Alexannnn-Der

..если открыть инструкцию Mann, то там после снятия первой пластиковой накладки (что на пяти саморезах) с прорезями, стоит "шляпа", накрывающая от текущей сверху воды собственно сам фильтр. Так вот - у меня и Kats такой бяки нет. Кто-то до нас модернизировал узел и убрал лишнее - то ли Ford, то ли предыдущий владелец/-цы. Пофлужу немного - сегодня у нас штромовое предупреждение, снега навали по пояс почти. Свою машину нашёл по памяти и когда отгрёб снег, решил и Жужика обмести. Было весело - он один оказался на стоянке не занесённый снегом, ВООБЩЕ чистый - думаю, из-за повышенной горбатости и маленького размера - при сильном ветре снегу не за что зацепиться! :cool:

Плохая инструкция! Потому что у меня нет такой "шляпы" между накладкой (которая крепится болтами) и самим корпусом где стоит фильтр. А вообще Mann - классные расходники, качественные.

...да, что-то вяло животрепещущую тему обсуждаем, господа/товарищи! Если серьёзно, то в Прибалтике морозы длятся тоже не очень долго, около месяца-полутора (от минус 10 и ниже). До начала холодов стараюсь заменить масло/фильтры и прогнать цикл разряд/заряд для АКБ. Вот и вся подготовка к зиме. То есть я ленивый и сознательно стараюсь реже лазить под машину. Из рекордов - было в 2004 году до минус 32, тогдашняя Ауди на синтетике бодро заводилась (правда АКБ была как у танка). Есть еще один интересный фокус - так как лень ставить машины в гараж, они у нас ночуют на стоянке около дома. Если ставить капотом к стене (даже на расстоянии от 5 до 10 метров), температура в момент запуска на ...градусов выше (думаю, примерно на пяток при минус 25). Заметно по незамёрзшим лобовым стёклам. Дом всё-же "фонит" в инфракрасном диапазоне, особенно через стекла. Удачи всем в выборе масла!

..да, красиво и наглядно! Мой холодильник выдаёт минус 28, сегодня попробую в пробирке... Есть ещё один простой тест на "жизненные силы" масла. Используют судовые механики старой школы. Из работающего двигателя берётся проба масла 2-3 кубика, капается на фильтровальную бумагу (подойдёт и промакашка и туалетная, но лучше ровная без тиснения и рисунков). Через 6-8 часов пятно разделяется на три ярковыраженных окружности. В центре - темная (чем темнее, тем хуже - это шлаки и частички металла), далее - посветлее - тяжёлые фракции масла (+ собственно присадки), наружная - самая светлая (если есть) - легкие фракции масла. По соотношению радиусов этих окружностей можно судить о сроке эксплуатации масла в двигателе (да и о состоянии двигатея тоже) - есть специальная таблица (у меня нет, сори). Это к тому, что просто текучесть масла - ещё не показатель его хорошего качества. Хотя на морозе, это одно из самых важных качеств, согласен. Удачи! :cool2:

+5, совершенно согласен. Вопрос в том - как понять, что масло, того, качественное? В принципе не бывает (наверное) плохого масла, только вот "хорошее" держится 10-15 тысяч км (и более, если кто в это верит) и справляется с задачей смазывать детали двигателя, а "не очень" делает это честно до.. кто его знает скольки км (дай бог тысяч.. км). Вариантов проверки соотвествия этикетки и качества масла не так уж много: 1) поверить упаковке, 2) поверить продавцу, 3) менять чаще, дабы не попасть в ситуацию, когда масло "уже не то". Лично я не верю (хоть сам и работаю в почти этой отрасли) российским нефтехимикам, простите. Не смогу залить в Жужика синтетику Р...ть, например за 700 руб/4л канистра и с качеством типа SL/SM (не бывает такого соотношения цена/качество). Регулярно наблюдаю, как коллеги на дизельных машинах и Л..й зимней "евросолярке" приезжают на работу на автобусах (вот на этой неделй было минус 15-22 и началось). Если не пользуются присадками против парафина и воды.... Так что вариантов не так уж и много - либо у хорошо знакомых механиков интересоваться, на каком масле к ним клиенты с потухшими двигателями попадали (спорный путь, причины клина двигателя могут быть не только в масле), либо побольше читать и покупать в надёжных местах. PS: вчера было минус 24 (утром в 7 часов), завел Жужика, с первых оборотов и без схватываний. Перед этим проверил уровень (делаю раз в неделю), масло капало со щупа довольно активно(к вопросу текучести). Грелась достаточно долго, минут 10-15 до нормальной температуры воздуха из печки (думаю, что придется делать вскрытие по весне). Всем ищущим - правильного выбора масла и удачи!

