keinz
-
Постов
146 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент keinz
-
у меня наоборот, когда сыро, с кнопки открываешь, а все 4 откроются и сразу закрываются на 2-ю блокировку, причём на сигналку не ставится, потеплеет немного на улице всё приходит в норму ... ключом в двери открыв. и закрывается нормально имхо, думаю клемы ЦЗ или "умного" блока окислились...
-
учитывая задаваемые вопросы легче купить готовый вариант! я серьёзно если сами в первый раз, то вас ждут незабываемые впечатления от липкой мастики, сломанных креплений и защёлок стекла, уделанных линз/отражателей и много чего ещё
-
на заднем бампере вытаскиваются пальчиками начиная с крайне левого или правого, на переднем бампере немного сложнее, снаружи если тянуть есть вероятность его пополам погнуть, надо изнутри помогать на дверях чтоб покрасить лучше на месте, там из-за двойного скотча, на чём они держаться есть щель, куда спокойно бумажный скотч просовывается для обклейки места окраски, или греть феном +50 +80С и отрывають с последующей заменой двойного скотча
-
-
скинул Удачи в проекте! нашёл где оригинал выложили, кому интересно качаем здесь (PDF)
-
надо кому инструкция по установке чарджера на ст220 с картинками + полный привод 7 мегов, сюда прикрепить не получается, в текстовом варианте постить лень 90 страниц или баян?
-
спасибо за ссылку, сохранил, всё перепроверил, остался доволен
-
Это всё с первого взгляда не так Доп. резистор это только в плюс. Меньше помех на электрику (буква R в NGK это тоже резистор). Калильное число у Bosch на свече 7, цифер 22 Motorcraft это тоже 7 (а вот 20 это 6, и применимость NGK BPR6... уменьшает калильное число, свеча более горячая) про седло не заморачивался. привет!
-
бери оригинал и не ломай голову, разница в цене 2 раза в макдональдс сходить или бак заправить
-
когда закручиваешь крышку бака до трещётки, отверни её назад в свободном положении на 30-45 градусов до упора и будет тебе счастье, т.е. у закрытой крышке бака есть свободный ход/люфт, так вот ее надо поставить в конечном положении этого люфта против часовой.
-
после долгих манипуляций с каталогами NGK/DENSO/BOSCH поставил себе на 2.0 - BOSCH FR 7 DPX PLATINUM зазор не как в мануале 1,3 а 1,1 (чем это чревато? по логике искра должна быть менее мощная и типа топливо не всё сгорать должно) но думаю это компенсируется хитрым электродом: изменения: после 4 т.об. заметил значительный подхват, как на турбо 7 т.км - всё гуд через 3 тыщи буду менять, бюджет 90 рэ свечка продаются в любом гамазине ТАЗ
-
ну тады: - поставь злые валы, подбери там пружинки пожёсче - и чип до 220лс - дроссель поширше от 3 литрового, а лучше от 4-х какогонибудь вэ8 эксплорэра типа STAGE I - можно улитку ещё, что бы движок совсем добить обязательно фотоотчёт здесь что бы не было пустословия
-
- вытащи запаску из багажника, можно сиденья все, залей 98 ултимэйт 1/4 бака и посмотри по динамике нужен тебе чип тюнинг с увеличением расхода на 5-10 литров или нет, это будет +/- равноценно установки чипа, теже 10-15 л.с. - вынь вообще возд. фильтр и сравни динамику после 4500 об. = типа нулевик, надо оно? - скинь глушак до ката (будут ошибки) или после, подвежи и погоняй = типа 100 мм выхлоп...
-
ахренеть моя в шоке если честно это ты абсолют поменял на ультимэйт?! и как он с f900 ужился? или там тоже перемены? Я сколько дженесис и ДЛС не слушал с алпайн ну никак не хотят раскрыться, а вот в поканалке со стерео 60 например или с luxman 2050 вообще отпад, особенно если голосище БонДжови или Джагера послушать или балладу скорпов или металики зарядить, вообще чума, детальная прорисовка, но это моё скромное имхо по сабжу: ну для такого добра надо бы обязательно это приклеить позади мида, и отверстие как-нибудь так закрыть: ну и вынести всё "золото", которое из них льётся через обшивку я так понимаю теперь звук точно отражается от части обшивки?! Акуст. замыкания нет? ну и ещё прям руки чешутся посоветовать поэксперементировать с апериодической мембраной, в вариантах позади дифузора или через отверстие двери, тем более иридиум, тем более восьмёрка, тем более дверь, если есть желание и время конечно и хочется качества...
