klaster

Даже более того - убийственно смертелен для бибики....

Ну вот так всегда..... Я уже привык, сам виноват что купил такую экзотику, теперь мучаюсь...

Машина меня волнует только как машина, т.е. средство передвижения и удовлетворения моих запросов с минимальным беспокойством меня и моего кармана. Последние 2 пункта мало выполнимы, так что приходится ею заниматься время от времени, да и то все чаще предпочитаю отдавать ее спецам. А что касается "колхозов" и прочего подобного, то я могу позволить себе купить в настоящее время то, что мне подходит и нравится изначально. Автоконструкторы продавались в совке, но тогда и выбора не было, щаз выбор более чем предостаточный.... Считаю моню 4 уже пройденным этапом и на данный момент мне неинтересным. Ожидается давно уже новое.... А про то что мне что-то ни к чему - означает что меня не коснулась данная проблема, в том числе проблема скорости соединения. Ну как то сразу все работало и все, я даже не парился и не знаю на какой действительной скорости идет обмен. Работаю исключительно на блютусе, может поэтому так....

Когда-нибудь и кому-нибудь пригодится, тьфу - не дай бог.... А вопрос про скорость тут уже недавно активно обсуждался .. но я не вдавался в подробности, мне ни к чему.

Как я уже намекнул что любой звук когда-нить наружу вылезет, так что нужно просто подождать, иногда это может длится несколько лет или до самой смерти машины. Звуки очень индиыидуальны. Вот у @Randall_spb, посвистывает слегка, еще у кого тоже. Я намедни у себя как ни прислушивался ничего не услышал вообще, кроме подвывания коробки и движка - никакой турбины не слышно и в помине. Знакомый на таком же движке на вольво тоже ничего не слышит, хотя у него пробег уже за 300. На мой взгляд все эти присвисты - суть работы подшипников прежде всего, точнее - начало их конца, но кто знает..... может и износ крыльчатки турбины может такое создавать, может просто неплотность создает свист на выходе воздуха, этакая свистулька Полагаю что если всё с параметрами машины в порядке и этот звук не меняется и не прогрессирует, то следует его посчитать индивидуальной особенностью и не париться. На многих других машинах свист турбины априори такой что заглушает двиг и это нормально для них.

Да уж просвети... похоже что первый тут, кто до такого дошел .. Обычно эта штука просто вечная, на разборках полностью убитых машин она всегда в целости.

Да неплохо озвучить от какого движка насосы то...?

200 тыщ и семь лет активной жизни - турбина никогда не свистела и не свистит ни в каких режимах. Чего не скажешь о ремне, причем я уже неоднократно писал, что виноват не ремень, а его натяжитель. В нашем случае свист именно турбины выглядит явно ненормальным звуком, как мне кажется. Однако любой лишний звук когда-нить да вылезет наружу

+5 !!!!!!!!

Неа... просто усилие натяжителя уменьшилось, да и давно это уже было... Принял к сведению и забыл.

Осмелюсь предположить что все-таки это он и может быть. Мучился как-то с такими же симптомами - научным методом "тыка" удалось точно выявить проблему. Это был натяжитель ремня. При сверке с новым выяснилось что его усилие упало на 30% и этого оказалось достаточно для свиста любого ремня. Поставил новый натяжитель и забыл про проблему.

Да, кнопка... И более того - в свое время брал ее на полном фарше, почти предельном.... и сто раз потом пожалел об этом , потому как 80% проблем именно с этим фаршем и происходит.. Утешает лишь то что владельцы крутых мерсов еще больше мучаются А вот с кнопкой никаких проблем никогда не было, тьфу, тук, тук, тук

Привыкай, @mozzha. Сколько я пользую эту машину, столько и регулярно мучаюсь с проводкой, хотя и не так сурово.

Ну вот - все ближе и ближе...... Не обязательно именно модуль, может просто в проводах байда, но найти его придется по любому, дабы узнать куда приходит конец от преда.

+12 есть, а земля? Это я к тому что по опыту знаю - у монь 4 довольно слабое место в контактах на землю, сильное окисление в этих местах. Причем тестером как бы все в порядке, а нагрузку не держит - повышенное сопротивление. Определить можно если включать тестер между корпусом и проводом в месте контакта на напряжение. Если в каких то режимах будет хоть чуть выше 0 - вот оно, где собака закопала свое добро . Надо бы блокер проверить, но я не знаю точно его устройство, но думаю что там нет электроники и можно осторожно (резистор + предохранитель) подать напряжение извне. Т.е. нужно либо заставить его щелкать, либо он умер.....

@МаксимМоня2.5т, А масло? Тут не порылась собака?

Ну дык ежели есть доступ к его разъему, то может стоит прозвонить блокиратор на вшивость, прежде чем его срезать? Простым тестером, ну или подачей питания прямо... Тут либо щелкнет, либо... Со вторым аккуратно, если там крепкий коротыш, то лучше подавать через предохранитель. Ну как-то так... Второе, блокиратор чем то управляется, либо реле, либо электронный ключ. Так что если блокиратор жив на прозвонку и прямую подачу 12в, то уже понятнее куда рыть дальше. Срезать его - дело совершенно последнее.

Да, именно.... И скорее всего без разборки не обойдется, может рулевой достаточно, как уже написали. Всему этому вороху ошибок скорее всего одна причина - головная боль электриков - наличие контакта где он не должен быть, или отсутствие контакта, где он должен быть . Вероятно, надо искать протертости, плохо закрепленные пучки или их концы в районе разъемов могут давать коротыш на землю. В рулевой, если машина на кнопке, сам замок электромеханический, который тоже может отказать и давать коротыш. Он хоть на слух щелкает? Если на ключе, то несколько проще.. Кстати, передняя панель и колонка не так уж страшно разбираются, это только первый раз больно....

