alex596
-
Постов
96 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент alex596
-
Кольца. Компрессия в норме?
-
родной датчик имеет дюймовую резьбу (18 н.д.), как удалось перерезать, какие доработки были сделаны с волговским.
-
18 ниток на дюйм на волговском как получил?
-
у меня INA кончились.
-
Термос легко проверить - верхний шланг при прогреве холодный и нагревается резко при достижении рабочей телемпитуры. Еще одно - если крышка расширительного бачка не герметична, то будет перегрев. На прогретой машине шланги должны быть твердые от давления там давление около 1 атмосферы. Можно очень аккуратно (ожог) откручивать пробку от туда должен быть пшик.
-
Как раз ролики ремня ГРМ и засвистели у меня через 20т км, может перетянул ремень. Сними ремень навесных агрегатов, что бы отсечь всю навеску.
-
Приопустить это быстро: открутить переднюю опору двигателя, поддомкратить двигатель и открутить 4 болта подрамника. Снимать его целиком это гемор не слабый, одна рулевая чего стоит. Если япы делают без сайлентблоков, то и нам надо попробовать закрепить ее жестко к кузову. Самый простой вариант это выточить удлиненные болты и прижать подрамник через подходящие щайбы.
-
@NaC, Проблема та же и я думаю закрепить подрамник жестко к лонжеронам, но для этого требуется удлиненные болты, там резьба М14Х1,75, но таких метчиков и плашек нет, токарь может выточить удлиненные болты, но как это отразиться на виброизоляции, ее не будет. Для замены детали: 6782218 и 1110141. Еще как их заменить? Надо снимать подрамник?
-
@Romario_nvrn, У меня то же машина рыскает по асфальтовой колее - выявил разболтанные сайлетблоки подрамника.
-
Сперва надо выяснить, откуда звук. Берем стетоскоп или типа него, можно просто кусок шланга и слушаем. Если из-под кл. крышки, тогда попытаться точно определить откуда. Машина без гидрокомпенсаторов. Смотрите стаканы шайб или сами шайбы, может на продажу поставили регулировочные шайбы говенные, вот они и стерлись за 400км и появился повышенный зазор в клапане. Зазора я не знаю у меня гидрики стоят.
-
Что за фигня здесь обсуждается, надо мех. манометром мерить давление, вкручивается вместо штатного. Должно быть на х.х. прогретого движка около 1,5-1,8 кгс.см (атм), если меньше, то не гуд.
-
А у меня передние колеса стоят "домиком". Поменяны сайленты и шаровые, а развал все равно отрицательный. Подойдет ли такая технология для моих передних колес?
-
Что так? Германия же?
-
PEX 12.10.123 -это на48мм и Optimal F8-5136 это задний сайлент переднего рычага на 60мм.
-
В идеале надо осцилографом, там все наглядно видно на синусойде - реакция, напряжение. Можно стрелочным вольтметром типа Ц20. За 10 сек не менее 8 колебаний стрелки должно быть. Тест проводиться на прогретом моторе после 30 сек работы на средних оборотах. Подключать щуп вольтметра надо к черному проводу (иголкой через изоляцию)
-
Сайлентблоки другие, рычаги то же, конус в рул.наконечниках меньше на 1мм. А от своей машины по винкоду, что не бъется? Бампера ставил Тайвань, не идеально, но встают, а крылья не знаю.
-
133 лямду от таза вживил 3 года назад, родная умерла. Диагностировал электронным вольтметром, который собрал самостоятельно, светодиодная шкала настроена на 1 вольт наглядно показывает состояние датчика, он живой. Расход по трассе 7,6, в городе 10. Откручивал накидным ключом на 22, продевая разъем в него.
-
Хватит
-
К датчику идут 3 провода: питание(2провода) и управляющий - выходной сигнал. Питание на нем проверяется мультиметром. Выходной сигнал можно померить обычным светодиодным пробником на 12в, установив его на этот провод, он должен мигать, когда машина едет, чем быстрее скорость, тем больше частота мигания.
-
По инструкции надо наносить герметик по стыкам - соединение блок-задний сальник и блок-маслонасос, т.е. 4 точки по углам поддона, потом затянуть с моментом 2кг/м, последовательность- крест на крест. Перетяжка способствует повреждению прокладки. Я затягивал без дин.ключа в несколько приемов, подтягивая понемногу, пока прокладка не начнет сминаться. Вобще то снимать поддон для замены прокладки не надо. Снять его проблематично, а приопустить можно, для этого надо поддомкатить мотор, открутить правую и переднюю опоры, опустить подрамник с правой стороны и приопустить поддон. Снять его помешает маслопиемник.
-
болгарку лучше маленькую с толщиной диска 1,2мм.
-
здесь главное диск не завалить, поясок гайки остается в конусе диска и может помешать его снять. Сначала надо продольный паз сделать тем самым ослабили гайку и попытаться ее открутить, если по прежнему прокрут, тогда резать поперек сначала грубо, затем постепенно продольно, двигаясь к диску аккуратно срезать заподлицо с диском. По шпильке обратись в тему "подскажите номерок".
-
Что бы с обратной стороны- надо как минимум колесо снять. Здесь болгарка поможет. А затем менять шпильку : снимать суппорт, торм. диск и саму шпильку.