если память не изменяет, минимальная толщина днища для Zetec у меня получилась 4 мм. На сильвере она как раз минимальна. Снимать там тупо нечего, иначе поршня тупо развалятся.

да ему не чего не нужно  делать, поставил  и все 

 

так как  велосипед можно много сточить ток   решить вопрос  разными способами можно. да и  смысл  ездить по каким то мастерам .  проверять упирается или нет? 

 

хрень вы пишете  что за мастер  долб,,,

 

увеличение степени сжатия до 12 очко  не каких проблем не будет

 

причем клапана упираются куда?  в поршня как?  там камера сгорания хрен знает какая, на этом маторе гнутся клапана и нету лунок.   в любом случае будут упираться если надавливать

 

я в шоке что за размышления

Ага, снять по 1 мм с поршней и ослабить днище поршня. Я в свое время хотел сильверовские поршня на блэк поставить, рассчитывал толщину днища, так как на блэке компрессионная высота поршня меньше. Если память не изменяет, минимальная толщина днища для Zetec у меня получилась 4 мм. На сильвере она как раз минимальна. Снимать там тупо нечего, иначе поршня тупо развалятся.

Спасибо,ценное замечание,буду иметь ввиду.

Степень сжатия не измеряется в так называемых "очках" т.е. в атмосферах, кгс/см.кв. Она расчитывается по формуле. Компрессия в цилиндрах двигателя дейслвительно измеряется в атмосферах . При степени сжатия 10:1, компрессия будет 15-16 кгс/см.кв.,а пристепени сжатия допустим около 12:1 компрессия в цилиндрах будет уже около 19-20 кгс/см.кв., что уже совсем не мало. Зная, что такое детонация и примерно представляя качество даже 98-го бензина, переживать на самом деле есть из-за чего.

Почему я так переживаю за встречу клапанов с поршнем? Кто знает какой зазор между выпускными клапанами и поршнем в момент продувк ицилиндра? Кто знает тот поймёт.

Почему я так переживаю за встречу клапанов с поршнем? Кто знает какой зазор между выпускными клапанами и поршнем в момент продувк ицилиндра? Кто знает тот поймёт.

Дедовский способ как проверить расстояние от поршня до клапанов.

На поршень налепляем пластилин, ставим голову на место, ставим ремень грм, прокручиваем коленвал, снимаем голову, изучаем внимательно отпечатки на пластилине

Дедовский способ как проверить расстояние от поршня до клапанов.

На поршень налепляем пластилин, ставим голову на место, ставим ремень грм, прокручиваем коленвал, снимаем голову, изучаем внимательно отпечатки на пластилине

Ценное замечание. Отличный способ. Возможно и его попробуем ещё до установки.

Ценное замечание. Отличный способ. Возможно и его попробуем ещё до установки.

Только маслом помажь клапана и камеру сгорания, чтоб пластилин не прилип к ним. Можно и поршень, чтобы пластилин на него не лип. Потом получившуюся формовку в морозилку, потом можно разрез сделать и измерить точно расстояния от поршня до клапана

Можно и не ставить даже рв, но померять его подъём , а потом посмотреть сколько опускается клапан(без пружин) до поршня и отнять подъём рв.

да херней маетесь, как они встретятся?  если в  вмт  идет сжатие клапана закрыты они не как не встретятся

в любом случае  клапана гнутся

 

П.с  степень сжатия и компрессия, на 10  степени компрессия не как не 15-16 кг  а 14 всего по заводу так  от куда такие познания в 16?

до  12  это как нужно сфрезеровать башку   чтоб 20 получить?

ты лучше травникова посмотри  как он делал его таз

 

а то что там чутка снял  с бошки  это  все хрень наоборот  чем больше компрессия и степень лучше, нет боишся савсем    дитетка ставь 2 прокладки или  толстый металлопакет  такой продается

@visla, Я же написал, что клапана выпускные могут встретиться с поршнем не в момент рабочего хода (сжатия), а в момент холостого хода (продувки цилиндра), когда поршень поднимаясь вверх вытесняет отработавшие газы и при этом выпускные клапана открыты. Двигатель четырёхтактный. Зазор клапан-поршень в конце продувки цилиндра составляет около 0,7 мм. Гбц фрезеровалась 1.0 -1.2 мм. Величина компрессии в расчёте от степени сжатия- это расчётная величина полученная по формуле и возможно подтверждённая заводом изготовителем в идеальных условиях заводского лабораторного стенда. Величина компрессии на практике зависит как минимум от пяти факторов при её измерении и в основном главное не величина, а разница величин между цилиндрами. При степени сжатия 10:1 компрессия может быть 16.0 ввиду наличия избыточного количества масла в цилиндрах, так как двигатель может быть совсем не новым и расходовать масла в цпг из-за наличия избыточного маслянного клина. Я не делаю таз, ваз или газ, я делаю форд, который в далёком 1997 году его выпуска уже нуждался в топливе не ниже аи-95 ввиду особенности конструкции двигателя,потому и спрашиваю здесь совета. Конечно мне важны мнения всех пользователей данного ресурса, но хотелось бы чтобы они были хоть чем то подкреплены: фактами, практикой.