А это проблема вообще номер 1 в монях 4 первых годов выпуска. Замучило..... Действительно один "шуршащий" контактик создает массу проблем и попробуй-ка его найти.... Очень на это похоже у @mozzha, искренне сочуйствую. Чаще это бывают контакты на "землю", обломы проводов внутри изоляции, перетертости и коротыши в пучках.... Все что только может быть с этим - в моне рано или поздно бывает адназначна Брать точную электросхему, ящик пива, вагон времени, больше и не посоветуешь тут...

Грозит отказом сальников ГРМ с последующей полной переборкой узла и заменой ремня - геморрой тот еще!!! Какое-то время можно ехать с привынутом масляном щупе, но не очень долго желательно.... Это снимает давление внутри двигла.

Только снимать.... Тут уже никаким люком не обойтись, но может все таки лучше и проще осциллографом посмотреть? Это можно сделать на колодке насоса и если люк есть, то может там и все в порядке?

Полистай тему, много интересного на тему убитых движков от перескока ремня найдешь, а так же тех кому несказанно повезло, поскоку перескок был всего на пару зубьев. По пункту 7..... Понятно откуда низкое давление - система явно давит его сама или все-таки блок управления насосом таво.... Мои цифры: На пуске первые 10 секунд - 9-10 На устоявшихся холостых - 6,5-7 - это абсолютный минимум При езде колеблется до 9, И 9 при тапке в пол, это и есть электронная стабилизация давления. При спокойно езде на первой четверти педали - 7,5 Больше 11 вообще не может быть, потому как БУ просто не дает больше даже теоретически. Это примерные цифры для нового и чистого насоса, по мере его засорения цифры растут потихоньку и когда уже диапазон стабилизации выходит за эти пределы - начинаются проблемы и горит джеки. В твоем случае цифры низки до неприличия и это тоже зажжет джеку. По осциллограмме можно видеть ШИМ модулированное питание размахом 11в. Если в БУ дохнут выходные силовые ключи, сигнал теряет свою прямоугольную форму, следствием будет понижение размаха питания. Однако такая ситуация приводит к перегреву БУ и быстрому его выходу из строя вообще. Я ни с чем подобным не сталкивался.

@megad, опишу на своем примере - рабочее давление в спокойном темпе - 2,8-3,0. При предельных нагрузках может кратковременно до 3,5 прыгать. После остановки свои 3 держит и на следующее утро остается 2,7, даже через неделю будет около 2-ух. В городе при умеренной температуре на пустой машине и спокойной езде в потоке с минимумом пробок расход 10,5-11, чисто по трассе на 90 на круизе - 6,5-7. Пробег уже под 200. Сопротивление обмоток форсунок показывает лишь что эти обмотки целы и все, а проблема в за..пиииип...аном канале и игле. Не держит топливо и постоянно сифонит - ездить можно, но расход как раз летит наверх бешено и кат убивается. Список можно продолжить, это беда монь нормальная. Каждая проблема не сама по себе - отклонение любой из них мгновенно влияет на другие. Все работает в слитном комплексе и довольно трудно найти ту единственную первопричину. Теоретизировать можно бесконечно... Например, в данном случае текущие форсунки сильно обогащают смесь, система пытается это компенсировать уменьшением давления, но это не поможет, потому как датчики СО тут же громко заявят о невозможности поддерживать смесь в определенных режимах. Результат - ворох ошибок и движок сыпиться - система перестает управлять рабочей смесью вообще. Я бы начал все проверять, особенно учитывая возраст агрегата - форсунки на стенде, МАФ, герметичность впуска, замена свечей принудительно, метки ГРМ обязательно(!), датчики СО, контроль топливной системы и ее частей тотально, как выше уже описывалось. Если давление в системе падает после остановки из-за обратного клапана насоса - это неприятно, но совершенно ни на что не влияет негативно и можно забить. Еще клапаны системы управления углами распредвалов посмотреть. Ну для начала хватит.... Каждый раз следить за изменениями списка ошибок и может быть повезет уловить в этом истинную причину.

И еще @megad, с сеточкой что? Она по опыту намного раньше фильтра забивается напрочь... Некоторые ее просто убирают, это очень нехорошо, но если ситуация....

@megad, давление все равно явно занижено, даже без датчика. Так что я бы на него не грешил, чуть выше я уже написал как его проверить по быстрому в домашних условиях довольно точно, а то недешевая вещь, просто так менять.. Стоило бы померить напряжение на насосе, дело в том что он управляется отдельным блоком на баке, который как раз иногда выходит из строя и дает "неправильное" напряжение на насос. Для полноценной проверки нужен осциллограф, но и тестером можно примерно определиться. Еще давление не будет если форсунка таво....типа потекла, но это косвенно проверяется манометром в рампе по времени удержания давления после остановки двигла, Должно вообще не падать в течении нескольких часов, в идеале несколько суток. Да, и цилиндр будет заливать, что выливается в "четверение" на холостых и нормальную работу на оборотах. Еще надо учитывать что удержание этого давления зависит и от работы обратного клапана насоса, который вообще может отсутствовать в "колхозных" турбинках. Как то так.... Первое что на ум приходит, да и основное, пожалуй.....