bosya
-
Постов
785 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент bosya
-
да-да. или венец на маховике выбит в этом месте.
-
Можно увидеть осциллографом. учащаются синхронно оборотам двигателя.
-
а не мало ли, 2Атм. Давление топлива на х/х, бар - 2.1±0.2/2.7±0.2** (**) С отсоединённым вакуумным шлангом регулятора давления топлива 1bar = 0.98692Atm
-
у меня такой резиновой трубки, одетой на пластик хватило чуть больше чем на год. потрескалась и стала пропускать. заменил на медную. из топливопровода Москвич (можно в кондейщиков спросить) резиной только сделал бандаж на прямом участке соединения. не советовал бы менять всю магистраль до фильтра и после на резину. шланг надеваешь на трубку и зажимаешь или зажимом или цветным проводом (мягким). пластик достаточно твердый, чтобы смяться.
-
@@Rostbook, молодец! по поводу смазки - правильно сделал. чем полностью забить солидолом - лучше пусть на родном литоле ездит. я бы тоже так сделал. откроешь - нормально не закроешь. а я то не мог понять - что там отламывается.. а упор желтый поставил? с аллю не будет гальванопары? @@visla, а советы товарищ совсем не глупые дает. зря ты так. так вот хорошая смазка ( назовем ее "турбинная" тугоплавкая и устойчивая.. ) тоже имеет вид вазелина.но это не значит, что это вазелин на водной основе тот, что в играх применяют. ;) -
счет за мозги оплатили из кассы сервиса? а должны бы.. меняя ремень убить машину - это где ж такому надо было научится... но мультиметр все-таки купи.. ;)
-
а сальник лучше такой взять. хотя в насосе и стоит с хитрыми разнобокими насечками - но и этот нормально справляется. заменить самому возможно. шкив откручивать не обязательно. разбирать насос для промывки и дефектовки - придется.за уровнем следи (мин - макс) на боку бачка. между ними около 0.5-0,7 см.
-
видишь ли, люди для газа уменьшают. никак не найду научного обоснования величины свечного зазора... логика подсказывает - меньше зазор - меньше напряжение пробоя.. но и меньше объем "огня" для зажигания смеси.
-
простой мультиметр 2у.е., более сложный - что еще и пищит - 7-10у.е. прозвонить и померить хватит. если были провода без изоляции и без разъемов - ищи их от самих мозгов и восстанавливай к датчикам - только так, или кусок этой проводки (а это получится почти вся) из донора вставляй себе и должна бы завестись.
-
в наших мозгах чипов еще нет. чип есть в ключе, ключа пасет иммобилайзер. он бы и стартер не дал крутить. странное поведение авто. подкинуть с донора мозга нет возможности? обрати внимание на датчики положения распредвала/коленвала - без него не заводится.
-
а прогнать метчиком резьбу после вывернутого болта? нормальный шаг и метчик стандартный. ну и потом туда фиксатор резьбы и торец замазать пластилином болт М12, длину не помню. линейку приложи. с метизов не пойдет - сырой. в комплекте со стойками часто идет.
-
Бензин - то да. не хороший. я спрашивал - как состояние двигателя по свечах? и как топливообразование? (не переливает ли, не бедная смесь.. масло, етс)
-
жесть! экстремал. я когда готовился - нашел огнетушитель, красный пластиковый, вскрыл, выпотрошил, получилась емкость герметичная с навинчивающейся крышкой, собирался проделать два отверстия и ввернуть штуцеры для подачи воздуха и забора жидкости - но дальше дело не пошло. а собирался вставить один от безкамерки с золотником, чтобы можно было поддуть насосом или подключить баллон углекислоты, а второй - длинную трубку до дна для забора жидкости. но работал бензонасос он тоже не мало давления давал.
-
Заправка "Авиас" 95/92.. последних 5 мес. в основном 92. пробег за зиму меньше 3 тысяч. режим движения - трасса 50км в один конец. немного по городу, ну это очень мало. обороты 2-3 (4,5) тыс. основные около 2,5к.