да херня это  чего там тебе сфрезеровали, люди по  2-3 раз срезали  и что? 

 

дело твое я тебе сказал что делать если не нужно 2  прокладки  или  толстую бери

 

клапана  могут встречаться и  когда  при заводке   гидрики раздуло  не подетски?  и что?

да херня это  чего там тебе сфрезеровали, люди по  2-3 раз срезали  и что? 

 

дело твое я тебе сказал что делать если не нужно 2  прокладки  или  толстую бери

 

клапана  могут встречаться и  когда  при заводке   гидрики раздуло  не подетски?  и что?

Два-три раза снимали с гбц по сколько? По 0,05мм? Можно и десять раз так снимать. Факты, факты. Толстая металлическая многослойная прокладка по нынешнему курсу валюты стоит 5-7 тыс.руб. плюс две стандартные прокладки- это около 10 тыс.руб., а это уже цена контрактной гбц. После установки гидрокомпенсаторов и распредвалов нужно выдержать не менее получаса перед запуском двигателя, чтобы гидрокомпенсаторы осели и вот тогда точно ничего не загнёт, так написано в мануле, не фордовском, но смысл и конструкция та же.

Два-три раза снимали с гбц по сколько? По 0,05мм? Можно и десять раз так снимать. Факты, факты. Толстая металлическая многослойная прокладка по нынешнему курсу валюты стоит 5-7 тыс.руб. плюс две стандартные прокладки- это около 10 тыс.руб., а это уже цена контрактной гбц. После установки гидрокомпенсаторов и распредвалов нужно выдержать не менее получаса перед запуском двигателя, чтобы гидрокомпенсаторы осели и вот тогда точно ничего не загнёт, так написано в мануле, не фордовском, но смысл и конструкция та же.

тут не боты сидят  это все знают снимали норм. остальное твое дело что касается прокладки  2 прокладки  10000р ты где сматрел то?  в африке? 

остально  это твои  проблемы купи новую машину   а то такие умные  сидят по  пол года машину сделать не могут

цена прокладок  пару шт макс  2 р

цена прокладок  пару шт макс  2 р

Ты ветку внимательно читай, предыдущие посты мои и других пользователей и людей не путай. Я тебе говорю про специальную металлическую прокладку толщиной 2мм. для "расжатия" двигателя, она и стоит сейчас 6200 руб., так как заказ из заграницы и к ней нужно ещё две обычных прокладки по 1000 руб., и тогда толщина этого "бутерброда" будет: 1.75+2.0+1.75=5.5мм. Обо всём об этом написано выше. Ты ставил гбц на две обычные прокладки, знаешь лично людей которые это делали? Знаешь какие нюансы в таком способе в дальнейшей эксплуатации? Я эту машину делаю на продажу и хочу сделать так чтобы чтобы ко мне претензий не было потом, чтобы люди ездили и радовались. Мне самому есть на чём ездить.

Ты ветку внимательно читай, предыдущие посты мои и других пользователей и людей не путай. Я тебе говорю про специальную металлическую прокладку толщиной 2мм. для "расжатия" двигателя, она и стоит сейчас 6200 руб., так как заказ из заграницы и к ней нужно ещё две обычных прокладки по 1000 руб., и тогда толщина этого "бутерброда" будет: 1.75+2.0+1.75=5.5мм. Обо всём об этом написано выше. Ты ставил гбц на две обычные прокладки, знаешь лично людей которые это делали? Знаешь какие нюансы в таком способе в дальнейшей эксплуатации? Я эту машину делаю на продажу и хочу сделать так чтобы чтобы ко мне претензий не было потом, чтобы люди ездили и радовались. Мне самому есть на чём ездить.

куда тебе  нахрен  3 прокладки ставить?

мне без разницы  где ты живеш это твои трудности. а на продажу   делаеш смешно становится сразу

 

что касается 2 прокладок тебе  этого за глаза хватит а не  кучу  разных. тем более что да бакс кучу стоит и что?  раз ты  расчитать не можеш  по  прокладкам.    проще 1 поставить и забыть

 

либо проще купить голую  гбц допустим?  не? намного дешевле будет   чем твоя прокладка  самопальная

 

знаю  кто по 2 ставил и что?,    мая точка зрения  это   нормально проверить  на возможно 1 прокладки  и все, тем более  стандарт  степень сжатися  10. есть 10.5 . даже если будет под   12  это нормально,  гугли видео Травникова.  там все есть  как расчитать , темболе  в Ютубе это етсь

 

если оперделится уже не можеш  какой из тебя ремонтник? 

