вем

@Reis,про паленое масло, оно в банке новое отдает паленым. Так что не факт что подпалил сцепление. Мне не попадалось здесь на форуме, что бы по износу дисков меняли сцепление, пишут про люфт сцепления и замену. Если масло менялось в 45, то к 90 там не сильно загажено должно быть, опять же фильтр есть сменный, то же чистит. Так что, в мехатрон надо ли лезть коли нет ошибок.

Добрый день. Подскажите стоимость работ по покраске юбки переднего бампера (потертости от бордюров, окраска заводская) и нижней части до ребра задней правой двери (скол с 5 рублевую монету и вспучивание краски того же размера, дверь крашена пред владельцем у дилера по каско). так же интересует возможность и стоимость предпродажной подготовки (полировка, устранение мелких сколов краски от камней и царапин по лаку) машина мондео 4 2011г, цвет партнер блэк

стук помогал до первого поворота руля в крайнее положение, я разбирал гур 2 раза. первый раз прокачал по инструкции из первого сообщения темы, залип клапан, разобрал собрал гур, запустил, клапан опять запал при повороте руля в крайнее положение, разобрал собрал второй раз, поставил и запустил как описано выше "с временным фильтром на подаче", и ракета полетела, полет 1,5 ткм. процедура описана в етисе "замена бачка ГУР"

я поставил альто, пробег 2,5 ткм. люфт был, но там не понятно без разбора сцепления, что люфтит. на ффклубе есть тема, там не давно отписывался товарищ, который ремонтом заниматся, про люфты. я так понял есть в разных местах люфт и от этого зависит нужно менять сцепление или нет. А по крышке сцепления запотевание есть, но пока не могу понять, то ли при замене не замыли или сальник привода потек, правый привод в масле весь был. я его сам замыл 1,2 назад, на то через пару тыс. погляжу,если раньше под машиной пятен не появится.

для замены наружного пыльника пытаюсь разобрать внутренний шрус, но он завальцован. смотрел фото разборки шрус и нигде не видел завальцовки, и пишут что вал с подшипниками просто вынимается. в етисе как то тактично опущен момент разборки шрус, вот снятие пыльника и вот уже свободный шрус. кто разбирал подскажите надо ли стачивать завальцовку или можно выбить вал с подшипниками из обоймы не повредив подшипники. очень не хочется из-за треснутого пыльника на наружном шрус привести в негодность внутренний.

Мне помог вариант от Rus.Ivan Отправлено 19 апреля 2016 - 06:09У тебя залип клапан в ГУРе на 99%. Нужно, как писали выше, бить молотком по "отлитому" болту ( на 24 по-моему). Только у меня аккуратно не получилось. Что бы сдвинуть с места заклинивший клапан, пришлось ударить от души. Главное не попасть по самому насосу. При замене бачка на новый, не знаю каким образом, но насос завоздушивается, и это факт, проверено на себе. В очередной раз выкладываю способ замены бачка и насоса ГУРа без риска завоздушивания:При установке нового бачка, прокачивать систему не обязательно, если сразу не вытаскивать монтажный штырь-заглушку, а залить жидкость, завести с ней авто, покачать немного рулем влево-вправо, заглушить долить жидкость, опять завезти и покачать рулем. Потом заглушить и вытащить крючком монтажный штырь. После, на заведенном авто, несколько раз покрутить до упора для проверки. После таких манипуляций ГУР работает, даже ни разу не закусывал. Делал так несколько раз, всегда без проблем.Сколько людей об это споткнулось, не сосчитать.Предлагаю модераторам закрепить сообщение на первой странице. в етисе 2 процедуры описаны, одна на замену бачка по схеме описанной чуть выше со съемным фильтром, и вторая по замене жидкости и прокачке как в шапке темы от Алекс 2110 кручением руля и всякое такое. Я сначала делал по описанию Алекс2110 и 2 раза перебирал гур, оба раза залип клапан (при разборке на клапане и в цилиндре где он ходит царапин не было), но гур так и не ожил (работал пока не поворачивал руль до упора и отказывал и в рейке было постоянное бульканье). Потом сделал по процедуре которая описывает замену бачка, вот тут я услышал как воет ГУР (гудел секунд 5), потом притих и заработал. Правда я сделал небольшой пробный пробег в 5 км по городу, но на месте все крутится

так и сделал, только полчаса не ждал. но заземлил место сварки на всякий случай. машина завелась, ошибки не смотрел пока

