Alexannnn-Der
-
Постов
274 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент Alexannnn-Der
-
..вот странное дело. Если чьё-то мнение совпадает с твоим, как-то приятнее на душе становится.... И уже не столь важно - правильное оно или... Если серьёзно, то скорее всего важен не столько возраст машины, а прежде всего качество топлива в регионе и на конкретной заправке + пробег (обновляемость топлива в баке). Ну и регулярная замена топливного фильтра. Касательно и типа моющей присадки - мне кажется, что любой серьёзный бренд их производит, главно не попасть на подделку. И внимательно читать способ применения. И не считать себя умнее химиков компании-производителя. :cool: Удачи!
-
..моя фамилия созвучна чукотскому губернатору, но не более... :cool: Машин было всего пару десятков (в нашем регионе только ленивый не менял их раз в год), с нулевым пробегом - пока первая, да и то у жены. Самая древняя из бывших по пробегу была АУДИ 100 с 450 тык на момент продажи мной. Бак снимал лишь на одной машине, да и то после заправки (случайно) дизтопливом. На остальных не делал это по причине врожённого любопытства - при замене топливных фильров я их обычно распиливаю - смотрю что там. Ни разу не было забитых более чем на 20-40% по поверхности фильтра. Вот и не лазил, дабы не мешать баку/насосу работать. Не навязываю своё мнение, но сам буду продолжать РЕГУЛЯРНО использовать моющие присадки в бак примерно раз в три месяца (пробег около 2000 км в месяц)...А в баню ходить каждую субботу. Ванна - не альтернатива.... удачи!
-
..посыл странный. Как про чукчу и баню. Я регулярно на всех моих машинах добавлял примерно раз в квартал присадки в бак (моющие и удаляющие влагу, LM или Castrol). Ни разу не мыл форсунки, всё работало как часы.. И работает. Так что главное - не ждать, когда что-то "окаменеет в баке" :cool: . Удачи!
-
Alexannnn-Der А машина примерно так и используется, больше стоит чем ездит. ..ну так тогда какие вопросы к производителю колодок? Смазывайте перед стоянкой тормозные диски тоникм слоЁм масла, перед выездом - смывайте, и всё будет нормально. Это называется ...консервация. Ездить на машине нужно!!! :cool: Удачи!
-
..презжайте в отпуск в Калининград. Процесс ожидания (умирания сайлентблоков) уменьшится до ... :cool: Заодно обновите диски колёс и покрышки. Хуже дороги только в Латвии. Удачи!
-
..если серьёзно, то законы физики для пары трения металл/материал тормозной колодки такого варианта развитя событий почти не предусмативают. Результа возможен, если действительно, либо "гипсовые" колодки, либо "наждачный" диск. Очень странно, если материал колодок из-за хранения стал таким. Диск может покрыться ржавчиной и стать "наждачным" из-за длительного стояния, но ржа уходит сразу за первые 3-5 км пробега. Если допустить, что такой режим был постоянным (пробег 3-5 км и потом стояние в сыром месте 2-7 дней и более, далеес нова пробег 3-5 км), то вариант износа за 1000 км вполне правдоподобен. Получается 1000/5=200 циклов, при примерной толщине фрикционного матерала 12-15мм износ за один раз от 0,060 мм до 0,075мм. Запросто. Удачи!
-
вероятно, что: 1) колодки вообще не меняли (но взяли за это деньги - в расчёте что встреча владельца/машины и сервиса первая и последняя) 2) жутко клинит ОБА суппорта + водитель машины полуслепой и без обоняния (расход бензина и запах паленой резины) 3) 1000 - единица измерения , равна 50 000 км. :cool: осталось выбрать, какой варинт более правдоподобный. Удачи!
-
..по-моему Polmostrow ставил в 2005 на АУДИ (Польша рядом, запомнилось, что название начиналось с Пол...). Га..о редкое (за год прогорел глушак). Но возможно, что за 6 лет они исправились. Вообще критерий выбора частей системы выпуска прост - бОльший вес и аккуратные завальцовки/покрытие при сравнении одинаковых железок от разных производителей. У нас как правило выбор из пяти и более марок. Сожалею, но названий на слух не помню. Более толстая железка полюбому гниёт дольше, + звук гасит лучше.... Гофру я брал кукую-ту японскую, честно отходила 4 года и так и продал машину. Удачи!
