alex596
-
Постов
96 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент alex596
-
Вветрыш-переходник из стали: наружний диаметр резьбы М18Х1,25 внутренний М14Х1,25 длинна ввертыша равна длинне резьбы свечи. Что бы ввертыш, случайно не закрутился глубже, чем надо, необходимо выполнить небольшой буртик-грибок. Дальше, надо взять сверло на 15,5 мм, длинной 250мм и высверлить остатки резьбы в головке, затем нарезать метчиком (то же длинный) М18Х1,25 резьбу под ввертыш. Поршень должен находиться почти вверху. Режущий инструмент обильно мажем солидолом, во избежании попадания стружки в двигатель. Удаляем стружку из двигателя (выдуть компрессором). Навинчиваем ввертыш на свечу и далее вкручиваем его на место с неразъемным фиксатором резьбы в головку (момент 5кг/метр), выдерживаем несколько часов, можно сразу прогреть двигатель. Когда фиксатор резьбы высохнет, можно выкручивать свечу.
-
Есть технология проверки подобных трещин: налить керосина, а наружную поверхность мелом намазать, где мел пожелтеет, там трещина (в техникуме давно изучали, но помню до сих пор.)
-
Это развод, что бы вы у них его приобрели, при чем АБС и ступичный подшипник?
-
Куплены, но еще не поставлены: стойка билштайн VNE4561, пруж.-каяба RA 1066.
-
Сними эту трубку и к ним, у них есть конструктора, которые снимут все размеры или предложат какое то решение. Не может быть такая цена. Мне по работе часто приходиться заказывать РВД. Цена должна быть на порядок меньше.
-
У меня запах из-за текущего переднего сальника к.в. как раз попадает на выпускную трубу.
-
Я хочу поменять на простое гидромасло вязкость 28.
-
Будьте добры, разоблачите мою красавицу WFOFXXGBBFTT52797
-
Указанные дополнения не могут влиять на хол. пуск, надо проверять ДТОЖ (верхний на термостате). Или сервисе или попросите, кто с мультиметром знаком - могут помочь, а показания должны быть: при -40°С = от860 до 900 Ком. при 20°С от 35 до 40Ком при 100°С от 1,9 до 2,5Ком при 120°С от 1,0 до 1,3Ком.
-
Рывки и дерганья особенно при ускорении это пробой: свечей, высоковольтных проводов или катушки. Когда были похожие симптомы, то я обнаружил дорожку пробоя внутри свечного наконечника 4 цилиндра и соответственно трещину на изоляторе этой свечи . Помогла замена комплекта ВП и свечей.
-
Жиша, Олег, крышка не приводит его в действие (просто нету свету). Раньше на нем была пипка. В микрокате ее хорошо видать и на форуме фотка есть. 1200 рубликов не хочеться за такое г... выкидывать.
-
фото выключателя
-
Видимо, на нем была с верху резиночка в которой что то нажимало на сам микрик. Натягивал ниппель от велика и термоусадочную трубочку пробовал - не получается, все это хозяйство съезжает от действия нажимной пластины замка. Что еще можно придумать? Диаметр 4,5мм.
-
Просто закрепить не получается, "не видит" надо сам ключ к массе прикреплять. Если он в замке (железяка касается замка), тогда автозапуск срабатывает, т.е иммобилайз его видит, а если закреплен на скотч, то иммо грит типа фик вам.
-
обратиться к дилерам, только дорого, проще закрепить ключик с чипом около замка зажигания под обшивкой. Еще существует специальная коробочка (в магазинах по сигналкам) - внутри нее катушки и туда кладут ключ (т.е.чип) эта коробочка подключается к замку зажигания. Теперь заказываем любому мастеру, хоть на рынке, сколько нужно болвашек и пользуемся, только теперь иммобилайзер все время видит ключик, т.е.он не действует как защита.
-
Похоже, что кроме мотора радиатора, у Вас сломан и верхний датчик на термостате - ДТОЖ его можно проверить омметром, скинув разъем: при -40°С = от860 до 900 Ком. при 20°С от 35 до 40Ком при 100°С от 1,9 до 2,5Ком при 120°С от 1,0 до 1,3Ком. В Вашем случае можно предположить, что он замкнут и его сопротивление менее 1.3 Ком при любой температуре или плохой контакт в разъеме этого датчика, но тогда карлосон бы работал не постоянно.
-
Был случай, что под рукой не оказалось хомутов для пыльников я применил мягкую стальную проволоку 1мм. В место хомута влазит 4 проволочных жимка, которые прекрасно держат, но это мой опыт, может просто проперло, что смазку не выдавило. Винтовые пойдут на малый диаметр точно, а на большой если не будет мешать вращаться.
-
Замерял давление когда редукционник не работает (был не правильно установлен) 5,2атм на х.х. и 7,5 атм при 3000 оборотах. С неработающим редукционником ездил долго порядка 30000км пока не разобрался и никаких подтеков нигде не наблюдалось.
-
Точно, массовые точки надо смотреть, где то окислился контакт.
-
Раз уж привод снят я бы не поленился и промыл бы его (обе гранаты) потом новой смазки ШРУС в оба. Хомуты можно найти в автомагазинах есть универсальные для пыльников любого размера, продаются комплектами на один ШРУС. Стяжки пружин пользовал самые обычные, в раздвинутом положении они около 300мм(ход), тогда хватит даже за крайние витки захватить. Тут важно, чтобы стяжки были надежные и исправны, устанавливай их строго диаметрально, что бы пружина не сыграла стягивай стороны постепенно. Дело это не хитрое раз взялся, то получится!
-
На свою смотрел: 6966318-Lesjofors 53680 -Killen 504117 -K+F размеры этой конической пружины:11,5Х120-158Х384 Кillen ставил 3 года назад немного просели, а так не жалею, что поставил.
-
Жиша она итак висела без стопора, надо было ее просто открутить с любой стороны, сейчас тока так. Starless да это маленькая от шланга до супорта что там уметь зажми в тисах легонько и маленьким молоточком по кругу как бы наклеп сделай
-
Зажим это хомут (кулак) который стягивает стойку, а паз надо раздвигать, чтобы стойка вышла из хомута. Вынимай стяжной болт и загоняй подходящий клин в паз, типа жала большой отвертки , оно и раздвинет хомут кулака. Пока стойка закреплена вверху, ударяем по кулаку молотком, через алюминиевую болванку и стойка должна легко выйти из кулака.
-
Ломал, когда менял задние стойки и поленился ее (тормозную трубку) демонтировать. Приобрел медную, кажись от ГАЗели, с пол метра длинной. Отпилил сколько надо, вставил свои штутцера и заклепал один торец, т.к. второй торец был фабричный. Погнул руками и круглогубцами по подобию штатной. Вот так сколхозил, срочно ехать надо было и забыл, откатал порядка 10 т.км, а вспомнил про нее только сейчас, да и не собираюсь менять, все же держит не бежит, если вдруг со второй стороны лопнет - повторю.
-
микрокат по моей моне выдает: сцепа без выжимного -1031128 диск отдельно -1030482 выжимной -7166796 цилиндрик с выжимным-1478806 датчик к.в. -6740816 заходи на exist и выбирай. Обратись к базе запчастей, там много инфы по производителям и отзывам на детали.