bosya
-
Постов
785 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент bosya
-
глаз-глазу рознь и у каждого свои понятия "тютельки". таджикам достаточно краски, в сервисе - меток на шкиве и картере, мне вот индикатора хватило. -
да. выставил стрелочным, но там он все микроны показывает, три раза откручивал шестерни пока все совпало точно. выставил, надел, натянул, затянул, прокрутил КВ.. не совпало ВМТ с прорезями РВ, не вошла планка ( а была в размер, может 0,1мм допуска) опять разболтил.. опять выставил. если КВ крутить по ходу работы - фазы должны совпасть а вот если пролетел, и немного сдал назад - ремень не проворачивает шестерни в обратную сторону и не получается проверить. так и мучился, чтобы при проворачивании по ходу работы КВ совпали метки. так и оставил. и доволен. @@Ruslanich33, отступил от инструкции проявив изобретательность. сделал для себя, и нечего его обсуждать, да, отступил от инструкции, часто и я так делаю. может у него мышление другое. и мотор тоже его, сам несет за него ответственность, Инженеры Форд написали инструкцию для педантичного немецкого сервиса, где четкое распределение обязанностей, нормочасы и инструменты.
-
либо отвертка в тормозной барабан, которая потом упрется в суппорт.а по поводу проворачивается - не должна шестерня ГРМ при нормальных условиях проворачиваться. проверить затяжку дин.ключом удерживая за шестерню "ножницами"
-
в метки то попал, а зависимость КВ и РВ соблюдена? при натягивании задней части ремня - КВ остается на месте а РВ проворачиваются на какой-то угол назад. даже когда снята крышка не с первого раза получается точно установить фазы газораспределения. не правильная установка фаз может повлечь прогар клапанов, перегрев и пр. приятные моменты. была рядом тема про замену ремня ГРМ так там таджики так меняли в "сервизе" по метках белой краской я снимал и по инструкции делал - теперь спокоен. да, даже когда правильно установлен и подтягиваеш/ослабляеш ремень меняется работа двигателя.
-
прорезь нужна для определения положения первого цилиндра в ВМТ на такте сжатия и для фиксации распредвалов в одинаковом положении относительно друг-друга. для удержания при откручивании применяются "ножницы". изготовить не сложно. для проворачивания РВ после ослабления шестерен есть лыски между 1 и 2 цилиндром. ключ розводной или 22-24. (примерно)
-
рисунок не мой, но все доступно. спасибо автору. схождение регулируется дет. 18,23,20. (розвальный болт, гайка, шайба)
-
(флуд) ну если такое понятие как ВМТ, должно, нет, просто обязано быть в палате - тогда да. возьмите мою я выставлял у себя индикатором (стрелочный, что токаря биения меряют) и посмотрел на метки потом уже, так вот, положение метки к приливу зависит от угла из какого смотреть, я даже линейку приложил.. ну не мог ровно попасть в створ меток. оно как бы и ровно то в одну сторону сдвигается, то в другую.. а то и ровно. прилив то шириной около 5мм. ну это несколько минут по кругу. в общем отверткой проще... ключом проворачиваешь за КВ и держишь отвертку, как только начала опускаться, сдаешь чуток назад - и вот она ВМТ. а потом сравниваешь с метками на шкиве и прилив (болт)
-
Не все живут на таких территориях, где в пределах видимости (одного светлового дня) можно на маршрутке проехать в лабаз и купить "гатовые трубки, разные какие хош", которые тут же и вальцуют. мне пришлось найти холодильник и купить приспособу для вальцовки. и не жалею! с кондеев не подходят - толстые все, да и медь хлипкая какая -то.
-
ну про метки на шкиве КВ - как-то условно. если нашел ВМТ 1 цил. при помощи отвертки в 1 цилиндре - можно и не сверять метки на шкиве. про положение РВ правильно подметили, если не сошлись с блоком - провернуть КВ на один оборот.
-
по поводу "где дешевле взять медную трубку?" отвечу " в радиаторах старых советских холодильников". там, где черная задняя стенка и по ней змейкой проходит трубка. отжимается без проблем, медь мягкая вальцуется и гнется без проблем диаметр наружный меньше на 0,1мм. себе заменил весь заднюю часть. соединился со стальной возле фильтра топлива. соединения взял те, что были чуть дальше по магистрали, возле бака (заливной горловины)
-
удобнее будет его совсем снять. но можно и разобрать заднюю подвеску и подварить к раме. вырезать круг из железа 1-2мм. в средину вварить кусок трубы по диаметру пружины внутри. снаружи приварить по кругу ленту - чтобы пружина как бы в стакане была. я бы не платил 68евре.
-
клапан внизу стоит или вверху?