-
идеале любой бензиновый ДВС нашего времени даёт, пока живой, не менее 9-10 кг/см2 (http://www.gaz21.su/...ompression.html) при работе, рассчитанной на 92 бензин. что не есть новость. См. выше. Удачи!
-
..как временная мера - да. А если нужна уверенность - то менять все четыре. Это как езда зимой на трёх летних шинах и одной хорошей зимней.. Можно, но ...зачем? Удачи!
-
..мои поздравления и ...как-то жаль! :cool: Дважды радуется хозяин машины - купив и ...продав. Какие планы/модели/марки? Удачи!
-
..учитывая всё написанное выше я бы не стал пока делать вскрытие и ремонт. Как первый звоночек, наверное, можно рассмотривать 1) поедание масла от 100 грамм/1000 км (но и тут первый вопрос к маслосъёмным колпачкам или сальникам) при почти чистых свечах, 2) поедание масла и нагар на электродах свечей (рыхлый серо/коричневого цвета) - это обычно вопрос к м/с колпачкам + кольцам поршня. Но это не аксиома, есть нюансы у каждого типа двигателя. Удачи!
-
..на ВАЗах цепь вытягивалась за 10 лет примерно на 1-2 звена, что-то около 20-30мм и 5-10 градусов по углу поворота звёзды распредвала. Почему так точно помню - мой слишком умный сосед решил, что он почти Эдиссон и упростил процесс ремонта - не стал менять цепь на новую. Выкинул на старой цепи лишние звенья, переклепал цепь и завёл. И лишь потом пришёл похвастаться - когда клапаны встретились с поршнями. Велосипедная методика здесь не помогла.... :cool: Касательно работы ДВС и сдвига фаз ГРМ - в большинстве инструкций по ремонту указан критерий замены привода распредвала (в данном случае цепи) - несовпадение меток на определённое число градусов или зубьев шестерни, и это явно больше долей градуса. Согласен. Не восем уверен, что у КА цепь уникальная и такая малорастяжимая. Обычно ресурс цепей от 300 до 500 тык в зависимости от совести производителй ДВС и масла. Новую машину я брал тоже с цепью. Удачи!
-
..не есть правильно. В идеале впускной коллектор должен быть без ограничителей в виде заслонки дросселя и т.п. То есть нужно измерять при полностью нажатой педали газа - см. ране указанную ссылку. Ну и из опыта то же самое. Почему на 4-5 раз.... а сколько было в 1,2,3 разы? Удачи!
-
..да, может. Пережатый клапан (здесь виртуозно получается пережаты все одинаково - признак мастерства!) снижает компрессию, на прогоревшем будет около 3-5 кг/см2, делал такие движки сам раз пять/семь. Это за счёт динамической компрессии - воздух не может быстро покинуть цилиндр даже в дырку прогоревшего клапана. Способ убрать вариант про клапан - увеличить зазор до 0,6/0,7 мм и снова проверить компрессию. Вообще есть древний способ проверки. 1) выкручиваем свечу в подозрительном цилиндре, 2) заливам туда 5-20 см3 моторного масла, 3) один раз прокручиваем двигатель (руками или стартером) - два и более раз не желательно!, 4) измеряем компрессию. Если увеличилась на 2-5 кг/см2 и более - умерли кольца поршней или износ поршня. Если изменений нет - прогар клапана. Какого - вычисляем другим способом. Проще всего дать 5-7 кг/см2 от воздушного компрессора в цилиндр в ВМТ (включена 1 перадча или паркинг, нажат тормоз - чтобы не прокрутило коленвал). Если шипит во впускном коллекторе - прогар впускного клапана и наоборот. Удачи!
-
..8 маловато. Точнее не смертельно, но уже не АЙС.МерИли на горячем или холодном двигателе? Чем и как? В идеале любой бензиновый ДВС нашего времени даёт, пока живой, не менее 9-10 кг/см2 (http://www.gaz21.su/articles/technical/compression.html) при работе, рассчитанной на 92 бензин. Я бы никуда не копал, так как масло не ест и нет разницы по цилиндрам. Советую поездить недельку и посетить ДРУГОЙ сервис и снова замерить. Ущерб бюджету небольшой, а результат может оказаться совсем иным. Если снова будет 8, то можно перейти на масло с дисульфатом молибдена. Мне как-то помогло на пожилом Пассате. Примерно на единичку стало выше. Потом я решил, что хорошо бы и кольца поменять - и пожалел. Физику с геометрией тяжело обмануть. Новые кольца были круглые, а выработанные цилиндры - эллиптические. Компрессия стала около 5, через месяц дошла до первоначальных 8 и снова начала падать... По иронии судьбы эксперимент прервал пьяный тракторист, купивший то, что осталось от Пассата. Удачи!
