Valva

После замены 2-х клаксонов на штатом месте, бибика переехала вот сюда:

Ну пороги продырявить не проблема. А вот с вентиляцией не понял. Там эти отверстия (в порогах) были закрыты изначально с завода как я понял. Той же пленкой что и ниши под ногами. Сделал выводы по фоткам разобранного салона из инета. Видно когда-то кто там ремонтировал и убрал эти "заглушки". В принципе воздух в машине не спертый, не застаивается. Поэтому это не беспокоит. А вот клапана на задних крыльях.. да это беда, конечно. Был вариант этим летом, когда к покраске готовил, дырок хотя бы наделать. Но потом подумал, там же клапан не просто так стоит. Он должен и закрываться и открываться... В общем беда... что делать теперь не знаю. Машинку уже всю задули и я ее собрал. теперь года 3 надеюсь лазить там не буду, но червячок точит. Попробую продырявить пороги. Может поможет... Потом отпишусь.

KAmen, человечище! Спасибо. Буду разбираться. А что за программка такая хитрая?

Проблема была решена заменой датчика положения дроссельной заслонки. Но меня мучает до сих пор вопрос по ELM адаптеру. Сегодня в книжке прочитал, что в, по-моему, третьем гнезде предохранителей должен быть предохранитель на 10 Ампер который отвечает за диагностический штекер. Предохранитель вставил. Теперь надо найти ELM адаптер (куда-то закинул да так что вспомнить не могу). О результатах отпишусь.

Ваяю электростеклоподъемники из обычных. Уже все купил, кнопки впаял в ручку двери. Сегодня решил прокинуть провода пока салон разобран. Начал изучать предохранители и думать откуда взять "+". Как выяснилось гнездо как и сам предохранитель для ЭСП предусмотрены уже в КА. Номер не помню, на крышке блока предохранителей он есть, номинал 30 Ампер. Из него выходят два провода: фиолетово-синий, и фиолетово-белый. Это была первая радостная новость. Далее начал изучать коннекторы на двери. Они круглые, все подписаны номерами. Т.к. до меня на машинке сделали центральный замок (руки бы отбить), причем пока прокладывали провода разрезали резинку, просверлили коннекторы... Слов нет, в общем. Причем, как я понял, предохранить и штекеры есть и для ц.з. тоже. Но т.к. я машинку закрываю только на ключ, даже на сигналку не ставлю уже как 5 лет, то со спокойной совестью я демонтировал весь колхоз под названием ц.з. Так вот о коннекторах: они круглые и пронумерованы от 1 до 15 (могу ошибаться). У меня был правильно подключен только динамик. Это 1 и 10 гнезда. К 9 гнезду подходит фиолетово-синий провод +12В. От него буду запитывать свой ЭСП. На правой двери динамик также сидит на 1 и 10 гнездах, а к 9 гнезду подходит фиолетово-белый провод +12В. Это питание для правого ЭСП. Но как сделать управление пассажирским (правым) ЭСП от водительской кнопки я пока не знаю. У кого-нибудь есть полная распиновка этих коннекторов? Интернет пока молчит. Т.к. пока лазил тестера с собой не было, то проверки по остальным гнездам откладываются до выходных.

Это не мне они не угодили, а тестю со сварщиком. Я их просил вырезать, но они меня тогда убедили, что эти отверстия там не нужны, т.к. "мы все зальем мовилем и битумом". Так и сделали. Теперь вода на мовиле в порогах плещется... Kamen, а где дренажные отверстия искать? Тесть предлагал сделать дырки в порогах, но я не любитель дырявить там где не нужно.

