Last-bb

а чего со стартером то? я к тому спрашиваю, что если втягивающее нае.., то от восьмерки подходит с доработкой петельки которая на вилку бендикса одевается. Если таблетка нае.., то скорее всего тоже подобрать от тазика можно. В общем если уж так туго с финансами-можно подумать в этих направлениях.

с почином вас! интересно через какое "технологическое отверстие" связаны силы тока и свечи с проводами.. объяснит ли кто нибудь?

да вроде бы нет, незачем его снимать.. давно было это. там сложного абсолютно ничего- как я и писал-2 шпильки и 1 болт. вам сейчас нету смысла всё досконально до каждого шага выяснять- придите и посмотрите на гену воочию, и всё поймете, снимается интуитивно. с ремнем небольшая загвостка только (если не резать) - надо аккуратно растянуть его, что бы он со шкива смог слезть, и при этом не поравть. Я использовал 3х жильный алюминиевый провод (плоский и широкий) что бы не повредить ремень. Возможно нужно будет после оттяжки ремня провернуть шкив коленвала, для того что бы ремень со шкива генератора соскочил.. Если механик-разберетесь, немного инженерной смекалки и всё готово

да там много чего пишут. они привод заслонки климата снимают после снятия всей торпеды) опыт снятия и одевания ремней без реза-есть, так что возможно.

да не диагностику авто, а диагностику гены, пока он еще установлен на авто. для этого нужен мультиметр просто. но это если сами будете делать. если же а фирме, то просто снимайте гену и везите туда. они быстрее сделают.

по хорошему вам бы снять гену и отвести его на диагностику. не обязательно в сервис- есть конторы которые специализируются чисто на генах и стартерах- у нас например эта контора та же самая которая и новые продает- обратитесь в подобную. ремонт гены не сильно дорог обычно. если же захотите сделать сами-думаю тут подскажут как и что, но для этого надо перед снятием гены провести диагностику на авто, так как стенда для него у вас скорее всего нету)) снимать не кондей, а его ремень.

имел дело с мотором 1,6л на моне 2010г. (дорестаил), если у вас такой же- что скорее всего, то ремень идет общий на гену, гидроусилитель и помпу, и еще один ремень отдельно на кондер. Если резать ремень генератора- то надо будет резать и менять ремень кондея тоже, так как он стоит перед ремнем гены. Я снимал и одевал ремень гены без резки, и натягивал орбатно без спец.приспособы, но для этого надо 2 человека смелость и руки из плечь. Кондей снять не сложно- 2 шпильки видно сразу, но еще есть один болт под шестигранник-он с внутренней стороны, до него немного сложно добраться, но только немного.

забыл отписаться товарищи.. проблема была в отвалившейся фазе, предхоз сам паял, и видно что слабым паяльником., она и отпала зараза.

здравствуйте одноклубники. помогите с проблемой, симптомы такие: 1. нет заряда на холодную, горит лампа АКБ на приборке, при этом АКБ выдает при замере 11,5-12,5V. (столько же и при заглушенном двигателе). 2. при прогазовке до 3,5 тыс.об. лампа тухнет и появляется заряд - 13,5 V. 3. после прогазовки зарядка идет только на повышенных оборотах (от 1000), то есть каждый раз когда устанавливаются холостые-зарядка пропадает. 4. прогазовка до 3,5т.о. помагает только после того, как прогревается немного салон, да и вообще вся проблема началась при морозе -5 градусов и ниже (примерно), причем, чем холоднее на улице, тем дольше греется салон, тем дольше я жду до появления зарядки. 5. иногда в режиме кик-дауна при подключении турбинки(или пожет чуть позже) - пропадает напряжение на всех электроприборах- вырубается свет, подсветка, майфун, приборка, подсветка, усилитель руля, вообще всё. 6. при стоячей машине на 2000 и 3000 замер на акб показывает 13,5 v. P/S/ на лампочку акб предхозом посажена лампа чек. натяжитель и ремень относительно свежие. В электрике не силен, но написанное понимаю. на данном этапе сделал вывод что нужна ревизия цепи возбуждения, но хотелось бы узнать мнение более знающих людей, потому как на улице уже не лето, и снимать пластик приборки на морозе лишний раз не хочется, да и самому на морозе торчать сами понимаете.. машина у меня сейчас ФВ пассат 2008г.в. на них цепь возбуждения идет через лампочку АКБ на приборке. На форум к пассатоводам обратился, но там дефицит любителей повозиться в авто своими руками..поэтому решил просить помощи у бывших одноклубников))

