uivcrat

как я понял из видео, если есть ошибки, то они должны выводиться на экран. В моем же случае, было так же как видео выше, в конце просто засветились все сегменты. вроде бы так. Но никаких цифр похожих на ошибки не горело и не моргало.

Подскажите, еще пож., чем отличается режим работы климата AUTO+A/C и AUTO+eco?

@Evgkomok, спасибо, ошибок не было. а когда надо делать калибровку? После снятия АКБ, например, или еще после каки-нибудь процедур?

Сегодня пробовал откалибровать заслонки. Получилось запустить тест, узнать версию прошивки КК. А вот калибровку не получилось запустить. Не могу понять кнопка ON - это за кнопка? У меня нет такой кнокпи. Есть OFF, AUTO, A/C. Если нажать кнопки вместе с кнокпой AUTO - включается тест, если включить кнокпи с кнопкой A/C - включается версия прошивки. Что за кнопка ON?

А можно ли прошить приборку так, чтобы стрелка темп показывала реальную температуру? А то уж больно сильно она врет.

у меня есть три варианта: 1. купить новый, минимальная цена 240 баксов. Я из РБ, тут все цены в баксах называют, поэтому россияне вы уже сами перечитывайте в свои рубли, курс 37,8 :-). 2. заглушить ЕГР и отучить от него мозги - 150 дол. 3. на разборке купить б\у. На месте можно и проверить, да и наши дают пару недель на проверку - стоит 30 дол. Склоняюсь к последнему варианту. Сначала может быть помою, если кто-нибудь научит как.

Боюсь не правильно понять эту фразу, но посмотрел схему в проге автодата и решил, что при снятом разъеме цепь размыкается и ничего я не увижу. Просто проверил, что 12 В на пине 2 и 5 есть. На всякий случай проверил напряжени на 1,3,4,6 пинах. ОНо меняется пока даешь газ растет с 0,6 В до 1,5 В, потом ногу с газа убираешь - напруга падает. Может быть это "наводки". Обмотки звонятся. Вроде бы должно работать. Тем более, что при вытащеном штоке и последующем включении зажигания шток прячется. Значит цепь замкнута. Но почему шток не выдвигается? не могу понять. Вроде бы все работает. Может быть там все засорилсь? И силы нехватает провернуть якорь, чтобы шток вылез? Но тогда почему сил хватает его втянуть внутрь? Вернусь к теме форума - перечитал тут все, но так и не понял, можно ли помыть электрическую часть ЕГР, если да, то чем, и чем потом смазать шток?

Т.е. когда шток начинает двигаться только после того, как ты нажимаешь на подпружиненный рычожок в нижней части клапана? А почему тогда на видео у Anubisa шток всегда двигается? может быть у него нижний шток подклинивает и всегда открыт? и поэтому верхний двигается?

@alex_1966_, спасибо! Теперь мозаика складывается. Сегодня пойду измерять как меняется напряжение на ЕГР. Если меняется, но шток не ходит, значит эту крышку с начинкой надо менять, если нет, то надо думать почему ЭБУ не подает сигнал на открытие. Потом отпишусь.

Сегодня опять снял крышку клапана ЕГР и вытащил шток. Завели, шток медленно втянулся, стали газовать - шток стоит на месте. При нажатии на шток с пружиной в нижней части клапана машина захлебывается. Шток на пружине ходит очень легко, мягко, не цепляясь. Полазил тестером по разъему, измерял сопротивление между штырьками, получилось что верхние три подряд, обозначу их 1,2,3 (последовательно слева направо), звонятся. между 1-2 и 2-3 по 15 Ом, между 1-3 - 29 Ом. Аналогичная картина между штырьками нижнего ряда. Штырьки верхнего ряда и нижнего не звонятся между собой. Возникло два вопроса: 1. Где найти схему и параметры электрической части крышки? 2. Как проверить меняется ли напряжение на клапан от мозгов? Могу ли я снять разъем, подключить к нему тестер и провреить меняется ли напрядение подающееся от мозгов на клапан? Может ли быть обрыв провода в цепи клапана? И могу ли я подать напряжение от акб на разъем клапана, чтобы проверить, будет у меня двигаться или нет шток?

