T974EK142

Всем привет! Год назад менял внутренние гранаты слева и справа, поставил фирмы ASVA, к правой гранате с подвесным вопросов нет, а вот с левой стороны потек сальник коробки, при осмотре обнаружен продольный люфт (от коробки в сторону колеса и обратно) где-то 4мм., и в крайних положениях слышен стук стопорного кольца, такое ощущение что положение канавки для стопорного кольца на гранате отличается от оригинала (чуть ближе к концу), соответственно чтобы не разбирать все дважды решил менять сальник вместе с гранатой, вопрос какой фирмы гранату взять или какая фирма на самом деле в оригинале? Или этот люфт нормальное явление и достаточно поменять сальник? Exist на оригинальную гранату (Ford 1 446 283) показывает ценник 66тыс.руб., что как бы не совсем адекватно.

Епрст, там какое-то видимое место трения или придётся всю оплётку вскрывать? Что-то даже не представляю как электрик будет искать место разрыва.

Загорелся чек, форскан показывает ошибку "P0443:00-AF - Электрическая цепь клапана управления очисткой системы EVAP", он же - клапан продувки адсорбера, на Duratec 2.0 он стоит справа от двигателя, между двигателем и аккумулятором. Купил два штуки на разборке, поменял сначала один, потом второй, ошибку сбрасывал, но она появляется снова после очередного запуска двигателя. Сегодня на снятый родной клапан подал 12 вольт и он открывается (продувается), без напряжения - закрыт (не продувается), сопротивление 35.5 Ом, то есть он был рабочий. Вопрос - что это еще может быть? Фишка целая, не окисленная, провода не болтаются и т.п. Жгут проводки тоже визуально целый. У кого-то уже было подное? Куда смотреть? Там на фишке должен быть постоянный плюс а минус подключается мозгами или нет?

Авто ведь не прогревается, ни на месте ни в движении. Только если крутить выше трёх тысяч и с выключенным климатом. Крышку менял вместе с термостатом прошлой зимой, все оригинал. Уровень антифриза между мин и макс. Возможно термос постоянно в полуоткрытом состоянии и подмешивает холодную жидкость из радиатора. Других причин не вижу, тем более если говорят что дюратеки греются нормально.

Спасибо! Будем менять.

Согласен Остывать на ходу это когда на холостом было например 80 а как поехал стала падать от того что радиатор стал обдуваться. У меня не падает, даже растёт но 90 видел только летом. Сейчас конверс говорит 95% пробега с холодным двигателем. Известная тема, только это лотерея)) заказываю уже второй с разборки, первый приехал мёртвый

Но ведь если термостат не исправен то было бы два варианта - он не открывается и привет перегрев, либо открывается раньше времени или постоянно открыт и тогда бы машина заметно остывала на ходу так как жидкость идёт через радиатор. А тут все вроде бы греется и на ходу не остывает, только стоя на холостых, и не получается разогреть до положенных 90 градусов. Не пойму пока физику процесса ) или он всегда приоткрыт и часть жидкости всё-таки постоянно охлаждается в радиаторе. Будем менять ещё раз, надеюсь он не дорогой. Я тут недавно попал на клапан адсорбера, вылезла ошибка Р0443, так новый оригинал стоит 15 кило рублей за бочонок размером со спичечный коробок и двумя трубками)) это какая-то несправедливость )))

Замерил форсканом после 10 минут тарахтения на холостом (температура была 55) и ещё 10 минут движения по городу (стало 75). Климат на половине скорости вентилятора.

Всем доброго дня! Прошлой зимой я уже поднимал тут вопрос температуры двигателя, менял термостат на оригинал, и вот пришла очередная зима, первые морозы до -20, в машине дубак, смотришь на соседей по светофтору как они сидят в своих авто без шапок и завидуешь )) Утро, -20, перевел конверс в режим самодиагностики чтобы наблюдать за градусами, завел авто, полностью выключил климат, курю... минут через 10 температура 57 градусов и далее расти не желает или делает это ну очень медленно, включаю климат в "авто", он высасывает все тепло из мотора, приходится вручную ограничивать обороты печки до 2-3 делений... начинаю движение... сколько бы не ездил по времени в городском режиме - если включен климат на "авто", то температуры выше 70-75 градусов не будет, если убавить обороты печки до 2-3 делений, то двигатель греется до 80-85 при активном движении, и остывает до 70 на светофоре... Но, блин, ездить с печкой на 2-3 деления вообще смысла нет, дубак )) если с "авто", то двигатель недогрет, жрет бенз (сейчас средние 15.6/100км при 17км/ч) и т.п. Судя по тому что авто в движении не остывает (радиатор не задействован) - термостат рабочий. Особенность duratect 2.0? Как у вас обстоят дела зимой? Температуру 90 возможно увидеть при включенном климате?

В общем решил собирать бабки в кучу и менять сцепление в сборе + выжимной + маховик. Как минимум чтобы не лазить туда несколько раз, других потенциальных источников вибрации я не могу придумать: подушки двигателя отпадают т.к. стоят новые, привода тоже отпадают, иначе вибрация была бы и без нагрузки со стороны двигателя и т.д.

