vostochny

На 2.0 жатка не ставится. Естественно это разные коробки. А по маслу посмотрите на этикетке производителя применимость для конкретных моделей. Например равенол jf506e специально для нашей коробки и в экзисте есть номер 4014835714458. Доставка максимум 2 дня.И цена приемлимая порядка 350р за литр.

У нас радиатор охлаждения масла коробки отдельная единица. Он просто закреплен вместе с остальными радиаторами и ни при каких условиях антифриз в коробку попасть не может. По поводу калибровки соленоидов прочтите внимательно это относится к соленоидам подвергшимся ремонту. Я считаю ремонтировать соленоиды это тоже самое как штопать презервативы. Стоимость нового соленоида порядка 1500р. Стоимость ремонта да еще и калибровки будет сопоставима или даже больше.

Вообще то эта коробка стоит как минимум на почти 10 марках автомобилей. Думаю в москве таких коробок несколько сотен.

Наберите в яндексе jf506e. Все найдете всю информацию.

А как антифриз мог попасть в корбку. Снятие гидроблока и замена поршня и соленоидов рутинная работа которую опатный мастер сделает без снятия коробки. Другое дело все мастера хотят много денег и вешают лапшу на уши. По поводу калибровки соленоидов гложат меня смутные сомнения. Соленоид это вакльчатель. И он или работае или нет. Скорость реакции измерить практически не возможно. Если соленоид включается медленно значит он не работает и требует замены. В руководстве по ремонту написано -замена соленоидов при каждом ремонте.

Размер 43 высота, 41 ширина, длина 61. Вес около 60. Да еще бублик думаю больше 15. В багажник жигулей не влезает. В иномарки нормально. В двоем в багажник ставится нормально. По сложности-да. Там несколько планетарных передач и куча фрикционов. Но практически все находится на одном валу. Отдельно только типа мост и система паркинга. Соленоиды это то к чему подходятпровода. На фото видно два разъема. Один на клапана- другой для датчиков скорости врашения их тоже несколько. Самое интересное у нас на селекторе 4 положения, на корбке переключений можно сделать 7. Видимо это как раньше были положения 4.3.2. У нас они не используются, заменены электронным переключением с помощью + и -.

Соленоиды калибровки не требуют. Каждый из 9 устанавливается строго на свое место. И что вы подразумеваете под калибровкой соленоидов. Соленоид -устройство включил-выключил. прикладываю несколько фото . На них видна трубка уровня масла. Выше олег51 писал про 50 грам масла в трубке-там всето грамм5.

В полностью разобранную коробку залить масло вообще не проблема. Сейчас думаю заливать ли масло в грибок или нет. Может все залить в коробку, а позле заводки грибок сам наполнится.

Сегодня еще раз перешерстил коробку , пока лежит на столе. Нашел контрольное отверстие если можно так назваь. Обратил внимание на трубку не к чему не подключенную в картере. Она оказалась закрыта винтом с резьбой М6. Отверстие в трубке 3мм. Высота в картере 65 мм. Теперь будет очень просто сделать щуп для вставки в трубку сапуна. Прикину размеры отпишусь.

Контрольного отверстия нет не то что 100, а 200 процентов. Да оно сейчас и не нужно. Еще раз повторюсь нужен заправочный объем коробки. А ралик имеет размер не соответствующий ни одному из подшипников. Думаю то какойто клапан или толкатель. Не пойме пока чего. И на сборочных чертежах коробки его не вижу.

Через таз не метод. Очень много масла остается вканалах. После разборки надо масло с подставки собирать тряпкой. В Сухую думаю не важна температура. Надо просто выдержать объем , аего то я нигде не могу найти.

К сожалению все пишут про контрольную пробку. В моей коробке такой пробки точно нет. Я ее перещупал всю. И по этому хотелось бы знать, а сколько масла надо в сухую хоробку звлить. В разных источниках данные разные. Где то 8, гдето 8,8. А в одном 9.

