Shoorup

Когда менял сцепление то в этом месте уже было все в овне. Тогда я отнес это к естественным подтекам и грязи (передней защиты под радиатором у меня нет.) Теперь понимаю что там всетаки сочилось. А сейчас сочиться еще лучше... Тагда я всю "шубу" оттер как мог, и подтеки лучше видны.

Ну пока езжу как есть - ничего не заливал. Вроде ездит нормально. Но капли на прокладке свежие видны... Туда даже глазом сложно подлезть не то что рукой. Меня пугает только запах в расширительном бачке... и это запах выхлопа...но может я себя и накручиваю. Есть подозрение, что газы туда прорываются не постоянно, а только в определенный момент(ы). Повторюсь я тестировал машинку с презиком на расширительном бачке. В бачке НЕ пузыриться и НЕ дуется презик вообще как на холодной так и на прогретой. Сам скинуть голову смогу не раньше чем через полгода-год. Занят гараж красоткой 2103:)

Ну во-первых снять голову и махнуть прокладку не в воду пёрнуть работа. Во вторых, сочилось и сочиться наружу - проверено не раз. Конечно когданить может и возьмусь сделать прокладку, но пока можно и малой кровью обойтись, тем более говорят помогает если все правильно сделать.

Вобщем слил жижи немного и долил 3 литра концентрата Febi. Концентрация примерно 50/50 получилась, может даже лучше. Пока полет нормальный. Не кипит, патрубки не дуются. Правда сочиться стало из под прокладки головы... ну или я это заметил и осознал всю проблематику. В том месте как я понял уже давно подтравливало. Когда руки дойдут попробую залить химии чтоб забило щели. Сейчас не буду (нет возможности), потому как хочу проделать эту операцию без термостата и радиаторов.

Постенно форд превращается в таз)))

А насчет патрубка, так тут прикол вышел. Оригинальный номер 4097702. Заменителей нет. По каталогам бьется, что подходит патрубок 4801001. 4097702 стоит 60$ и месяц ждать. 4801001 стоит 35$ и ждать 5 дней. Заказываю последний - жабе обещаю пиво. Приезжает патрубок - не тот. Возвращаю взад. 60$ за патрубок длинной 30см жаба просто шлет нафик. Иду к ларькам с патрубками - ничего подобрать не можем - хитро загнут. Подхожу к ларьку тазовода - достает патрубок на 95% похожий на мой - 3$!!! Смотрю потом по каталогам - 0.7$!!!! МЕНЬШЕ БАКСА!!! КАРЛ!!! Profit. Завтра буду ставить - фоткну.

Изначально, до того как рванул патрубок, смесь концентра с водой было как по рекомендации производителя примерно 50 на 50. Это соответствует анифризу при -40 градусах. После прорыва, я доливал и конценрат и дистилированную воду. Сейчас там примерно 70% воды и 30% антифриза (это -15 градусов). Я просто неверно написал... навалились тут... да ну вас с вашими советами)

честно говоря не вижу разницы между концентратом и готовым антифризом...

Вчера снял реле включения вентиляторов. Так вот то, которое включает первый вентилятор с изрядно подгоревшими контактами. Почистил. Сегодня поставлю и проверю. А на воде я не езжу. Учитывая что в системе 10 литров охлаждайки, залил я литров 5 воды. Остальное был довольно хороший антифриз в концентрации 1:7 примерно. Сейчас куплю концентрата и долью литра полтора (из-за кипения ушло). Мне кажется проблема именно в реле и старых патрубках. Реле просто включалось через раз, поэтому и кипел через раз. Но вообще надо попробовать поменять эту комму... Ее на каждом углу продают и есть подозрение, что она вполне палевная тема...