..да, извиняюсь! 1:1! Естественно, синтетика более текучая зимой! Кстати и среди синтетики текучесть сильно разная, всё зависит от того, из чего её "слепили", ссылки не кидаю - много информации в инете. Рекомендую почитать и про MOTUL, но для меня зело дорого

Утро доброе! Лично мне последние 3-5 лет нравится полная синтетика (например 5W40 Liqui Moly: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1). Причины выбора: 1) не самое раскрученное масло, то есть почти нулевой шанс поймать подделку или розлив внутри РФ, 2) лично видел такое же в Германии/Польше/Эстонии (в отличие от масла типа BIZOL, якобы немецкого), 3) цена/класс масла - очень неплохие (есть в том числе в тесте "За рулём", точно в каком номере не помню), 4) низкий угар (относительно ранее используемых ВР и MOBIL - оба были полусинтетики), никаких отложений (видно, когда приходится снимать клапанную крышку, например). На нём же катаются родные/друзья, машины разные (от Мерседеса до Шкоды, возраст машин от года до 17 лет). Причин для смены масла не видят. Итого: (что может почуствовать владелец) полусинтетика более текучая для зимы (машина легче заводится) и более стабильная (масло не так испаряется, не нужно доливать) летом. Но дороже, хотя для интервала 12-15 тык. не так существенно. Рекомендованный интервал для новых машин (до 30000 км на одном масле) не держу, считаю, что на масле не стоит экономить. Удачи и хорошего выбора масла! :cool2:

.. 1) один в салоне, мелкими круговыми движениями крутит руль вправо/влево, второй (более опытный и внимательный) пытается понять - соответствует ли амплитуда вращения руля повороту колёс? Минус данного метода в том, что будет суммарный люфт всеё рулевой системы (в том числе и крестовины кардана от руля до рейки + зазор в самой рейке). 2) более правильный метод - снять колесо (или на вывешенной на подъёмнике машине) "шевелить" колесо в поперечном направлении и смотреть люфт. Допустим небольшой до 1мм (условно). Если явно "болтается" рулевой наконечник - лучше не рисковать, зело опасно! Удачи!

...Поздравляю! Это пройдет быстро, быстрее, чем ремонт коробки.. :cool2: Но парковаться по сугробам - плохая привычка. Тем более, если двигатель снизу не закрыт защитой... Удачи!

...я бы попытался отбуксировать в тёплый сервис. Если КПП "оттаИт", то дело в плохом масле (загустело и подвижные детали в КПП склеились). Если после отгреву ничего не изменится и палок под дницем не удасться найти - на вскрытие (заобно и сцепление можно посмотреть). У меня был такой трабл давным-давно на ВАЗ-2108 и Фиате-Аргенте. В первом случае раскололся синхронизатор и перекосил (заболкировал) шестерню на вале КПП, во втором - лопнула сама шестерня ЗХ и кусок выступил в роли стопора. Тогда я был молодой и любопытный, сделал сам. Удачи!