-
подумал я тут на досуге - нормальная у меня компрессия. Дело в замере.. замер производился через удлинитель длиной около 20см и внутр диаметром около 8мм. это получается что поршень не дожимал лишних 10см3 воздуха да еще и на не прогретом двигателе. минус к показателям еще и не герметичность свечного отверстия и удлинителя. что я мерил - совсем не понятно. извините за оффтоп. залил вчера раскокса... "не требует замены масла" ВериЛюбре ... подымела. сегодня найду норм манометр замеряю правильно
-
флудить не хочу. Давление жидкости во всех точках магистрали одинаковое. Если насос не может обеспечить максимального давления в рампе - он не подходит. И, как-бы, по существу надо бы отвечать.. а не "ставь, не парься" цена вопроса не 2 рубля. пусть человек сам решает ставить или нет. Спросил - знаешь ответ - ответь.. Давление в рампе регулирует клапан. Излишки топлива - при большей производительности насоса сливаются обратно в бак. Это на много лучше, чем не хватает давления даже для работы клапана.
-
если логично, то не меньше чем 2,7-3 Атм.@@Joey, @@visla, - человек спросил значения, а вы пишете не совсем нужные советы.
-
горячий - прогретый до рабочей температуры, да? (стрелка хотя бы за белой меткой шкалы - так и было)человек не моторист - у него есть датчики, компьютер, манометр и немного опыта.
-
Ну все правильно, как описывали раньше, есть два типа насоса с датчиками у одного - одни дорожка датчика и для стрелки и для БК: стрелка -----[------|----]----- БК примерно графически. +12 у второго одна дорожка на стрелку, вторая на БК. у них разное значение сопротивления. (?) путем перестановки контактов на самом датчике можно добиться правильного показания остатка, но, скорее всего, будет врать в литрах.
-
@@Endry, Жаль, что сам не захотел разбираться.. читаем на 30 стр. http://mondeoclub.ru/forum/topic/26960/page__st__580#entry1828175 ( с фото) на полном баке получается 22,6 ОМ на полу пустом 88,1 Ом и при пустом баке 146,4 Ом вот еще сообщения: експеримент сделал, оригинальная помпа 97/7 мондео: 4-5 pin: 23ом полний 147ом пустой 2-4 pin(если был) :62 ом пустой 186ом полный виташел помпу из машины, каторая ис за 95 мондео, ана имеит 2 pin: 4-5 pin: 23ом полний 147ом пустой 2-4 pin :54 ом пустой 178ом полный тебе надо сделать, чтобы было так, как на 95 мондео. что-то много разных фото ты вложил в сообщение. зеленый+оранжевый+коричневый - это похоже выводы одного резистора. нарисуй схему подключения с указанием цвета проводов и значением сопротивлений. поможем подключить.
-
для этого надо снять разобрать двигатель. а там и до капиталки 5 минут, если все снято. на такой случай, лучше уж купить двигатель новее и с большим чем 1,6 объемом отремонтировать на столе и установить потом, уже откапиталенный, в авто..
-
а можно подробнее, что представляет из себя "капельница" ? а если вместо лавр залить керосин с маслом и ацетоном (646-647 раств) и продержать ночь? потом также высосать остатки и продуть цилиндры. может помочь?
-
Был сегодня у знакомого, проверили двигатель разными датчиками. При проверке пульсации в поддоне (через масл. щуп) получили не очень хорошие показатели - большая амплитуда. после проверки компрессии получил по 8атм. в каждом цилиндре, это же маловато, как для пробега в 230тыщ? вот я и подумал - заменить кольца, МСК, прокладку ГБЦ и ездить дальше. или провести раскокс Лавром и потом принимать более радикальные меры? компрессия измерялась на холодном двигателе, с выкрученными свечами, отключенными форсунками, катушкой. и педаль газ в пол. насмотрел в екзист вот такой комплект - Kolbenschmidt (80 00437 4 1 050 что посоветуете?
-
на первой странице выведено, что нужно, в средине темы мы подробно обсуждали, что надо.. выпиши из общего обсуждения в виде плана и действуй. ничего сложного. знаю как восстановить отображение сегментов на экране.
-
я такое делал с применением таблеток "бриллиантовый миг" - уже два года как нет запаха. после работы конд. немного сырости есть, но в целом норм. Состав: натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (80%), массовая доля активного хлора в таблетке 45%. Норма расхода для готовых растворов: ... орошают из расчета 300 мл/м при использовании гидропульта, автомакса Микробиология дезинфицирующего средства «Бриллиантовый миг»: обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая, микобактерии туберкулеза), вирулицидной и фунгицидной активностью, в том числе в отношении возбудителей кандидоза и трихофитии. Применение дезинфицирующего средства «Бриллиантовый миг»: для приготовления моюще-дезинфицирующих растворов те же количества средства растворяют в 0.5% растворах моющих средств (5 г моющего средства на 1 л раствора или 50г на 10л раствора).
-
можно заменить сами только щетки. и перед заменой, когда снимешь этот узел обрати внимание на токосъемные кольца - если большая выработка - лучше заменить. при наличии инструментов - не сложно. щетки от болгарок не совсем подходят - жесткие, быстро протирают кольца и сопротивление у них не такое как в щетках для генераторов. можно найти больше размером и довести напильником до нужного.
-
мультик.. ну так, весьма приблизительно, просто цифры, более подробно - стрелочный, а осц форму покажет.