Доброго времени суток! 3 года назад проводили варочные работы: варили пороги и задние подкрылки. Тогда же заварили вентиляционные окна в крыльях. До этого воды никогда в машине не было: по лужам ездили не боясь и ничего. После такого ремонта, в порогах стала браться откуда-то вода. И если ее было много - переливалась из боковых отверстий в салон. Буквально плавали, сантиметра 3 воды было под ногами. Я заклеил все эти отверстия и залил все эти заплатки силиконом. Но такого лечения надолго не хватает - максимум год. И потом опять все по-новой: разбор салона, просушка всего и вся, заклеивание отверстий. Но вода все-равно всегда есть в порогах. Я ее вижу там когда очередной раз заклеиваю. Начинает все это бесить уже. Теперь вопрос: как вода попадает в пороги? И как сделать так, чтобы ее там не было? Где что проверить, заклеить, заварить, промазать и т.д.

Это с доставкой? даже если так, то все-равно очень дорого. причем б/у. это тоже надо понимать. вполне возможно придется подновлять и перекрашивать. а тоже денежка.

Знаете, у меня в Белгороде (300 тыс. населения) проблем с запчастями еще ни разу не возникло. Есть много вариантов интернет-магазинов. Ну еще вариант по поводу ремонта: мне говорили 5 лет назад, что надо менять все сайлентблоки, но пока езжу и проблем нет.

Здравствуйте! Поздравляю с покупкой. 1. А родные чем не угодили? В Экзисте том же самом. По 250 руб они мне обошлись, правда без рычагов. 2. - 3. Наконечники тоже недорого стоили еще 1,5 года назад. 4. Диск сцепления менял месяц назад. Fenox ставил. Цена 1600 руб. По качеству пока не скажу, не ездил еще на ней после замены т.к. машина на ремонте по кузовщине (место вокруг лючка бензобака, пороги немного и по мелочи) 5. Глушитель у меня стоит неродной. Тесть говорит, что похож на глушитель с Оки. 6. Масляный фильтр - 250 руб. Маркировка С110 (если все правильно помню. Коробка сине-желтая). Топливный фильтр - 300 руб, также стоит и воздушный. 7. Свечи ставил Бошевские. 8. Метал покрепче, молоток, болгарку, полуавтомат и прямые руки - для днища лучших аналогов нет. + после работы антикоррозийная обработка. Прошло уже 3 года с моего ремонта, ржавчины на днище нет.

Первый мститель: Противостояние. В сцене погони в тоннеле и на выезде и него сразу 3 Кахи.

у меня на клапанной крышке написано, что впуск - 0,2, выпуск - 0,5. Но тесть упорно не хочет так их регулировать. Регулирует по-своему: впуск - 0,2 выпуск - 0,3(0,35). Чем это грозит?

Он уже там. Не удалось допресовать последние 5-6 мм. Пока так ездит. на покраске сейчас. Достать его теперь целым вряд ли получится. Буду пробовать допресовать. Но осталась еще одна сторона и вот думаю, стоит ли оно того? Еще где-то видел, что ставят, если можно так сказать, бескорпусные сайленты. Т.е. на них нет внешней мет. обоймы. Кто-нибудь ставил такие? Вот тут есть фото таких сайлентблоков: https://www.drive2.ru/l/1235422/

https://www.drive2.ru/l/5891764/ вот здесь пишут, что с 2109 подходят. Завтра еду на авторынок, думаю куплю. Потом отпишусь. Еще вопрос: кто-нибудь менял задние барабаны на диски? от чего лучше всего подходят? я смотрел по разболтовке (4х108), много машин есть. Например таже Ауди 100 С3. И еще вопрос: кто-нибудь ставил защиту картера и коробки? От чего лучше всего может подойти. Подрезать, погнуть, приварить не проблема, но не хочется слишком много примерочных работ проводить.

А как его туда забить? Он немного больше, буквально на десятые доли мм. И съемниками пробовали, и кувалдой, и перфоратором, и тисками (порвал тиски). И стачивал немного, не лезут последние 5-6 мм.

Поменял датчик положения дроссельной заслонки и машинка поехала. Провалов нет, двигатель не ревет при переключении передач с перегазовкой, не глохнет, работает ровно. Поменял и топливный фильтр заодно, но позже. Так что все было из-за ДПДЗ.