Всем добрый день. Умерла частично коробка. После замены масла все что вперед оказалось на месте, а задняя отсутствует как класс. До Анатолия дозвониться не удалось. У тех кто ремонтирует наши коробки нереальные ценники-от 40до 100. И при разговорах все называют разные причины неисправностей. Производить ремонт в моем присутствии все отказываются. Поизучав сайты по нашей коробке решил открыть сам и посмотреть что к чему. При вскрытии было обнаружено подгорание фрикционов задней передачи. Да разбирается она очень легко и имея ее схему это сделать не сложно. Стальные кольца фрикциона подгорели очень странно -в одном месте. Такое ощущение что тормоз этого фрикциона заедает и кольца становятся на перекос. За одно решил поменять и соленоиды. Был приобретен комплект соленоидов, комплект фрикционов задней передачи и стальных колец, а также муфта задней передачи с тормозом. При открытии коробки обнаружилось что она идеально чистая. На магните стружка отсутствовала. Фильтр чистый. Теперь при сборке вылезло две проблемы. Первая сколько заливать масла в сухую коробку вместе с бубликом. Коробка контрольным отверстием не оборудована, как отслеживать уровень не понятно. Вторая проблема откуда то выпал ролик, такой как в роликовых подшипниках, но подшипники все целы. Два дня не могу найти откуда, может кто сталкивался.

Большое спасибо. Отличная информация.

Заменил двигатель. Пробег 202т. Причина постоянный перескок цепи на наружной группе цилиндров. Двигатель поставил контрактный. При перестановке двигателя был обнаружен гремящий в корпусе резонатор. После разборки двигателя обнаружил-1 течет сальник коленвала. 2 неисправен натяжитель цепи-фиксатор задвигается свободно. Менять естественно оба. 3 на рычагах натяжителя стоят пластиковые накладки. На обоих обломлены нижние кончики. Не знаю на сколько это критично. Самое интересное в данный момент этих элементов в экзисте нет и надо искать где то еще. Может кто подскажет где.

А я при снятии генератора натяжной ролик аккуратненько отжал монтажечкой. Ремень очень легко снимается и тем более одевается. Работы по ремню на 5 минут. Верхний болт через удлиннитель с карданчиком и трещеткой. Карданчик тонкий покупал в магазине запчастей отдельно от набора головок.. Головку использовал из большого набора. Внутри она 12 гранная. Генератор вынул не снимая рулевую тягу. Вынулся легко, а при установке назад поматерился от души.

Католизатор не проверял.

Нормального разгона нет ни на холодном двигателе не на горячем. Проверку блока делал после пробега 50км. На улице было под 30.

Бензонасос новый-родной. Блок проверен работает на ура. Провода, свечи, катушка-новые. Проблема держания кота за хвост остается.

Наберите в яндексе imrc и найдете огромное количество информации. В том числе на английском мондео форуме подробно расписано по поводу ремонта и замены транзистора.

Аналогичная проблемма как у ayybeek. Машина 2006года пробег 202тысячи. Проблеммы начались где то 5тыс назад. К стати на ручном режиме разогнаться можно более интенсивно. На автомате с перекрестка даже жигули опережают. Плавный разгон практически до любой скорости. А так обороты растут скорость ползет.

Бала аналогичная ситуация. Перестал заводиться двигатель. В сервисе сняли крышки головок блока. На головке обращенной к радиатору цепь перескачила на 3 зуба. При надавливании на цепь на этой головке чувствовалось не работает натяжитель. Цепь поставили на место.Покрутили для проверки компрессии и приговорили движок. Пробив ситуацию с зап частями приобрел контрактный двигатель. Это оказалось на много дешевле ремонта. И решил поэкспериментировать с двигателем. Терять то нечего и другой движо в запасе. Короче слил масло. Залил двигатель под завязку керосином. В цилиндра тоже. Оставил на два дня. Сллил керосин. Залил масло,добавил 5 минутную промывку. Залил в цилиндра раскоксовку кедр. На следующий день завел без проблем. Дыма было как при пожаре.Поработал 5 минут. Слил масло,заменл фильтр. Померял компрессию-везде на всех 6 в пределах 15. Корче говоря езжу уже 2 месяца все ОК. Двигатель запасной стоит в гараже. Предполагаю , что при одной из замен масла попал на левак, хотя всегда лью фордовскую синтетику.

У меня летом в жару было в пределах 12.5. Сейчас 10.9-11.1. причем заметил, что расход падает при движении по прямой со скоростью 100-140. при уменьшении скорости расход увеличивается. пробег 160т.к. бензин только 92. на 95 расход сразу становится 12.5

Всем добрый вечер.Сегодня для включения этой функции сделал следующее. Снял переключатель света(через вещевой ящичек под левой ногой это элементарно), в гнездо разъема с обозначением 52 вставил контакт с проводником. Использовал от блока питания компьютера выпуска года 2005.Подошел идеально. За тем соединил этот проводник с выводом 56. Получился идеальный скандинавский свет. Переключатель в положении выкл. при включении двигателя загорается ближний свет габариты не работают. Переключатель на габариты и далее свет работает как и должен в штатном режиме