присоединяюсь, еще интересует не оригинальный пыльник на внешний шрус, т.к оригинал идет только комплект внутр. и наружн. еще вопрос отличается ли наружний шрус у разных двигателей и коробок. от фокуса например продаются отдельно пыльники

болт вкручен заводом, наверняка соответствует. м.б кузовщики используют сварку в газовой среде (в простонародье - "кислушка"), но там та же дуга, но в газовой среде и вместо электрода проволка. просто газосваркой сложно провести работы на таком тонком металле. вопрос не раскрыт, надо ли отключать блоки с пзу (а их я так понимаю целая куча: кузов, абс, двигатель, руль, коробка и еще n-ое количество определяющееся сканером как отдельные блоки с программированием) или достаточно откинуть аккумулятор

ну если предотвратить выход из строя электроники может только снятие привода то да, но сомневаюсь что при проведении сварочных на заднем крыле отрезают жопу машины, возможно есть мероприятия предотвращающие выход из строя электроники при проведении сварочных работ. Возможно необходимо отключить ряд разъемов, заземлить кузов и/или еще какие-то действия выполнить. В етисе нашел только механические ремонты. про сварку не нашел. а ступичный болт оказывается легко свернуть, он идет плавно без нарастающих усилий, так как будто втягивает привод в ступицу, и раз и шляпка болта в трещетке.

Добрый день, необходимо приварить гайку на шпильку (надо выкрутить отломанный ступичный болт). Подскажите что и где надо отсоединять (помимо аккумулятора само-сабой), что-бы не пожечь электрику, мозги и т.д. Сварка - обычный инверторный аппарат на 190А.

снова разобрал гур, на клапане и цилиндре нет никаких заусенцов и задиров, более того клапан и цилиндр с покрытием желтым и оно целое, значит износа нет. отсюда вопрос. если поменялась только жидкость получается дело в ней. отпишитесь у кого есть опыт замены зеленой на красную, как эксплуатация, сколько пробег всего и после замены.

Да

снял гур, действительно клапан залип. внутри сильного износа не видно, крышка без задиров и канавок. клапан при ходе чуть застревает при проходе мимо отверстий, но не клинит. в цилиндре клапана не разглядел никаких заусенцев, зато нашел 2 отверстия через которые подается жидкость к пружине. собрал прокачал все по етису. руль ожил. но в крайних положениях клапан залипает и приходится колотить по насосу. при прокачке на заглушеной машине в рейке шум перетекающей жидкости и бульканье. может клапан подклнивать из-за подсоса в рейке? хотя пузырей в бачке не видно. еще в клапане есть внутренности, могут они не работать и клапан будет западать? самое печально, что все работало как часы, гур не гудел не трещал, руль не закусывало, только жидкость была сильно грязная и пробег 135ткм. не понимаю как на исправной машинеможет происходить такое мракобесие

кто может подсказать как определить наличие подсоса в сальнике правом или левом

сразу после вытеснения выдернул, еще до того как первый раз завел машину. сейчас снова вывесил колеса и пробовал выгнать пузыри, снял защиту проверить течи в рейке, у слышал там бульканье и звук перетекающей жидкости, так и должно быть или там что то не так? Еще искал датчик на гуре чего то нет его вовсе, на насосе маде ин япан Добавлено 22:59 Отцепил обратку пробовал все снова прокачать. машина заглушена, при вращении вправо жижа течет из обратки в конце хода колес, при вращении влево в обратке хлюпанье. Во время вращения в рейке сильное журчание. Завел машину, руль не трогаю, на холостом жикость идет из обратки равномерно, с газом идет с хорошим напором. Можно ли угондошить рейку, а точнее ее гидравлику, заменой жидкости? Такое ощущение, что насос через рейку гонит жикость в холостую, а не подает ее в цилиндр, а на заглушеной машине этот поршень перепускает внутри цилиндра жидкость и не держит давление. добавлено 18.04 15.22 1. Подскажите изменение напора в зависимости от оборотов двигателя означает не работающий перепускной клапан? 2. Насколько вероятно что после замены начинает пропускать поршень гидроусилителя в цилиндре рейки? 3. Может ли правый или левый сальник в цилиндре рейки подсасывать воздух и не пропускать жижу(течей нет, жижа не уходит)? 4. Может ли в распределителе давления на валу износиться, засраться или как-либо еще выйти из строя?

