Mondeo217

Такой код не используется. Внимательно считывайте.

Илюха FM, ВД-40 категорически не стоит прыскать на резино-технические мзделия, потом их будет не узнать. Мы один раз после применения ВД-40 пол дня смеялись над сальником

Это дело!

Посмотрел на внутренности задней двери, нужна металлическая линейка длиной не менее 3о см (рабочая часть 20 см), немного согнуть в дугу, и вперёд. У меня получилось. Чтобы знать под каким углом её вставлять под уплотнитель, чтобы нажать на рычаг замка, придётся снять обшивку с рабочей задней двери (10 мин.) и потренироваться

Обшивку не снимешь никак при закрытой двери. Через отломанную ручку тягу не видно? Если её ничем не подцепить, то обращаться к спецам-открывателям. И в интернете видел инструкцию с чертежами отмычек для разных машин, для вскрывания дверей через уплотнитель стекла. Сегодня буду у себя разбирать заднюю дверь (динамик захрипел), посмотрю конкретно, что можно сделать. Ночью отпишусь.

А подрегулировать? 145+-5, вписываешься? Если так, то не заточи всё внутри, ремонт будет по-конкретней.

Были задуты чем-нибудь?

Интересен дальнейший результат

Пипец какоЙ-то. А ведь можно попастся на съедение в такое СТО. dimka198008, фото этого датчика выложи на обозрение.

Укажи в профиле марку двигателя. Но методом тыка в 1994 г. ФМ-1 1,6i выпускались с двигателями L1F и L1J, справочная система выдаёт, что уже применялась в EEC-4 трёхзначная кодировка кодов неисправностей. Потому, если никто не колхозил с заменой двигателя и мозгов, то так.

Это не есть гут.

Это алгоритм такой в программе - вентиллятор дожен включаться и выключаться. Почитай мануал, ещё много интересного узнаешь. Самое главное не перепутать, какие мозг выдаёт коды ошибок - двух или трёхзначные, от этого зависит результат расшифровки кодов.

К сведению прими и бери, как советовали, на разборке. Но так как он у тебя лопается, то бери с крышкой ( т.к. твоя, видимо, загерметизировалась) . А альтернативы от нашемарок нет.

Посмотрел в Autodata, в 1994 году ФМ-1 1,8i выпускались с двигателями RKA и RKB, мозги которых поддерживают "светодиодик", и комплектовались 3-пиновым разъёмом в моторном отсеке. Так, что ищи на штатном месте, должен быть

Пины то с мозгов взять элементарно, но сначала надо знать, поддерживают аппаратно мозги диагностику с помощью блинк-кодов, т.к. у машин без 3-pin разъёма, а с аля-OBD разъёмом ставились мозги, поддерживающие и не поддерживаюшин такую диагностику. Но на программном уровне такая диагностика прошита во всех EEC-IV. Много тем, где описывают, как доработать мозг (впаивается полевик и два резистора). Если у тебя есть Autodata, то конкретно по своей машине посмотри, там всё описано. Или укажи в профиле марку двигателя, гляну.

Вроде на 2-ой мозги обучать не надо.

28 - Датчик кислорода или его цепи (дословно перевод: Богатая смесь или неисаправен датчик). 33 - ДТОЖ, слишком низкий уровень напряжения.

Вот кто-то рисовал (с моими дополнениями) - http://files.mail.ru/MWRLOO

Давно при СССР пару раз заходили в Клайпеду, красивый город! Но чтобы просканировать информацию в мозгах Вашего Мондео надо всё-таки перенестись в Тульскую губернию, выше писали про адаптер Дмитрия Бобрика (CreatOr) - http://pokatili.ru/forum/ftopic34699-0-asc-0.php&sid=fd986b9ac9e4e1e8d0c1b5dfbac8c4a6 , или обратить внимание на девайс Томаса из Чехии - http://www.fordfans.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=8&t=25694 . На данный момент только эти "шнурки" подойдут вам. Коды ошибок можно прочитать с помощью светодиода :cool:

1. Чтобы не гадать, ДТОЖ вместе с градусником в кастрюлю, грей, сопротивление и температуру запиши и потом сравни с табличными - 100% способ. 2. MAF и лямду отключи, если двигатель будет работать хорошо, то в в одном из них проблема.

Однозначно аргоновая сварка. В аварийной ситуации можно, наверное, попробовать и поксиполом (т.к. он для этого не предназначен, но на данный момент лучший клей), с постоянным контролем за уровнем масла в АКПП. Информация с сайта: "Poxipol 10'® (Поксипол) - двухкомпонентный эпоксидный клей быстрого отверждения. Пропорция смешивания компонентов 1:1. Консистенция после смешивания - пастообразная. Время высыхания тонкого слоя - 10 минут при комнатной температуре. Механическую обработку материала можно проводить через 1 час. Время достижения полной прочности - 24 часа при комнатной температуре. Poxipol 10'® (Поксипол) обладает хорошей адгезией к сухим и обезжиренным поверхностям различных материалов: металлам, керамике, стеклу, бетону, древесине и твердым пластмассам (кроме PE, PP и PTFE). Poxipol 10'® (Поксипол) выпускается в двух исполнениях - прозрачный и "металлический". Прозрачная версия Poxipol 10'® (Поксипол) является хорошим электрическим изолятором. Выпускается в упаковках 14мл и 70мл. Применяется для приклеивания настенных крючков и кронштейнов, для починки лодки, запаивания течи, укрепления рукоятки ножей, склеивания разбитой посуды, стекла, ремонта игрушек, монтажа приборов в лаборатории, склеивания авиамоделей, аквариумов, ремонта мебели, фиксирования отвалившегося кафеля на стенах, укрепления напольной плитки. А также шпаклевать автомобильные крылья, чинить удочки, заделывать дыры в водопроводе, в алюминиевых листах, ремонтировать бетонные полы, делать крепёж и направляющие, заделывать дыры в металлических и бетонных ёмкостях, заделывать трещины в бассейнах, наносить резьбу на дереве и металле, заполнять пустоты в литье, заполнять трещины, герметизировать цистерны и баки".

1. И электрокорректор, и регулировочные болты регулируют всю фару (ближний и дальний). 2. Маловероятно, что все крутилки в обеих фарах одновременно вышли из строя. Проверь цепи электрокорректора.

Не кидайся в омут головой, метод тыка - плохой помощник. Работоспособность термостата можно с большой долей уверенности определить по косвенным признакам (и тем более, когда у вас на улице -1). По цене для кошелька приемлем. MAF - датчик массового расхода воздуха (расходомер). Прежде, чем отбраковать, аккуратно промой спиральки и проверь работоспособность. По цене нормальный MAF (VDO, Valio) = 200$, оргинал = более 300$.

На авто с ABS распределение тормозных усилий происходит в блоке ABS, на авто без ABS регулятор распределения тормозных усилий должен быть однозначно (где находиться - не знаю, т.к. таких Монь не встречал, но по аналогии с нашемарками могу предположить, должен находиться в районе задней балки). А по существу вопроса согласен: - воздух в тормозной системе (прокачать) - закисла планка самоподвода (очистить и расходить) - колёсный тормозной цилиндр уже не выполняет своего предназначения (замена).

Ставил в заднюю полку, геморой ещё тот, железяку ту (полку) выпиливал и подгонял несколько дней. Овчинка выделки не стоит, лучше обменять динамики на штатный размер в заднюю дверь. Шем ссылочку давал - http://www.carzvuk.ru/index.php?categoryID=584