Bvana

Здравствуйте. Создаю новую тему, т.к. в остальных уже много чего написано, но в них не нашел того что мне нужно. Прошу ответить кратко, кто разбирается. Задача: Прокачать сцепление, что бы исключить наличие воздуха , т.к. педаль через некоторое время после начала движения(20-30 минут) начинает твердеть, после остановки и простоя порядка 8 часов, первое нажатие тяжелое, следующие легче, но не так как после продолжительного простоя ночью, если проблема не исчезнет придется ехать на сервис и пытать мастеров, чего они мне там при замене сцепления нахимичили. Вопросы: 1. Нужно ли при прокачке сцепления, так же прокачивать тормоза? 2. Если нужно, то в каком порядке делать прокачку? 3. Критично ли наличие ключа с поджимом? Если критично, то какой брать 8-10(1 поджим) или 9-11(двойной поджим)? Если не критично, то какой ключ брать (сзади барабаны)? 4. Пожалуй главный вопрос, который почему то везде обходится, какого диаметра брать шланг для накручивания на штуцер? 5. Посоветуйте, кто с опытом прокачки, как часто обращать внимание на бачок тормозухи, имею ввиду столько за одно нажатие педали уходит жидкости? 6. Обязательно ли снимать колеса или до штуцеров можно добраться, например, с эстакады? Тот же вопрос, обязательно ли снимать аккумулятор и блок воздушного фильтра? Спасибо.

У меня на хетчбек нормально встал TYG FD04104BA, правда я брал на евроавто за 1450, т.к. на экзисте его в то время не было, но у меня сами посадочные места маленько подгнившие, так что притягивал различными неродными болтами и гайками, но все встало довольно ровно, новых дырок в бампере не сверлил(кроме того что вырезал дыру под трубу).

Зажали мне компрессометр, все никак не померить. Пока суть да дело, посоветовался с одним самоделкиным, так же мондеоводом, он мне посоветовал все таки масло сменить на 10W40, проверить насколько снизится расход, так сказать для уточнения диагноза. В связи с чем вопрос, кто то ездит на 10W40? Действительно начинают клапана стучать? Кто что порекомендует?

Завтра выложу фотки свечей а то я так и непонял какой там наган должен быть.

Свечи сейчас фиг знает какие, на выходных поставлю Beru z177.А что за паралончик в воздушном фильтре?

Катализатора уже давно нет , еще прошлый хозяин выпилил. По прокладкам, где можно посмотреть сколько и каких надо, в каталоге на elcats, описания ненашел?

Дизельный стук есть, списывал на неработающие гидрокомпенсаторы. Во всей этой ситуации мен напрягает, только, то что типичного дымовала и вони нет.

Кстати может кто-нибудь подскажет номер комплекта прокладок для капремонта двигателя, а то через каталог я их не нашел.

Здравствуйте. Недавно обнаружил, что у меня уходит масло 1л на 300 км примерно, течей не обнаружил, но вопрос не в этом. В одном сервисе мне предложили поменять либо маслосъемные колпачки, либо колпачки и поршневые кольца, а вот в другом сказали, что замена маслосъемных колпачков может привести к увеличению расхода масла, та же ситуация и с кольцами, и что спасет, только капиталка с расточкой и заменой поршней на ремонтные. В связи с вышеперечисленным вопросы: 1. Все сервисы сходятся в том, что сначала надо проверить компрессию в цилиндрах. Если повышенная (>16), то капиталка. Есть ли смысл её делать? 2. Действительно ли расход масла может увеличиться? 3. Чем отличаются ремонтные поршни от старых поршней с замененными кольцами? Как я понимаю, обычно то проблемы возникают не в поршнях, а в стенках цилиндров. 4. Может кто посоветует как тут можно сэкономить, машину продавать я нехочу и немогу(я её только купил, а расход масла начался примерно после 2х месяцев эксплуатации, как я понимаю классический случай, сразу после замены масла), 80000-100000 вкладывать так же не вариант (максимум что могу себе позволить 50000 на все и то в конце этого года). 5. А может просто залить каких нибудь присадок или масло 10W40 залить вместо 5W30 ? Спасибо.