охренеть) вот это гемор! а я тут в свой фольц еще плевался из за одной только опоры дрыгуна

зависимость от температуры наводит на мысль о густом масле. в МКПП заменить его недолго и не дорого, и по пробегу тоже уже можно для профилактики. P/S/- а на мондео 6МКПП бывает? классная штука на самом деле.

тут сложно ответить, немного не по меткам выставленный ГРМ проявляется на каждом движке по разному, а у вас на V6 вроде их даже 2 штуки.. но вообще проверка меток не долгая операция ( по крайней мере должна таковой быть..на пассате у меня тут цепь недавно перескочила, так мне что бы крышку цепи снять-надо было опору двигателя снимать)

была такая фигня, но правда на простом ряднике. причина- недоглядел сорванную шлангочку вакуумной системы, короче не учтенный подсос воздуха. глянь-может поможет.

конечно отпишись по результату. полюбому будет полезно кому нибудь.

все признаки на сигнал с дпкв. вроде де можно как то проверить сигнал с датчика подцепившись к каким то контактам в шине мозгов? если подскажут какие это контакты- очень советую это сделать прежде чем приговаривать мозги.

По моим представлениям при торможении двигателем на шатуны, и иже с ними, идет нагрузка, противоположная их ходу. В итоге получаем усилие на растяжение, что не есть хорошо. Может конечно мои представления беспочвенны, но для собственного успокоения тормоз двигателем применяю только в экстренных ситуациях.

на механике далеко не все двигателем тормозят. двигатель дороже немного чем колодки, и менять посложнее.

тормозные диски задние вроде очень долго ходят.. менял из за износа?

поиск гугл говорит что эта ошибка по датчику кислорода. не знаю как на вашем авто..на м2 этот датчик снимается и чистится водочкой)) аккуратно что бы спиральку не порвать.. машина из за этого датчика очень часто и жестко тупит.

по моему автор описал симптомы при детонации, или гидрика хорошо звенящего..

долго искал что то на замену пластиковому.. результат-0. клейка тоже не помогает особо, течет всё ровно. поэтому только б/у брать. и кстати- из 3 машин в семье-ни у одной корпус сам по себе не ломался и не трескался. только после аварий или криворукрсти собственной. поэтому думаю если б.у. поставишь на долго хватит

как тяжело читать без знаков препинания- не представляешь.. найди тему- "дергается двигатель", там много чего может быть полезного написано. В первую очередь почисть датчик расхода воздуха (тот что после воздушного фильтра стоит в патрубке гофрированном), бензина много в баке было? на низком уровне такое бывает, особенно когда в горку топишь. И сетка бензонасоса засратая наверняка (перед съемом насоса из под задней сидухи- лучше запасись прокладкой бензостойкой). Эти операции самому легко проделать. Ну а метки ГРМ если сам хочешь проверить- скачай руководство, там очень доходчиво описана процедура.

в смысле комп умер? как решил? заменой?

если напруга на фишку приходит значит вся цепь вплоть до катухи в норме так ведь? на 100% истину тут не претендую, просто для самого себя узнать хочу.

http://mondeoclub.ru/forum/topic/137304/?page=2?hl=+%D0%BD%D0%B5%D1%82%20+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8Bвот тут причинку нашли иную.