Проверил крышки расширительного бачка. Те что старые срабатывают при давлении 1.8 бар. Новая крышка 2.0. Погрешность 0.1 примерно на манометре насоса. Разберу реле еще проинспектирую. Потом погоняю включение на машине... Круг сужается. Еще у меня есть небольшое сомнение насчет антифриза... но я старался лить нормальный :

Сбегал проверил. У меня если что две обратки. Одна с патрубка идет до термостата и второй с верха радиатора. Оба дуются и в бачек и в патрубки без проблем. Если что, то герметиком пользовался когда помпу разбирал и осматривал на износ. Прокладку помпы посадил на герметик. Когда менял термостат, то на старом были маленькие ошмётки этого герметика, но не критично. Вчера сделал тест с презиком. Натянул вместо пробки и даже круг вокруг квартала сделал. Презик не надулся и не втянулся, но по приезду машина закипела постояв пару минут - при этом вентилятор не включился. Недели две назад вентиляторы усиленно проверял вместе с датчиками - все было в норме. Могу предположить что барахлит реле включения вентилятора и оно включается через раз... Вобщем попробую завтра проверить крышки расширительного бачка (у меня их уже 3) на давление. Сниму обратку и воткну насос. Ну и потестирую реле и еще раз погоняю через elm включение вентиляторов и контроль температуры.

...я в отчаянии. Прошу помощи. Началось все примерно после замены сцепления, когда я снял полностью все патрубки, тщательно их промыл и собрал обратно. Правильность сборки проверена несколько раз по фото перед разборкой и по книгам дополнительно. Первым потек радиатор охлаждения. Не сильно. Потом больше. Поменял на новый. Где-то через пол года лопается самый большой патрубок в стыке где отходит обратка на расширительный бачок. Пытаюсь починить герметиком+спецлента удавка самовулканизирующая. Немного походило но всеравно пробивало по каплям. Поменял пробку на расширительном бачке (оригинал). Не помогло. Поменял термостат (оригинал) - не помогло. Потом стал пропускать патрубок от насоса в двигатель (вход). Разобрал, одел хомут. Заодно поискал на разборке патрубок большой и заменил. Ездил неделю где-то. Лопается патрубок от насаса в двигатель - дырка с мезинец у самого входа в двигатель. Подрезаю патрубок и насаживаю дальше. Езжу еще пару дней. Все нормально. Вчера жена покататься села с детьми, звонит на работу: МАШИНА ДЫМИТ! Я СТОЮ НА ПРОСПЕКТЕ! Я ей даю команду проехать на машине не более 5 минут до ближайшей стоянки. Проехала метров 300 и поставила машину на стоянку. На следующий день пошел смотреть что. Этот же патрубок от помпы до двигателя РАЗОРВАЛО в клочья! Поехал на разборку - не смогли снять (я сильно и не надеялся - чтобы до него долезть надо снять впускной и блок заслонок с форсунками. Но нашли патрубок с фольксвагена похожий... как оказалось мало подходящий. Вобщем раскрутил, кое как напялил его. Доехал до дома и поставил на стоянку - буду заказывать оригинал (месяц ждать). Заменителей почти нет (ждать столько же). 1. Откуда высокое давление?! 2. Что проверить, протестировать? Самое страшное чего боюсь это пробитие прокладки и выхлопные газы в системе охлаждения. Открывал бачек и нюхал есть ли запах выхлопных. Когда он был пустой немного пахло... мож ошибаюсь. Когда залил и поработало вроде не пахло. Из трубы сизого дыма нет. На щупе не сладко и не прибавилось уровня. Когда заливал воду (на антифриз уже и так много слил $ - пока поезжу на воде) ушло примерно 4-5 литров в итоге, возможно воздух еще выгоняло через обратку, а возможно и выхлоп выходил. Но выхлопом не пахло.

Реле не видно, оно скрыто за металлпанелью которая держит модуль ЦЗ (за бардачком). Его руками можно нащупать. Может эта ошибка лечится только заменой блока ЦЗ...

Моргает через реле К106. Но не в моргалке похоже дело... https://www.drive2.ru/l/504079078286951280/

А вот оригинал поста:http://www.spsupport.com/index.php/kunena-forum/15-general/2139-2000-focus-central-locking-module#2150 Попробую разобраться и проверить. Отпишусь как чтото прояснится

У меня мигает при закрытии. При открытии нет. Возможно так и должно быть. Сомневаюсь что в этой цепи косяк. Но я вот что задумался... Сигнализация. Причем не штатная. Я свою выпилил, но пару проводов осталось. Мож тут где кз...

Ну то, что с салона начинать преды проверять, это конечно неправильно - слишком много чего отключилось. Т.е. лезем под капот и там проверяем например есть ли напруга на на предах F15,16,17,18. Выдергиваем их и тестером смотрим напряжение. Если нет, то это скорее всего разъем С650b (от него идет два провода красных и 6 квадратов. Вот тот который 6 скорее всего шину и не питает. Если напруга есть, то идем дальше по цепи. Тут TIS в руки и курим не спеша.