Народ подскажите, пожалуйста, чем отличается 1 021 376 от 7 016 469, а то больно цены на заменители разные. VIN: WF0AXXGBBAWT54029

Короче, как то странно у меня ведет себя сцепление, то легко выжимается, то как я уж выше описывал. Но самое что интересное, попробовал у друга на Chevrolet AVEO, у него там тоже с гидротолкателем, так у него раза в 2-3 тяжелее нажимается, у меня так на ВАЗ выжималось. Уровень тормозной жидкости в норме, нашел кстати трубку ведущу в сцепление, теперь понял зачем его смотреть надо было.

А как прокачивается сцепление?Тормозная жидкость может быть с этим связана? С утра гляну.

Господа , а подскажите такую вещь, поменял комплект сцепление (LUK), так же на сервисе мне заменили выжимной (с гидротолкателем, сказали оригинал, мой не подошел, т.к. я купил обычный), когда забрал, педаль была как пушинка, спустя 1.5 недели педаль после простоя (ночь) выжимается достаточно туго, но после 1-2 нажатия , становится легче (и все равно туже чем было). С чем может быть связано?

Господа а расскажите поподробнее, что там за штекерок под бампером? А то у меня тут такая проблема возникла, не идет жидкость по трубкам к передним форсункам, видимых утечек не наблюдаю, задняя форсунка брызжет нормально, моторчик на передние жужжит, но воды в трубках нет.

Всем здравствуйте, решил посмотреть как воткнуть трубку в распылитель аэрозольного мовиля, ну и брызнул себе в лицо, слава богу очки на мне были, вот теперь может кто посоветует, как смыть с очков и кожи?

О спасибо, не там смотрел, я думал он где то у рычагов и привода.

Господа, а подскажите пожалуйста номерок опорного подшипника. А то на СТО написали, а я теперь по схеме его найти не могу.

Народ извините, наверное это где то есть, но что то я не соображу как искать, напомните пожалуйста, если я отключил замок двери и все стало нормально (до этого отбивало ручки назад), то проблема в отключенном замке или в том который остался работать?

Спасибо.

Чувак не нервничай, перепутал я, думая о своем, а по поводу стоек не по карману мне такие. Как ты знаешь у меня и других проблем навалом. не могу я себе позволить стойки больше 1500 и рычаги примерно за те же деньги.

поподробнее пожалуйста.

А где их искать? К "черным" не поедешь, я до сих пор вспоминаю, как они моему другу "голову" саморезом прикрутили, на всякие Юнион и Автостолицу не берут, а на остальных сервисах мне кажется уровень примерно одинаков. Только самому смотреть походу.

Заезжал-заезжал, там мастер-ломастер и сказал про радиатор, я это вверху написал. А величина ухода непонятная, за два месяца что я не смотрел щуп, ушло литра 2, т.к. до полного я долил 0.7+1+примерно 1.5л , два дня езжу пока ничего не ушло, хотя завтра гляну, т.к. на выходных это не езда была. Кстати, я тут подумал, может мастер что доливал масло просто не долил мне масла? т.к. щуп я смотрел ДО смены, а когда пришел видел как он лил масло из 1л бутылки,а 4л уже была пустая. А щуп я не смотрел. А что конкретно смотреть, верхнюю часть понятно, видимо еще около фильтра, а где еще?

1600-1800, это как раз уровень Stelox (1500 руб.), Optimal еще есть того же уровня, но они масляные, а мне почему то все газовые советуют, остальные уже за 2000 идут. А если брать уровень 1200-1800, мне кажется лучше взять честный Китай, чем всякую польшу-испанию?

Народ у меня проблема с шаровой и с сайлентблоками, мастера в сервисе сказал, что дешевле поменять рычаг в сборе, т.к. неизвестно как крепится шаровая, а стоимость работ замены рычага (1200) и шаровой с сайлентблоками (1200 монтаж/демонтаж+от 300-600 руб установка шаровой) отличаются, подскажите в Стелоксовсокм рычаге шаровая установлена(если кто знает каким способом, тоже хорошо бы узнать)?