KAmen, спасибо за подсказки. Через неделю в отпуск и там начну)) На что денег хватит.. Решил, что пока закажу только диск сцепления, а там посмотрим уже по ситуации. Тесть механик, если что подсобит. Хочу еще масло в коробке все-таки слить. Поменять. Зимой туговато включаются передачи на холодном движке. Или не стоит?

У меня такой вопрос: кто сам в гараже сдергивал коробку. Хочу поменять диск сцепления. Но мастер говорит, что надо менять все в сборе: корзину, диск, выжимной. Все это удовольствие стоит примерно 10 тыс (6 тыс детали, 4 тыс. работа). Хочется сэкономить хотя бы на работе. А так сцепление включается примерно на 2/3 хода педали. Тесть говорит, что поменяем только диск (около 2 тыс.), причем сами. Вот хочу узнать несколько деталей: 1. Какие нюансы есть при съеме коробки? Ямы хватит или еще что-то надо? 2. Как проверить корзину сцепления и выжимной на степень износа? 3. Что еще параллельно посмотреть и проверить?

А от СпортКА 1.6 литровый Duratec встанет без проблем? и что, кроме двигателя, для этого нужно?

Съездил на диагностику вчера. Подключили к компьютеру. Показал 1 ошибку: не работает датчик положения дроссельной заслонки. В любом положении заслонки показывает 0%. Мастер сказал, что из-за этого машина может глохнуть, дергаться при езде и жрать много бензина.Заказал датчик. Заменю - отпишусь. Также заказал топливный фильтр. Причем старый немного промыл, залил 95-го бензина и пока проблема с провалами больше не появлялась. Через неделю в отпуск - сниму бензобак, посмотрю в каком состоянии бензонасос.

KAmen, а сколько можно с таким бензонасосом проездить? я через 2 недели в отпуск ухожу. Езжу в день км 3-4, пару раз в неделю 30-40 км. и еще: подскажите, пожалуйста, по какому протоколу у меня работает компьютер (1,3 л. 60 лошадей, 97-й год)? Буду заказывать новый ELM.

Доброй ночи! Похожая проблема, но есть отличия. Но сначала и по порядку: Ford Ka 97 года, 1,3 л. 60 л.с. Поехал 3 дня назад в соседний город (50 км) Пока ехал по трассе все было нормально, Заехал в город, постоял немного в пробке и началось. При трогании машина или почти не едет или едет рывками. Так ведет она себя на любой передаче. На холостом ходу работает как часы. Пробовал погазовать на ХХ, все нормально. Включаю передачу, жму на газ - тишина, или едет рывками, двигатель как-будто душится. Глушу, сразу же завожу, все нормализуется, едет нормально, набирает обороты. Проезжаю 4-5 км (когда больше, кода меньше) опять начинается. Причем даже на трассе. Еду 100 км/ч на 5-ой и вдруг чувствую - тяги нет, не газует на передаче. Переключаюсь на нейтралку, газует нормально. Подскажите, пожалуйста, куда копать. На следующей неделе поеду на диагностику, если найду того, кто сможет ее считать. Заказанный ELM адаптер к моей машинке не подошел...

Сам задавался этим вопросом еще 2 года назад. Англичане и немцы мне ответили что встанет без проблем и переделок. Присылали фотки такого тюнинга. Но при нынешнем курсе евро-рубль пришлось отказаться от идеи заказа таких бамперов. Т.к. выходит уж очень дорого. P.S. причем подходят как передний так и задний бампера.

А как воет ГУР? У меня свистит что-то со стороны ремня ГРМ. Грешу пока на него. Причем свист только первые минуты, потом пропадает. Это не ГУР?

Рано радовался... С запуском на горячую хоть и стало получше, но все-же туговато заводится. Когда с пол оборота, а когда приходится маслать стартером секунд по 5-10 с газом или ждать минут 10-15... Что примечательно: при нажатой педали тормоза заводится намного хуже. Если не жму на тормоз, то шустрее заводится... Причем чем меньшее расстояние проезжаю, тем хуже заводится...