-
...какая-то интересная тема получается. Дефорсировать (уменьшить мощность) обычно стараются на тех ДВС, где велика вероятность работы на низкокачественном топливе. Или для увеличения ресурса. Если мотор был ранее (в момент создания или эксплуатации на другой модели - КАКОЙ?) в два раза мощнее, то...не верю. Замена башки или коленвала (дабы не менять блок цилиндров и поршни) может уменьшить/увеличить мощность, но, наверное, не в разы. да ещё в сторону уменьшения. Удачи!
-
...и я не слышал. :cool: 100% корректный ответ, я и не сомневался. Согласен, что сдвиг фаз не компенсирует угол опережения зажигания, но если несколько процессов пойдут в одном направлении (вытянулась цепь + увеличился зазор в свечах + х...е топливо) двигатель явно не улучшит работу. Блин, на патент что-ли подать.... Ведь все интересные идеи сначала кажутся бредоватыми....Увеличение зазора определить не сложно (т.к. увеличивается пробивное напряжение и т.п. косвенные признаки), понять качество бензина - тоже (детонация и т.п.), осталось понять целесообразность усложнения двигателя/машины. Думаю, проще делать регулярное ТО или (если так уж получилось) менять неисправные ЗЧ/машину... :cool: Удачи!
-
...ужос. Лучше даже не думать об этом. То есть мозги "тупо" гонят искру по датчику положения распредвала, без учёта качества бензина и набега фазы.... Хорошо, что я ранее этого не знал.
-
..вопрос явно умному KAmen (от чистого сердца).... :cool: Если цепь растягивается и натяжитель компенсирует увеличение еёной длины, то также сдвигаются и фазы газораспределения на какой-то угол. То есть на новом двигателе с "короткой" цепью распредвал стоит не так, как на пожившем двигателе с "удлинившейся" цепью. Вопрос - что и как компенсирует сдвиг фаз? По идее, если это по силам компу двигателя (за счёт изменения угла опережения зажигания, по датчику детонации), должна быть дополнительная инфа об этой самой набежавшей фазе, что в принципе должно давать ответ о реальном пробеге машины (+/- десяток процентов от факта, естественно, так как на ресурс цепи влияет не только срок эксплуатации в км, но и масло, размер среднего пробега и т.п.). Удачи!
-
..чисто в теории - да, это одноразовая деталь. На практике их меняют крайне редко, когда пружинные свойства явно слабые. Удачи!
-
...у меня в АУДИ на моторе как-то зимой жил кот, но вот такого я никогда не видел.....
-
...у меня в АУДИ на моторе как-то зимой жил кот, но вот такого я никогда не видел.....
-
..я менял, но не сам, а на сервисе. Фирменном фордовском - потом обходил его стороной (вместо 1,5 заявленных часов машина висела весь день - искали сальник, а потом не было...масла в КПП). 1)Сальники полуосей не очень редкие, однако фордовского не нашлось и мне поставили от мерседеса. Важно не ставить его на родное место, а чуть-чуть недопрессовать. Тогда кромка не попадёт на уже имеющуюся выработку на внутреннем ШРУСе. Процедура деликатная и требует навыков. Ну и полезно немного шлифануть ту часть ШРУСа, по которой скользит сальник, но не наждачкой, а войлочным кругом со следами самой тонкой полировочной пасты. 2)Касательно сливной пробки - у меня была. Если помню правильно, с углублением под шестигранник 3)Сальник рычага переключения передач был вообще первой деталью, которую я заменил на Жужике. Мастер сказал, что это болезнь всех подобных коробок (Фиесты/Мазды/Ка). Удачи!
-
1) могу слегка и тормознуть - 2 года назад было... :cool: Но точно помню фиксатор ЧЁРНОГО цвета ... 2) точно ОчепЯтка - ВАЗ-2105.... Удачи!