uivcrat

т.е. это нормально, что при смене дисков и колодок они не сразу ровно прижимаются? Им надо время притереться? Если это так, то покатаюсь пока так, а то решил уже направляющие заказывать, а денег лишних перед НГ нет. так я и писал, что мои 20 мм. не идут ни в какое сравнение с нормальными 2 мм.

до ступицы не сотрутся, это я знаю. там несколько мм останется. а у меня ржавая полоска целых 2 см, почти треть рабочей поверхности диска. Насчет гаек - неплохая идея, сам я что-то в том направлении не подумал. Спасибо.

То, что 500 км не рекомендуется активно тормозить это я знаю. Места соприкосновения колодок с суппортом я смазал не медной смазкой, а той же bosch superfit. Вроде бы она и для этого подходит. Меня волнует то, что возле ступицы 2 см ржавчины осталось, т.е. колодки не прижимаются к диску в том месте. А на старых дисках вся поверхность диска была зеркальная. Может быть и сейчас колодки и диски под нужными углами сотрутся и все будет хорошо. Но мне кажется, что они изначально должны по всей ширине диски прижиматься.

Я даже не знал, что есть тормозные диски для легкосплавов. Теперь уже поздно. В моей картинке меня сильно огорчили гайки, очень ржаветь начали. Видать предхоз вместе с дисками совсем китайский купил. А фордовские в наших магазинах будет около 100 баксов стоить.

Пока много не ездил, поэтому нормально температуру проконтролировать даже пальцем не могу. Но после 5 км температура дисков была вполне нормальная. Горячие диски, но не кипяток, когда колодки клинит, да и накат у машины хороший.Пальцы я не менял, протер, осмотрел, решил что износа видимого глазу нет и поставил обратно.

Нужен совет. После того как поменял диски и колодки, разобрал и заново смазал направляющие, машина стояла пару дней. Диски покрылись ржавчиной. День покатался и обратил внимание, что колодки не по всей поверхности диска тормозят. вот фото. Что скажете? Надо менять направляющие или есть другие варианты? При осмотре направляющие были нормальные, без износа. Но это может быть субъективно.

Да, я читал про эти смазки. Конечно я бы хотел ими смазать. Можно было бы купить ремкомплект бош, в него вроде бы входит смазка или ремкомплект направляющих. туда смазка точно входит. и , наверное, какая надо. Но нужна была именно смазка, все остальное есть. На рынке рекомендованных Вами смазок нет в продаже. машина разобрана. Купил то, что посоветовал знакомый продавец. До сих пор ерунды он не советовал.

а я когда менял диски и колодки (они не прошли и 23 000? но задолбало биение на высокой скорости, диски протачивал, но это не надолго помогало) обнаружил, что клинит одна из направляющих суппорта. Полтора года назад я их перебирал и смазывал смазкой "WURTH смазка для суппортов", ее рекомендовали в магазине. Она имеет серый цвет. Как оказалось эта смазка задубела, а резинка на направляющей вышла из паза и заклинила. Еле вытащил направляющую. Вставить обратно направляющую с резинкой не смог, резинка вылезала из паза и клинила. Пришлось ради двух резинок купить два ремкомплекта. Заодно купил смазку для направляющих суппортов bosch superfit TO 100. Надеюсь теперь про суппорта надолго забуду. Ну заодно и зад пересмазывал бошем, потому что этим летом задние суппорта тоже смазывал "WURTH смазка для суппортов".

Чатланин, у меня такой. Он кроме сброса ошибок ничего не может. Я в нем разочаровался. Хотя все хвалят ELM. Странно. что у тебя она не коннектится. Может версия прошивки не та. Где-то на ветках форума было написано. что версия должна быть 1.5, а сейчас уже есть версия 2.1. Может в этом дело

Попробовал и погазовать, как писал выше, так и заезжал на крутую горку, прогазовывал более 3 минут (по совету Жишы), вроде бы уровень антифриза стал меньше. Печка классно работает при прогреве двигала до 95 градусов. На холодную при прогазовке выше 3000 из воздуховодов лобового стекла идет бульканье. Наверное придется опять сливать антифриз и заливать тонкой струйкой. Но перед этим попрошу вас еще об одном: Если кому не трудно попробуйте температуру воздуха из обдува лобового стекла при температуре двигателя 40 градусов и 65? Просто рукой на ощупь, субъективно. У меня при 40 град. воздух еле теплый дует, при 65 уже более-менее теплый.

Серж, спасибо за совет, но всегда так и стараюсь делать. Пока я понял. что печка не так как надо думать, прошло около трех недель.

Евгений! Попробовал погазовать и пожать патрубки. При газовании держал обороты выше 3500 обор/мин. В это время из воздуходувов лобового стекла отчетливо слышалось бульканье. Сделал 5 циклов: погазовал - пожал патрубки и т.д. В итоге При температуре 93 гр руку держать возле воздуховодов было невозможно. Посмотрим, что будет утром, когда двигатель остынет, насколько будет быстро теплый воздух идти на стекло. Патрубки под капотом, которые к печке ведут, до начала операции были намного прохладнее, чем после. Надеюсь, проблема будет решена такой малой кровью. Еще засек уровень ОЖ в бачке на холодную. Посмотрю упал уровень или нет.

Евгений, спасибо! Я 21 год за рулем, но впервые слышу, что антифриз надо заливать с определенной скоростью! Век живи- век учись.