И это тоже. Прокачивается там очень легко, и после замены выжимного это обязательно должны были проделать... Не знаю как можно плохо прокачать выжимной Он же один!

Я когда ставил диск сцепления, то попробовал его воткнуть другой стороной, так вот он цепляется за болты которые маховик держат. Поэтому я написал, что поставить его другой стороной надо постараться. Да и написано на диске для особоодаренных по ангельски какой стороной ставить А вот в корзине он вертится как хочет - любой стороной.

Я ставил комплект сцепления sachs. Но это уже не германия производитель, а что-то там вроде польша. Я на драйве чуть позже с картинками обзор сделаю в сравнении с оригиналом тех лет. По виду раньше было качественней. Слышал что можно перепутать сторону установки диска... Но я с трудом представляю кактак можно накосячить)

У меня сразу все работало как надо. Только я выжимной не менял. Единственное, когда меняешь масло в коробке, может быть такая фишка, что при задомкраченной машине, на холостом ходу колеса будут крутится. Вот это нормально, а то что ХХ появится через примерно 500км мне кажется отмазка механика. Хотя допускаю вариант некачественной корзины сцепления.

Как хорошо иногда почитать инструкцию по пользованию))) Например узнал, что багажник то у меня открывается с кнопки правильно))) а я думал чета поломано)) Там так и написано: для открытия багажника нажмите дважды кнопку в течении 3х секунд. Там же написано и про сигналку штатную, что она активируется и снимается по сигналу с брелка вместе с ЦЗ. Еще полистав TIS узнал, что в машине то 3 антенны. Первая на крыше (A151), вторая (A198) на багажной двери сверху (универсал) и третья (A158) где-то возле модуля ЦЗ. У меня в модуль ЦЗ включено только две фишки. Зеленая и синяя. В синюю фишку идет всего три провода (4, 5, 6 вывод). А фишка эта как раз для контроля датчиков сигнализации. В зеленую фишку идет куда больше проводов, но главное то, что нет провода с 9 го вывода, а это провод на антенну A158. Тогда как же ловится сигнал с брелка? Есть подозрение, что через другие две антенны, которые подключены к магнитоле, но она напрямую не подключена к модулю ЦЗ. а вот и тема про маркировку блоков! CL - Central locking (центральный замок) DL - Double locking (двойная блокировка) RC - Remote control (дистанционное управление) RF - Radio frequency ? GB - ??? AS - Alarm system (Active Anti-Theft - сигнализация) - синий разъем C1966b IS - Interior Scanning (датчики движения в салоне + целостность окон) - серый разъем C1966c У меня как оказалось только CL и RF, хотя версия авто Ghia. Собсна следующий вопрос, а можно ли всунуть другой блок покруче и прошить туда родные ключи? Вопрос чисто теоретический, т.к практического смысла не вижу в устаревшей сигнализации от ford. Штатная сигналка может включать в себя такие вкусности как: датчик наклона авто, контроль батареи (отключение), открытие капота, багажника, датчики движения в салоне, и контроль разбития окон. Вроде даже датчик удара есть. Но современная сигнализация помимо всего перечисленного включает в себя еще и обратную связь, автозапуск как минимум... с другой стороны кому придет в голову лезть в ...надцатилетнюю тачку)

Еще пару вопросов по штатной сигналке. Брелок ключа один и тот же с тремя кнопками? Или отдельный брелок на сигналку и отдельный на ЦЗ? Сам блок модуль по начинке одинаковый всегда? Если я воткну концевики и прочие свистелки-перделки, то сигналка будет работать или надо блок ЦЗ менять?

Что-то я запутался.Чип иммо ты имеешь виду капсулу в ключе? Т.е. ключ (капсула в ключе) привязывается к ЭБУ, где хранится условно номер ключа. И это PATS. И этот же ключ (передатчик) при посыле сигнала на антену идет напрямую в блок ЦЗ, где этот условно номер ключа, проверяется у ЭБУ? Так?

Прикольно. Но я так понимаю, просто так провода подсунув и прилепив концевики с кричалкой она не заработает. Скорее всего различия в самих модулях. Информацию по ним искал, но ничего нет. А кто знает, этот модуль имеет привязку к ключу (PATS) или привязка только прошивается в мозги?