Всем доброго дня! Мондео 4, 2012, Duratec HE 2.0, пробег 120 тыс.км., появилась и постепенно нарастает (в течении 4-6 месяцев) проблема вибрации педали сцепления на скорости 30+ км/ч, проявляется только на ходу и только когда коробка получает нагрузку от двигателя, если стоишь на месте или едешь накатом (на любой скорости), то никаких вибраций нет, но стоит только чуть придавить газ как появляется мелкий зуд на педали сцепления (чтобы ощутить достаточно только прислонить ногу к педали, ну или в момент переключения передач), и чем выше обороты/скорость тем сильнее эта вибрация. Само по себе сцепление работает без вопросов, скорости переключаются отлично, не буксует и не пинает, посторонних звуков тоже нет. Как вы думаете, может так умирать сцепление? или это маховик? Читал тут на форуме что умирающий маховик начинает издавать звуки, а у меня вроде тихо все. Вот и думаю - брать комплект сцепления с выжимным или еще и маховик надо сразу, а может дело вовсе не этом?

Всем доброго времени суток. Заменил передние тормозные диски + колодки, все оригинал. После замены стал наблюдать нагрев даже после непродолжительной езды и незначительного количества торможений. Вывешаное колесо вращается без проблем, слышно только небольшое шуршание как от песка/пыли между колодкой и тормозным диском, но при снятом колесе я не могу разглядеть хоть малейшего зазора между колодкой и диском. В сервисе говорят что все притрется и будет ок, так ли это? Кто менял диски, так и должно быть?

Плотность прилегания можно отрегулировать наверное только смещением петли которая на дверном проеме.

Решение найдено - купил в хоз. товарах обычную свечку за 20 руб., протер резинки сухой ветошью и провел по одному разу свечкой по "бархату", без каких-либо усилий, просто как карандашом, протер еще раз ветошью чтобы убрать излишки и все, такой тишины в салоне не было никогда. Сделал неделю назад, были и дожди и сухая погода с пылью и т.п., скрипа нет.

Извиняюсь за то что был не внимателен и среди 100500 тем не увидел про свой двигатель, админ может перенести эту ветку в правильное место или вообще удалить ее. А что с вопросом не так? Вполне однозначная просьба поделиться наблюдениями/опытом от перехода с 5w20 на 5w30 в конкретном двигателе. P.S. Админ - удали тему.

Да уж, ответили так ответили, теперь понятно откуда у людей по несколько тысяч сообщений в профиле.

Вопрос в том какое масло лить, 5w20 или 5w30. Авто 2012 года, рестайлинг, пробег 110 тыс.км., с самого первого ТО официалы льют 5w20. Проблем с масложером и т.п. нет, но кажется что двигатель работает шумновато, и это не воздушные заслонки, а общий шум двигателя. Может перейти на 5w30, мотор должен работать помягче, как вы считаете?

А может у костоправов немного дверь "погнуть" (верхнюю кромку) чтобы или плотнее прижималась или чуть менее плотнее... или замок подтянуть чтобы плотнее держал дверь... странно конечно что никто не делится решениями, проблема то общая, трет краску у всех + разной степени скрип...

Так-то автор прав, если вы когда-то продавали свой авто, то наверняка вас тоже раздражали пустые звонки и смотрины с людьми которые просто удовлетворяют свой интерес и в принципе не готовы или не хотят покупать ваш авто. Это работник автосалона получает зарплату за пустой треп, а частник как бы теряет свои время и нервы.

Оценить габариты, шумку и тягу чтобы понять твое это или нет будет вполне возможно, все отличия только в визуальной части, как внутри так и с наружи, в остальном все то же самое.

У любого дилера есть тест-драйв для таких случаев.

Надо смотреть конкретный экземпляр перед покупкой, ибо сколько одинаковых машин столько и разных ощущений, один в отс и тишина в салоне, другой ушатан и кроме воя двигателя и стука подвески в салоне ничего не слышно... А вообще конечно мондюк на порядок комфортнее, тише и плавнее фокуса, что сказать - другой класс, но все зависит от конкретного экземпляра. У меня например все отлично, но задние двери хоть и стоят ровно, но верхним уплотнителем сожрали всю краску на дверном проеме и скрипят как невменяемые, а вот у знакомого такой проблемы вообще нет, так что надо смотреть.

Отлично, спасибо за ссылку с фотографиями, теперь хоть понятно что там внутри. А со скрипом верхнего уплотнителя на задних дверях не сталкивался случайно? Я тут обратился к общественности, но пока без рузультатно.

Мондео 4 2012 г.в., ограничители - "боченки", работают как надо, достаточно тугие, ветром особо не сдвинешь, но вот скрежет который они иногда издают это адские муки ))) они не разборные, со временем в них что-то ржавеет и начинает "закусывать"... в обоих случаях - замена "боченка" целиком.

В общем заменил термостат, взял оригинал, плюс полная замена ож, тоже оригинал... результат - все как было так и осталось, машина быстрее греться не стала )) вскрытие показало что старый термос вполне себе рабочий, и выглядит как новый, так что сам себе придумал проблему и благополучно ее победил ))) П.С. интересный момент - заказывал термос по каталогу в экзисте, все соответствует году, модели и т.п., оригинал, но у нового термостата один из патрубков (пластмассовый отросток, трубка, как ее назвать правильно) короче в два раза чем у того что стоял на машине, в остальном один в один. это нормально? или в каталоге устаревшая модель какая-то?