-
ну битопласт у меня на вн. стороне общивки дверей. думаю придётся вскрывать, ох как не охота и на 88 переклеивать весь сплен. давай багажник, оч. интересно! я свой доделать никак не могу, жарааааа... не располагает! с подиумами решил что-нить?
-
ну поглядел и что? ИМХО: там 2 косяка, на капот без вариантов нужно фольгоизол поверх для отражения температуры, а потом штатную, а в двери сплен разбить на до и после ребра жесткости. 2 SERGEI как косяк сплена самоклейки исправить? я се в багажник восьмой сплен на 88 клей сажал, но блин в 3 раза время работ увеличивается!
-
насчёт подвала или холодильника это уж слишком, так заморачиваться не буду, насчёт мастики может быть в этом и есть решение данной проблемы, она реально днревенеет, только буду рад. PS В пятницу встал на мкаде в пробень, борт.комп показывал +51 градус, климат не справлялся. и самое хреновое, что отклеился сплен в двери, который сам же и клеил, и приклеился внутри на опущенное стекло , соответственно срабатывал отбой стеклоподъёмника и не давал стеклу закрыться, короче это было шоу идиота в одном лице, отрывающего в пробке внешнюю резинку, и вытаскивающего куски рвущегося сплена через щелочку из двери даже не знаю что и делать
-
на счёт наружней проклейки арок, по логике самый практичный вариант, но было боязно, что при морозе или жаре и постоянной вибрации отвалятся, в выходные провёл эксперимент, взял кусок стандартпласта с А4, прикатал до расплющивания на обезжиренную окрашенную поверхность, сверху самоклейку сплена 4мм, перевернул и выставил на солнце, на улице в тени +38, через пару часов..... отклеился сплен, отодрал... ещё через часок STP отдирается двумя пальчиками, так что думаю при постоянной вибрации и жаре .... делайте вывод сами от затеи отказался :wink:
-
спасибо за отзыв саб на моё удивление перестал локализоваться, т.е. открываешь багажник и его не слышно. садишься в салон, всё отлично, специально этого не добивался, получилось само-собой в принципе это говорит о правильном объёме ЗЯ, хотя по моим расчётам ошибся в минус :wink: на счёт загрузки багажника, ставил пару нагруженных картонных коробок сверху, ничего не гремит и звук есть. -
над педалями см 20 выше есть отверстие с резиновой заглушкой в виде капли 5 см высотой, там даже шумоизоляция пробита, смотри там, в моторном отсеке разберёшься...
-
коллекционирую обиходные монетки мира 1901-2000 (кроме России), по годам выпуска, по краузе 20 век последние лет 5 забросил, пока так копятся.... альбомов 10 полных + кг 5 по пакетикам неразложенных... паралельно не брезгую собирать не входящие в поставленные выше рамки монетки, в том числе Руси/России/РФ
-
внесу свои 5 копеек всё работает на М3, джойстик + autoleads 099-x07 + PC99-ALP/JVC(они одинаковые) + ALPINE IDA-X300
-
Серый везде "-" Left Front + White/black Left Front - Gray/black Right Front + White/red Right Front - Gray/red Left Rear + White/violet Left Rear - Gray/white Right Rear + White Right Rear - Gray
-
провод с чёрной полоской "-"
-
+1 Фен обязательно надо иметь, простой не так дорого стоит по 700 рэ в ОБИ и Леруа. Визомат МП, для заделки отверстий на двери например, вообще без фена не реально приклеить и изогнуть. На плоскую поверхность приклеил, подогрел, раскатал. На волнистую/ребристую/изогнутую, подогрел, приклеил, подогрел и раскатал. Единственное не перегреть перед приклейкой (макс 60-80 С), а то клей теряет свои свойства, после приклейки при прогреве дополнительно приклеивается за счёт битумной мастики, что в принципе и надо стараться достичь, сцепление железа и мастики за счёт свойств мастики. На счёт Бимаст бомб, имхо, перебор, я на арки клеил 2 слоя вибромаста 2,0 мм + обязательно!!! изолон 4мм (8мм тоже перебор хотя обшивка надевалась). Раскатывать валиком, хотя, те что пластиковые ломаются на раз. Знакомый раскатывал гантелями, говорит совсем не напряжно и эффект лучше!