Изменено 2 февраля, 2016 пользователем visla

Бля....уже сто раз можно было воткнуть голову без прокладки и провернуть рв....не клацнуло, значит и не встретятся. Вариант по сложнее, накинуть рв и посмотреть полное открытие клапана.

Изменено 3 февраля, 2016 пользователем Joey

Для, уже сто раз можно было воткнуть голову без прокладки и провернуть рв....не клацнуло, значит и не встретятся. Вариант по сложнее, накинуть рв и посмотреть полное открытие клапана.

да это без смысленно, так как  мондео клапана встречаются, на полное открытие клапана клапана все равно встретятся, 

 

так как  поршень вверху  в вмт  и клапана нажмеш и все упрется в любом случае, я ему это уже писал  так как они гнутся  в любом случае  1 микрон дальше срезан или позже  нетуразниц  так как лунок нема

Бля....уже сто раз можно было воткнуть голову без прокладки и провернуть рв....не клацнуло, значит и не встретятся. Вариант по сложнее, накинуть рв и посмотреть полное открытие клапана.

Гбц на блок без прокладки уже ставили- коленвал не проворачивается, я уже писал об этом здесь, читайте внимательно. Поставили с прокладкой, натянули грм, провернули- клапана поршней не касаются. Гбц уже давной стоит притянутая к блоку, ждёт только новых промежуточных роликов. Фото полного открытия клапанов. Клапана выпускные за пределы плоскости гбц выходят на велечину около 4.0 мм., впускных меньше около 3.0 мм.

Изменено 4 февраля, 2016 пользователем nikolay_sibir

Гбц на блок без прокладки уже ставили- коленвал не проворачивается, я уже писал об этом здесь, читайте внимательно. Поставили с прокладкой, натянули грм, провернули- клапана поршней не касаются. Гбц уже давной стоит притянутая к блоку, ждёт только новых промежуточных роликов. Фото полного открытия клапанов. Клапана выпускные за пределы плоскости гбц выходят на велечину около 4.0 мм., впускных меньше около 3.0 мм.

по  выходу  клапанов,  я тебе писал  ты читать не умееш?  ани все равно выходят за бошку, все равно так как  любой обрыв грм  гнет клапан,  потому что нету лунок в порнях

 

причем на не отфрезерованной что на фрезерованной  бошке также

В общем -собрали. Запустили. Всё работает. Были проблемы с запуском- не держала давление топливная рейка, поставили регулятор давления от ваз 2110-12 (подходит один в один)-проблема исчезла.  По началу грелась -оказалась воздушная пробка в системе охлаждения- устранили. Крышка расширительного бочка стоит от опеля какого-то, не внушает доверия. Вентиляторы рабочие, на обоих скоростях, но не запускаются при положенной температуре, запускали в ручную, путём снятия фишки с ДТОЖ, возможно он и неисправен т.к. не оригинал. Подстукивает один гидрокомпенсатор- иногда. Обороты были завышенные 1500 об/мин,  не герметичность вакуумного шланга внизу, в районе выпускного коллектора- устранили, стало 900 об/мин. Работает ровно, стабильно, тяга хорошая- бензин 98. Дымит -подъедает масло, то ли кольца подзалегли, то ли им конец.

В общем -собрали. Запустили. Всё работает. Были проблемы с запуском- не держала давление топливная рейка, поставили регулятор давления от ваз 2110-12 (подходит один в один)-проблема исчезла.  По началу грелась -оказалась воздушная пробка в системе охлаждения- устранили. Крышка расширительного бочка стоит от опеля какого-то, не внушает доверия. Вентиляторы рабочие, на обоих скоростях, но не запускаются при положенной температуре, запускали в ручную, путём снятия фишки с ДТОЖ, возможно он и неисправен т.к. не оригинал. Подстукивает один гидрокомпенсатор- иногда. Обороты были завышенные 1500 об/мин,  не герметичность вакуумного шланга внизу, в районе выпускного коллектора- устранили, стало 900 об/мин. Работает ровно, стабильно, тяга хорошая- бензин 98. Дымит -подъедает масло, то ли кольца подзалегли, то ли им конец.

Если воздух в системе охлаждения то карлосон не всегда включаеться..откручиваешь крышку с расширителя .запускаешь двигатель и смотришь на приборку .когда стрелка заползает в красную зону .то должен подняться уровень в расширителе .так как его подымает выходящий воздух из системы.либо компресором .через расширитель.по поводу жора и дымления.не скажу.так как незнаю .делал  или нет поршневую.