Kamen, спасибо за мысли вслух и схему! Подвожу итог: 1) с новым фильтром печка намного быстрее греется (примерно в два раза). Странно, но факт. 2) задний противотуманный фонарь включатся только при включенных фарах (в режиме габаритов - нет, и при включенном зажигании, естественно) 3) обогрев заднего стекла включается при любом положении переключателя освещения (при включенном зажигании, естественно) 4) ...а рециркуляция так "прикалывалась", так и прикалывается - работает только без габаритов и фар. Но заметил вторую особенность - если долго (более 3-5 секунд) держать кнопку нажатой, то хлопок происходит (клапан срабатывает) без включения индикаторной лампочки. Обратно (выключить рециркуляцию) - можно только выключив габариты/фары. ВОТ ПОТЕПЛЕЕТ, БУДУ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ. Думаю, что либо плохой контакт в кнопке, либо глючит привод заслонки от мороза....Ведь Ка - один из самых надёжных машин... у Форда! Шутка.

..мысль хорошая, "будем посмотреть" подсветку панельки сегодня вечером, при установке фильтра. А где живёт сам блок управления печкой? Но вот ещё мысль вслух: если кнопка "замыкает массу" при нажатии на кнопку и до момента нажатия не горит оранжевая лампочка, то при нажатии при негорящей лампочке масса может и соединяться, а вот само питание отсутствовать (на этой индикаторной лампочке и на проводе к клапану рециркуляции). Если все предохранители целы.... остаётся искать... СПАСИБО!

..вот-вот, я тоже в размышлениях по поводу локализации места жительства глюка. 1) Обогрев заднего стекла работает, кондей при минус ...10 и более не включается у меня (судя по нагрузке на двигатель - ничего не меняется). Задние противотуманки ещё не догадался проверить, но кнопка "рапортует" что всё хорошо. 2) когда включается габаритное освещение или ближний/дальний свет, то а) гаснет оранжевая лампочка в кнопке "рециркуляции", при нажимании на данную кнопку не слышно "хлопка" - если тут же выключить габарит или фары, то всё становится работоспособным. Включен или не включен двигатель, не имеет никакого значения. Заранее спасибо за совет!

Kats + Serqq66 = СПАСИБО! Поехал за фильтром, отпишусь по эффекту замены. Касательно фотки расположения салонного фильтра - раньше где-то на форуме висело, если не найдётся, я уже сфоткал, вывешу снова. На словах - отковыриваем три заглушки внизу лобового стекла (справа по ходу движения), выкручиваем там три самореза и ещё два под капотом в районе уплотнительной резинки. Вынимаем 1/2 пластиковой "жабы" - под ней виден чёрный ящик, отсчёлкиваем две заглушки (АККУРАТНО, особенно на морозе!), под поднятой крышкой - фильтр. Замена - сборка в обратной последовательности. Без фильтра езить не стоит - у меня за 2 года набралось .... много мелкой копоти и тополиного пуха. Если всё это ляжет на радиатор печки, он не будет вас радовать теплообменом и особенно запахом. PS: понимаю, что "потеть" при грязном фильтре может, но почему не заметна разница в скорости воздушного потока? И почему рециркуляция работает только "днём", то есть без освещения... Буду думать. Удачи!

Всем утро доброе! В субботу стало совсем холодно - минус 17 и, естественно, в этот день как-то сразу умерла печка. Поискал в форуме и ничего подобного не нашёл... Термостат (методом прощупывания шлангов) рабочий, уровень ОЖ нормальный, все предохранители - целые. Суть прикола - кнопка рециркуляции срабатывает (загорается контрольная оранжевая лампочка на кнопке и раздаётся характерный хлопок)только при выключенных габаритах или фарах. Если включить габариты или фары - не работает. Всё, что должно работать в машине - работает. Поток воздуха с 1 по 4 положение вентилятора печки - нормальный. На всякий случай вынул фильтр салона (оказался грязноват, но не фатально). Удивительно, но печка заработала намного эффективнее, хотя не чувствуется увеличение потока воздуха. Физику в школе учил, но не понимаю происходящего... Попытаюсь ещё раз поковыряться с предохранителями/реле и поставить новый фильтр... Вопрос №1 - у кого-нибудь было подобное? Вопрос №2 - когда вынимал салонный фильтр, не нашёл проводки к кранику печки (смотрел в районе черной пластины с входящими трубками кондиционера и шлангами от двигателя). Где искать? Под капотом или со стороны салона? Всем заранее спасибо!

