Dis5

На машине жены (Focus 3 рестайлинг, экокапуст)) ) такая же проблема (даже с обученными стеклами). При постановке на охрану через пульт Starline или через приложение - быстрый разряд. При закрытии машины через штатный брелок - все нормально и машина "засыпает" как положено. Поэтому тупо сначала закрываем машину со штатного пульта, потом уже ставим на охрану через пульт Starline. В итоге все нормально "засыпает" и бешенного разряда аккумулятора нет.

Добрый день. Для начала сменить все жидкости. У дизеля все нормально с надежностью, это не Экобуст)))

Судя по Экзисту: Передние RH3512 - Galaxy на дизеля (1.8-2.0), Задние RA6668 от S-max универсальные для авто без спорт-подвески Соответственно, как я понял, если на зад брать Sachs 313756 (амортизаторы для спорт-подвески), то и пружины на зад нужно другие.

По з/ч с кодами и для истории текущие цены: Амортизатор Sachs 313758 (перед L, Galaxy, S-max, Mondeo) 1 шт – 8500 руб Амортизатор Sachs 313759 (перед R, Galaxy, S-max, Mondeo) 1 шт – 8300 руб Амортизатор Sachs 313754 (зад, Mondeo, Galaxy, S-max) 2 шт – 2*6400=12800 руб Комплект Sachs 900207 (комплект 2 шт защиты + отбойник перед) 1 шт – 1300 руб Комплект Sachs 900210 (комплект 2 шт отбойник зад) 1 шт – 2000 руб (можно было не менять, родные в отличном состоянии) Пружины KYB RH3512 (перед, Galaxy) 2 шт – 2*5650 = 11300 руб Пружины KYB RA6668 (зад, S-max) 2 шт – 2*3400 = 6800 руб Опорный подшипник SKF VKD 35036 T (перед, комплект, 2 шт) 1 шт – 2700 руб Прокладка пружины Ford 1 541 436 (верхняя Перед) 2 шт – 2*700 = 1400 руб (не пригодились, оставил родные) Прокладка пружины Ford 1 716 546 (нижняя Перед) 2 шт – 2*520=1040 руб (на вытекшей стойке резинку пожевало) Прокладка пружины FEBEST VLSI-V70R (верхняя Зад) 2 шт – 2*850=1700 руб (не пригодились, оставил родные) Прокладка пружины FEBEST FDSI-CA2LOWR (нижняя Зад) 2 шт – 2*730 = 1460 руб (не пригодились, оставил родные)

Заменил в выходные все амортизаторы и пружины. Пробег 147 000 км (14 лет) на оригинале: 1 передняя стойка живая!, 1 вытекла этой зимой, задние полу-живые (сопротивление при сжимании есть, но возврат очень долгий). Решил, раз менять, так менять всё. Поставил вперед аммо+пружины от Galaxy, зад аммо+пружины от S-max. Получилась отличная собранная подвеска: кренов и раскачиваний теперь нет (загрузку проверю на майские - как раз открытие дачного сезона). По факту получилась а-ля спорт-подвеска (любителям вальяжности и комфорта скорее всего не зайдет) и +4 см клиренса: - перед было 69 см до крыла, стало 73 см - зад было 66 см, стало 71 см

Шил "Белецкого" летом (еще прописал круиз, автозапирание и обновил конверс) перед поездкой на юга. Шил у Даниила на Тимирязевской - через Авито можно найти. Сравнение "Белецкого" со штатной: отклик на педаль газа быстрее, разгон до 150-160 бодрее, но после 180 скисает сильнее. Связка с коробкой работает мягче и при переключениях подтупливает меньше. Мне стало комфортнее.

Первыми после замены суппортов от S-max (316мм) покупал именно ATE - начали бить при торможении через 2 недели... (диски made in Germany, с гравировкой и с балансировкой на кромке, вряд ли это попалась подделка) и диски стали синеватые... вторыми поставил оригинал - отъездил тысяч 70, бить при частых торможениях начали тысяч через 15. Сейчас уже 3-ий год стоят Otto Zimmermann - так же тысяч на 15 хватило, потом опять появилось биение при частых торможениях... но я езжу быстро, очень быстро)). ATE я больше не беру.