Приветствую! После замены термоса, стала плохо греть печка, входящий патрубок горячий, а выводящий - теплый. Может быть в печке быть воздушная пробка? Здесь на форуме прочитал, что в 1,8 система охлаждения не завоздушивается, но все же. До замены термоса печка грела намного лучше, хотя температура была не более 75 град. И можно ли не снимая печки, отсоединив шганги, узнать забита печка или нет.

Вот сегодня удивился. Подключаю тестер цифровой китайский в АКБ, напруга = -10,2 В, меняю полярность +26,8 В. Я офигеваю, включаю тест, 12 В. Еду к автоэлектрикам, меряют нормальным тестором на АКБ при включенном зажигании= 12,8 В, при заведенном движке 14,0 - 14,2 В, при включении нагрузки до 13,6 -13,8 В падает. Подскажите у меня цифры в норме? Мне сказали, что при включенном зажигании 12,8 маловато. а в других режимах все ОК. Может АКБ нагрузочной вилкой проверить?

Спасибо. Значит буду менять. Иначе аккум быстро сдохнет, тем более зимой от недозарядки. А может из-за регулятора этого при увеличении нагрузки (включение вентилятора, кондея) немного прыгать обороты двигла? как будто они под нагрузкой просаживаются немного, мозги их выравнивают, и опять перестают контролировать, обороты опять немного просаживаются, мозги опять их увеличивают, и так по циклу.

спасибо, sergan68

насколько я понял, самонатягивающийся ручник на дорестайле. У них нет даже гайки на 16. У потом она появилась. И у меня есть, значит он регулируется. А тросики я на экзисте посмотрел, там везде пыльник длинный. Поэтому придется такой ставить.

Доброго времени суток! Сегодня сделал ТО суппортов. После этого появилось пару вопросов по ручнику. 1. До какой степени крутить регулировочную гайку на 16? На суппорте есть болт №1 (см. фото), который находится между двумя уступами пластины механизма ручника, упирается то в один, то в другой. Я где читал, что надо натянуть гайку так, чтоб пластина отошла от одного болта №1 на фото на 1-2 мм. Так и натянул. Колеса крутятся легко. Если же во время движения ручник затянуть на один щелчок, машина начинает замедляться, т.е. ручник уже работает. НО, ручник тянется всего на 7 щелчков, на машине даже после 7-го щелчка можно тронуться с места. Это нормально, что я могу еле-еле но все же тронуться, или я много хочу от ручника? 2. Подскажите на рестайл номер тросика! Я его один раз уже менял, когда сравнил старый и новый, оказалось, что у меня стоял немного короче, чем новый. Но новом резинка, которая защищает тросик возле суппорта длиннее, чем на старом тросике. Когда затягиваешь ручник, она очень сильно сжимается, больше, чем рассчитано, в итоге порвалась. Сжатая она занимает 50 мм. А расстояние между механизмом ручника на суппорте и язычком, в месте его соединения с тросиком, при затянутом ручнике 30 мм. Т.е. 20 мм резинки лишние. Выкладываю фото, на нем видно, что на купленном мной тросике 9 гофр (не знаю как назвать эти круглые сочленения, позволяющие резинке растянуться), а на старом было меньше, я его выкинул, не могу вспомнить сколько гофр там было точно. Мне кажется, что я купил не свой тросик. Поэтому и прошу вашей помощи с номером тросика ручника. Спасибо.

Доброго времени суток! Покупал себе ремкомплект заднего суппорта. Ступил, не выписал отсюда, какие номера мне подходят. Продавец по всем параметрам выбрал мой ремкомплект оказался, что это ERT 400652 (SIENSA D4564). Когда он пришел, я сразу понял не мой, у меня другие пыльники на направляющие. Мой номер, как правильно в шапке написал LEXSUS - ERT 400812 (SIENSA D4723). В нем с обоих сторон пыльник натягивается сверху на суппорт и направляющую. Вопрос: почему по программам продавцов я не смог выбрать правильный ремкомплект?

Спасибо.

посмотрел, что творится под сиденьями. Под обоими сиденьями обрезаны провода одинаковые провода. Фото в моем первом посте. Скорее всего в цепь вставлен резистор, т.к. под изолентой что-то прощупывается. Разбирать не хочется. Сделал фото обоих преднатяжителей. Почему-то они отличаются. Возле водителя не видно гайку и тросик , возле пассажира видно . Вопрос - может ли сработать только один преднатяжитель? И что может быть с подушками в моем авто?

Спасибо. Ее реально вылечить без большого геморра ввиде снятия торпеды и т.д.?

Пересмотрел все рисунки, но в своей проблеме еще больше запутался. Может кто подскажет. При включении кондера (или климата), не важно, на температуру LO в центре из двух дефлекторов на водителя левый, на пассажира правый (а также если переключить на обдув лобовухи , левая сторона и правая) воздух из правой части дует холоднеее, чем из левой.Как я понял, там одна трубка подводящая на лобовуху, вторая в салон, третья в ноги. И заслонка одна для каждого положения. Т.е температура по идеее должна быть одинаковая из соседних дефлекторов. Стырю у автора ссылку на рисунок http://photo.qip.ru/users/amaich/150388887/166905124/Почему может быть у меня разная из соседних дефлекторов?

Вставил тонкие металлические пластины (из консервной банки) в телескоп. Металлический стук прекратился, но в руль все равно немного бьет на камнях на гравейке. На этот стук забью пока.