..я в польском не очень силён, но если это всё-же рулевые наконечники, то заменть самому реально, но желательно иметь съёмник - палец наконечника иногда намертво закисает в конусном отверстии поворотного рычага, а бить кувалдой... не очень хорошо. После замены наконечников обязательно нужно сделать схождение передних колес, иначе будет кушать резину и не очень красиво рулиться (или сход+развал, если последний регулируется, не помню). Так как для этого обязательно нужен приличный стенд (то есть сервис), смысл менять наконечники самому становться туманным. У нас замена наконечников - 500 руб. за пару и сход/развал - 350-400 рублей. На всё - 30-50 минут. Делал где-то год назад. Удачи!

сейчас на место краника вставлены две металопластиковые трубки (как думаете выдержат?),просто металлических не нашлось :biggrin: был залит новый антифриз,после 5 минут прогрева в салон пошел теплый воздух,теплее нежели был с краником. ...был опыт некольких лет эксплуатации серой металлопластиковой трубы для систем домашнего отопления в системе охлаждения Ауди (порвался хитрый шланг, жаба дущила платить порядка 70 евро за небольшой кусок резины). Никаких проблем. Диаметр моей трубки был около 35мм, толщина стенки - около 4мм. Думаю, что "заменитель" краника намного тоньше, но должен тоже держать, если он аналогичного назначения. Удачи!

kats, с Новым Годом! только что вспомнил про левый сальник КПП: по чеку магазина оригинальный код 23 12 1 205 340 (Мерседес, сальник хвостовика КПП), да, может важно - на снятом родном сальнике ФОРД "насечки" нечастые - 4 или 5 раз касаются кромки сальника, на мерседесовском - много частых насечек, более 30 шт. С момента замены прошло 2 года и 3 месяца (22 тыс. км пробега). Сухо. Удачи!

..может на самом деле фатально не везёт с системой смазки (фильтром, "тромбами" в масляных каналах и т.п.)?: насос давит так что прокладка не держит, а масло не ко всем точкам смазки попадает.. Вот и у УАЗАа похожие проблемы, даже на новых двигателях: http://www.zr.ru/a/121891/ ОАО "УАЗ" проводит массовый отзыв автомобилей в связи с найденной неисправностью - две тысячи автомобилей были оснащены дефектным масляным фильтром, что в процессе эксплуатации может привести к поломке двигателя. Под обязательные технические работы попадают автомобили UAZ, проданные в 2009 году с ноября по декабрь месяц. Все владельцы UAZ, купившие автомобили с бензиновым двигателем в этот период, могут обратиться в ближайший авторизированный сервисный центр УАЗ для проведения бесплатной замены масляного фильтра. Если были два раза клины, лучше скинуть поддон и посмотреть состояние вкладышей коленвала (первые умирают шатунные). Очень маловероятно, что просто так выдавливает картонную прокладку под масляным насосом. Нужно искать причину. Удачи!

..неправда ваша. Не бывает неприветливых ездунов/ездуний на Кашках. Просто не нужно им язык показывать!

...минималист-затейник.

..бывает, но редко (из мягкого алюминия или меди). Бывает и паранит (паронит) с сеткой металлической внутри. Главное - угадать с толщиной и не переусердствовать с затяжкой (насос, как я понял, из люминя). Лично я бы не замарачивался на фирменную прокладку, поставил бы обычный тонкий паранит с небольшим слоем герметика. Хотя всё завитит от формы этой прокладки, возможно, что сильно мудрёная (но сомневаюсь - Форд не любитель заморочек). Удачи!

...да ну? Посмотрел в каталоге Exist: масляный фильтр "надет" на насос. Но я что-то не помню масляного насоса (хотя масло/фильтр меняю сам), мне показалось, что штуцер торчит из прилива блока двигателя. В следующий раз посмотрю внимательнее....То есть сейчас масло лезет между насосом и блоком двигателя?

..блин, видать наш сись админ зарезал ход туда.... Дома попробую.