Подтверждаю. То же самое. Поменял предохранитель освещения и все заработало! Даже Генри Форд был бы в ступоре... Спасибо за подсказку, davvad!

TRW, Brembo, Ate, Textar, Bosch ни чем не уступают оригиналу, кроме цены в 2-3 раза дешевле. Выбирайте любые.

Антискользящий коврик на панель и музыка через динамик телефона

Давить сильнее, либо купить набор для данного суппорта. Ключ от болгарки не самое удобное приспособление для этого... Я сделал из головки на 27 ключик (спилив лишнее и сделав пазы) и кручу и давлю им через вороток. Сначало оборотов 5-7 идет плохо, а потом как по маслу.

Копать тему с самого начала, вариантов как сделать уже штук 5 предложено было...

Не нужно под низ лезть, просто снимите правую фару. Этого достаточно для доступа.

Ни как... Тормозные диски на 20 тыс, ремни приводные на 35, свечи ирридий на 35, в коробку полезли на 40 (соленоиды), на 50 нужно было опять лезть... на 40 ступичный. Для сравнения: на моем 2 фокусе до 100 тыс менял только расходники. На новом уже 47 тыс и тоже только регламентные ТО.

С помощью воронки с гибким шлангом

Плохой контакт между магнитолой и внешним модулем. Снимайте все, проверяйте контакты.

Ну если мерцает, то можно и по встречке как со спец.сигналом... шутка. Меняйте лампу, чего ждете? Отражатели можно и потом заменить.

Поменяли жене Пыжа 308 на Фокуса третьего. Но Моня мне нравится больше!

Колодки по площади практически такие же. Они выше, но меньше в ширину.

Ведет и их. Я поменял на 316. (Подробности в ветке на форуме "Тюнинг тормозной системы" и диски АТЕ повело (но скорее всего от поддельных колодок Брембо). Заменил на оригинал+колодки Бош. Биение появляется только после череды очень быстрых и частых обгонов на скоростях 150+. Но, что странно, тормозит очень хорошо даже при нагреве и биении.

Сначала топ-комплектация называлась GНIA, потом стала называться TITANIUM. В Мондео это вроде совпало с рестайлингом. У Фокусов не совпало. Второй в рестайлинге шел сначала Гиа, потом стал Титаниумом. По сути одно и тоже (цвет рамок в салоне и подсветка не в счет). Разница может быть в опциях, которые предыдущий владелец заказывал дополнительно.

Да пусть не верит и тратит время и деньги на диагностов. У меня как только затуп на фокусе начался, сам поменял и все опять нормально поехало. Диагностика будет стоить 500 руб, клапана 1000 руб... Чего себе и другим мозг еб..ть

Самый простой способ при помощи тестера. Снимаем штекер с клапана и меряем сопротивление обмотки. На рабочем клапане значение должно быть 30-40 Ом.(на холодном двигателе) Если больше 100 или бесконечность, то клапан не исправен. ВАЖНО! При проверке поменяйте провода местами. У меня один клапан показывал 46Ом, а когда поменял провода тестера местами — бесконечность. На рабочем клапане, в обоих случаях, должен показывать 30-40 Ом. (Некоторые пишут, что 30-100 Ом зависит от температуры клапанов)

Достать кофейной гущи и гадать левый клапан или правый... Шутка. Взять с собой в дорогу тестер и когда начнет тупить, померять сопротивление каждого клапана. Ну или заказать неоригинал за 1000 руб и не мучаться с ВАЗовским колхозом...

Ну так выключите кондиционер и больше его ни когда не включайте! , ни чего капать и течь больше не будет... Самое простое решение, раз вы не доверяете тому, что Вам пишут...