Пробовал колотить по болту, и пробовал газовать, идут мелкие пузыри когда рулем начинаю поворачивать вправо и уровень поднимается и опускается. Все остально время жидкость стоит ровненько как залил. Через подачу к насосу воздух не мог попасть, в трубке все время была жижа, как бачек подцепил сразу долил новой и уровень держал.

все строго по инструкции и не радуюсь, волшебства не случилось.новый бачок, новая жидкость, руль не крутится. как воздух попал не могу представить, пока менял бачок в трубке была жидкость, когда сгонял старую, в бачке меньше половины не опускал сразу доливал новую в новый бачок, прокачивал кручением вывешенных колес на заглушеной машине. как перестали идти пузыри завел машину, на холостом постояла мин 3, заглушил, покрутил руль - пузырей нет, жижа ровно стоит, опять завел крутил руль - пузырей нет, заглушил. опустил машину на колеса, завел, выехал из гаража и понял, что гура нет. что я сделал не так, и куда теперь колотить? у кого был положительный опыт замены бачка отпишитесь где промах

приобрел я бачок и зеленую жижу (моя на белой салфетке все таки буро желтая с зеленым оттенком), теперь вот смотрю и не понимаю как сменить бачок не завоздушив насос. трубка подачи входит в насос в нижней части и в бачок тоже снизу, получается если я откачаю из бачка всю жижу, то она самотеком уйдет из насоса, и здравствуй "воздух в насосе" и все вытекающие пляски с бубном, болтами на 22, клапанами и датчиками. жути в теме про это дело на последних 30 страницах за глаза и все рассказы как от этого избавиться от этого. мой вопрос как избежать всех этих магических ритуалов. мб как-то зажимают патрубок или поднять старый бачок вверх потом откачивать старую жидкость, не опуская патрубок цеплять новый, заливать в бачок жидкость, каким то образом выгнать воздух из трубки подачи и потом только ставить его на крепления.

как так то, у дилера XT-10-QLVC Масло трансмиссионное Mercon LV 946мл - 460 руб, допуск тот же, почему в 3 раза дороже? точно одна и та же жижа, мб просто допуск общий, а состав и производители разные?

код по микрокату 1776431, по ззап по коду дилер продает " Масло FORD АКПП 1L C-ML5 (WSS-M2C938-A, Mercon® LV, XT-10-QLV, CXT-10-LV12)" по 1464руб/литр. так то жижа темная и с заменой ее просится замена бачка или мойка старого. хз что за сетка там, отмоется она или нет, ее не видно снаружи что бы оценить результат. а так за 2100 можно и помыть, благо очистителей всяких поолно.

пробег 135ткм, жидкость в бачке серо бурая(изначально красная) и бачок уже темно коричневый, снаружи не видно даже сколько жижи там. По каким показаниям меняют жидкость (достаточно ли 1л=1500р или все таки брать 2л =3000р, и есть ли смысл в мойке бачка(очищается ли фильтр при мойке, новый бачок = 2100р).

Звучит не правильно, не как в етисе. А вот правильный уровень или нет, тут не факт. Как они объясняли во время работы насоса верхняя камера наполняется как надо, а забор из нижней камеры. Так и заливали через смотровое отверстие пока не потекло. Выехал Коробка не дергала. Завтра заеду на подъемник, проверю потеки и уровень

при замене крышки увидел новый способ проверки уровня. на заведенной машине откручивается контрольное отверстие и туда шприцем доливается масло пока не потечет. так не нужно сливать через смотровое отверстие и потом доливать сверху, снимая воздушный фильтр. для процедуры нужен здоровый шприц и 0,5м трубки для удобства, опять же масло надо только на долив. по самому ремонту. люфт есть пару мм в демпфере между центральной частью и корпусом демпфера. поможет или нет замена сальника покажет время и пробег. сальник старый на вид не порван и не перекошен, но потек он через центральное уплотнение. обзвонил много сервисов по автоматам-роботам, нигде не было приспособ фордовских для нашей коробки, никто не центрует ни сцепление, ни колпак. говорят все так соберем нормально, всем так делаем. при сборке коробку центруют по болтам, зацепление маховика со сцеплением ловят вращением коленвала. если снова потечет то менять сцепление с колпаком надо будет у дилера.

http://mondeoclub.ru/forum/topic/101235/ В этой теме посмотри, там много про варианты