@Anubis, только отпишись потом, пож, о результатах. Очень интересно.

Anubis, а ты зачем полез в свой клапан? он ведь у тебя правильно работает, по-моему.

Итого, со снятым штоком клапана ЕГР я смог проехать всего лишь 50 км как загорелась лампа "чек енжин". Поэтому что-то мне подсказывает, что ЕГР работает, но очень плохо. Если бы он совсем был бы мертвый, то и без моих движений лампа бы загорелась. Зато как она летает без ЕГ (пока ничего не могу сказать про расход, очень малый пробег) - обороты на хх перестали плавать, даже при включенном кондее и климате.

Простите мою серость, но не знаю, как скопировать только ник. Шток выдвигается легко, на его резьбе видна бедная смазка. На видео у Anibusa четко видно как двигается язычок при перегазовке. У меня же язычок (ползчун) не двигается при перегазовке, но если его вытащить и завести машину, то он втягивается внутрь. Рычаг нижней части ЕГР, подпружиненный, двигается очень свободно, а пальцем нажимал, правда не делал это на заведенной машине. Поэтому я не понимаю, почему у меня нижняя часть не рабочая, а верхняя рабочая? Никак не пойму. Сейчас, пока писал, вспомнил, что язычок я не мог вытащить даже плоскогубцами пока не снимал провода, как только снимал разъем, язычок вытаскивался легко. так и должно быть? Подается напряжение на клапан ЕГР, машина не заведена, напряжение не меняется, электромагнит не дает якорю провернуться. Поэтому язычок и нельзя достать. Но как только снимается разъем, напряжение пропадает, якорь начинает свободно крутиться и язычок вынимается. Завтра сниму крышку ЕГР снова и посмотрю все еще раз.

Спасибо! Я встречал это имя в теме и на форуме. Тоже думал, как его найти. Жаль, что он отошел от наших машин. А что касается ЕГР, если после того, как я заглушил ЕГР, появятся проблемы - как увеличение расхода, лампочка чек енджин или другие, то подъеду на разборку (в минске много фирм торгуют б/у деталями) и там возьму верхнюю часть ЕГР и на месте там же ее и проверю на движение штока. Покупать новый пока нет лишних денег.

Перечитал всю тему. Сложилось мнение, что никто ничего четко не знает и не понимает. (Уважаемые авторитеты, не обижайтесь). Вижу причиной этому то, что вы размышляете из своих теории и практики, а вопросы тут задают те, у кого машины имеют болеее, чем одну мелкую неисправность. И размышляя о неисправном ЕГР, мы не знаем, что там еще что-то поломано, но никто не знает что, иначе все бы уже давно починили. Поэтому кто-то что-то пробует и в итоге то это, то то поможет, потом опять не поможет, то выгорит, то не смажется, то еще какая-нибудь фигня. Понятно что если бы все было идеально рабочим, то вопросов бы не было, но после пробегов и тем более нашего сервиса, так не бывает. Вот такой набор букавок получился :-). Потому что я так и не понял, можно ли ездить с заглушеном ЕГР или нет на бензиновом авто без больших последствий. До этого на дизельном фокусе1 заглушил и ЕГР и не парился.

А можно ли отремонтрировать ЕГР? вопрос скорее философский

А почему тогда язычок втягивается, если его вытащить принудительно, и завести машину?

спасибо

Добрый день! Сегодня снял крышку клапана ЕГР. Завел машину, медленно ли, резко ли нажимал на педаль газа, язычок, который толкает пружину, не двигается. Хотя вроде бы при медленном нажатии должен двигаться. Затем я его немного вытащил плоскогубцами и опять завел двигатель. Язычок втянулся внутрь. Т.е вроде бы электроника работает, язычок может шевелиться. В итоге я вытащил язычок, пока катаюсь без него. Машина стала намного плавнее, пропало дерганье при переключении передач или при нажатии на педаль газа, когда машина двигается на х.х. с включенной передачей (например при движении во дворе. по ямам, то на х.х. еду, потом немного нажму на газ, а машина пару раз дернется, пока выровняется в скорости). В связи с этим два вопроса. 1. Рабочий ли мой клапан ЕГР? 2. Может ли закиснуть пружина в нижней части клапана, оставшись без движений, т.к. я убрал язычок нажимающий ее?