-
Что-то мне подсказывает - что 1,3 несколько великоват зазор. Может для новых двигателей и нормально, но я бы уменьшил до 1,15-1,2мм. рекомендованные производителем то 1,3 но с таким зазором наблюдается несколько не устойчивая работа двигателя.. субъективно хуже работает чем при зазоре 1,1-1,15
-
провода не приварились. я их сам разобрал и вскрыл. ничего в проводе не указывало на то, что он отгорел какраз в месте прохода через наконечник свечи. до контакта остался целым. %) на работе мотора отражалось иногда небольшой вибрацией. Тестер указал на обрыв, фото подтверждает. При таком состоянии свечей не расход, не шумность/дымность, приемистость двигателя заметно не изменились. Чаще надо выкручивать и заглядывать на свечи.. или как масло - по регламенту, раз в 10-15тысяч. На верхнем изоляторе свечи прошитых дорожек нет. Наконечники живой! все внутри. Заправку сменить не могу. ближайшая "нормальная" 50км. вокруг одна бодяга.
-
невозможно. она всего одна. ну есть еще одна - та еще хуже. видел я что пробитые. для того и чистил, чтобы посмотреть и людям показать. а как это " прилипли к свече" ? не совсем понял. вот совет "меняй провод" на чем он основан? это же не возух в колесе поменять. если у провода нормально сопротивление, не пробивает на корпус - зачем его менять?
-
NGK PTR5A13 после 19,5тыс. пробега на Украинском бензине. зазор увеличился. померять не смог - но стал больше чем 1,3 ( у меня проволочка калибровочная 1,3 есть и в микроскоп смотрел, так пролетает в зазоре легко)
-
провод первого цилиндра был в обрыве, сколько - не знаю, осенью был нормальным, вскрыл я его - вот так выглядят провода. самому заменить провод - нет никакой сложности. он не пяяется, просто обжать на концах контакты и выбрать длинну проводника.
-
прислал Денис мне комплект не новых свечей, на своих я уже проехал около 19,5 тысяч км. решил выложить фото до и после чистки, на всеобщее обсуждение, может кто совет какой даст по диагностике двигателя. почистил старые. сначала залил очистителя для духовок и грилей (на сперму похожая жидкость, видно в чашке) потом положил в WINNYS - мало помогло, потом оставил на ночь в преобразователе ржавчины (ортофосфорная кислота) - отобрало остатки ржавчины и в заключение протер соляной кислотой и промыл водой. вот фото: очиститель для грилей в работе ;) результат: в процессе они перепутались, но оценить можно. что не так?
-
воздухом от компрессора в корпус от огнетушителя или наналогичный резервуар с забором жидкости из дна. я применял бензонасос от Нивы, погружал в емкость с сольвентом, от компа управлял форсункамию есть схемка (простая) и програмка для нее. Высталяет разные режимы вплоть до "ультразвука". но т.к. сердечник имеет большую массу - ультразвука из него не добиться, но производители пишут - что возможно. хз. под форсунки подставлял мерные стаканы для проверки балансировки - после очистки выровнялось - на 200мл. было заметно.
-
ну судя по фото в профиле - авто универсал. картинка из седан/хб. @hotpepper, уточни тип кузова. изв. не рассмотрел фото в сообщении. ищи тему в материалах для ремонта как менять стойки спереди, они идентичные и проблеммы будут похожие. Болт, должен бы доставить массу неудобств. Он закручен наглухо в кулак и с фиксатором резьбы. стойка с ухом, даже оторвав головку болта и расклинив кулак никак не получается вытянуть стойку, мне пришлось высверливать болт.
-
там же делают и WESTA. а сайт пишет что совместное предприятие (http://westa.com.ua/cms/productions.html) не реклама! у меня такой три года стоит. доливаю немного водичку и заряжаю на стац. ЗУ весной и осенью. изменений в работе не заметил.
-
а может еще быть грязный изнутри наконечник. на моих тоже появились дороги - вымыл наконечник ацетоном с тряпкой и пристрастием. отчистил черные дороги на керамике ножом. вытер все чисто. вставил и не появляется больше. в наконечниках тоже появляются дороги - их тоже желательно вычистить.
-
+1. зачем на гражданском авто с точностью до 0,1м/с спидометр? первый автомобильный когда-то рассказывал, что производители авто завышают показания скорости на спидометр относительно реальной, возможно, с таким запасом, чтобы установив максимально большие колеса на авто, показания стали реальными. а так, по наблюдениям гпс + спидометр на колесах 195/65R15 ~5%. 110 км/ч. (по спидо) по трассе еще не раз на радар не попадал. на 185/70R14 еще больше отрыв от ГПС. около 10%. хотя спидометр тянет за собой показания одометра.. вот и пробег реальный автомобиля получается меньше же на тех самых 5-10% а отсюда и расход.