по-моему, резинка однозначно будет в смазке. она ведь внутри полости и составляет одно целое с направляющей, т.к. одевается на нее. А раз так, то не должна она от нормальной смазки разбухать. Единственная причина - разбухание от времени.

заодно спрошу у вас,т.к. смотрю многие перебирали суппорта передние. Вчера решил смазать направляющие передних суппортов. Разобрал, убрал старую смазку, смазал. Вставляю нижнюю направляющую с резинкой на конце, проверяю, она легко двигается, немного отталкивается назад. А через пять минут пытаюсь сдвинуть - еле двигается. Опять разбираю - собираю и та же картина, сначала легко двигается, через время туго. Верхняя направляющая двигается легко. Точно так же ведут себя направляющие на втором колесе. Это нормально, что нижняя направляющая еле двигается?

Оказывается не у меня одного такая проблема. Купил машину с новыми передними дисками и колодками. На большой скорости при торможении било руль. Проточил не снимая ступицы. Диски были кривые. После проточки на скорости за 100 км/ч при торможении все равно било в руль. Также заметил что, после 120 км/ч руль бьет, как-будто не отбалансированы колеса. После первой проточки уже проехал 3000 км. по дорогам Беларуси и Прибалтики (серпантинов не было). После этого отбалансировал колеса, заменил шаровые, ступичный подшипник, сделал развал-схождение (везде в перечисленном были косяки). Опять проточил диски (они снова были кривые). Выезжаю на дорогу - опять бьет. Я в шоке. Еду на другой шиномонтаж, перепровреить балансировку, чтобы убрать вибрацию от самих колес, оказалось, что колеса плохо первый раз отбалансировали. Теперь слабое биение на скорости только после 140 км/ч. Но при торможении биение не пропало. И даже на малой скорости на ровной дороге машина дергается при несильном торможени, как будто тормозит, то нет. В третий раз еду протачивать диски. Они оказались ОПЯТЬ кривыми!!! Мастер говорит, что так может быть, если я гоняю по серпантинам, вожу прицеп сильно перегруженнй и т.д. Все фигня - вожу только себя и аккуратно. Варианты мастера отпадают. Единственное что он сказал. что диск PATRON, может быть металл плохой? не знаю. После третьей проточки бить перестало! Не знаю на сколько хватит. Уже боюсь загадывать. Заметил, что во время проточки очень долго аппарат для проточки юстируется относительно ступицы. Мастер даже начинает ругаться. Потом разбирает магнето (как он говорит), что-то чистит, постукивает, в итоге через 5 минут мучений все же прибор показал, что можно точить. И такая настройка была всегда в трех случаях. Я даже начинал подумывать, что у меня не юстируется прибор, потому что есть люфты на ступице лишние. В итоге, я сделал вывод, что все же огромную роль играло то, что оборудование не проверяется, и скорее всего квалифицированно не обслуживается. Прибор крепится в итоге криво к оси ступицы и после проточки диск гуляет относительно суппорта.

пропал куда-то автор. интересно, после проточки дисков осталось биение или нет? Я так понимаю, что проточка должна была ему помочь. Потому что не факт, что подшипник встал идеально ровно. какие-то микроны, а диск относительно суппорта начнет бить. Хотя я сам менял диски с колодками, биение осталось, оказалось, что подшипник ступичный дохлый. заменил, опять проточил, все равно било. уже на шрусы начла думать, но вчера проточил, и вроде бы биение пропало. Если появится, то уже и не знаю куда лезть. хотя грешу на оборудование для проточки. Перед работой станок юстрируется относительно диска или ступицы (скорее всего). Так вот только раза с пятого у мастера получилось выровнять, пока прибор не написал, что все ок, можно точить. При этом мастер еще и по магнето молотком стучал. Думаю, что вся фигня из-за этого.

Теперь понял о чем ты. Такими трубками я им сам иногда при пайке проводов пользовался. Но до такого применения не додумался. Неплохая идея.