bosya

конечно!

проще новый. старый вскрыть сложно. мне тоже сварщик спалил. рассматривал - сложно все. варено и на защелках. имхо - одноразовое.

Чашку под пружину - или самому сварить или срезать из живого авто.

Флюсовой проволокой плохо варить. она горит как бенгальский огонь и прожигает метал. лично попробовал - и положил "до лучших времен" еще от нее вокруг места сварки остаются беловатые окислы, как-бы мелом натерто. я пробовал латки ложить - прожигает дыры или потеки получаются. гладко не вышло. может еще и сварщик с меня такой - но под СО2 норм швы получаются. и электродом 2мм тоже.

окончательно затягивать крепления только на опущенном на колеса автомобиле!

Похоже, что нет русских версий данных программ. Проще выучить англ Форд намудрил с тех.обслуживанием. но можно понять. буржуи на СТО работаю по постам. нет широкой специализации. вот отсюда и нормочасы а из них оплата. пользуем что есть, иначе совсем нет ничего. ТИС пишет эл.схемы в отдельности для каждого узла, не указывая жгут. но пишет названия и расположение разъемов. придется или в голове дорисовывать или на листик я так делаю.

первый счелчек реле тошлько тушит лампу на панели. после пуска отключаются во временем свечи. Эскорт 1,6Д - уже проверил тестером на клеммах свечей. в зависимости от темп за бортом реле дает разное время на отключение лампы, а вот свечи греет практически одинаково.

Pin 1 - VT/YE (Фиолет/Желтый) Switched power from fuse 30 (Power Supply) - от замка плюс комутируемый (пред 30) Pin 2 - WT/GN (бел/зел) Illumination Feed - подсветка приборов (появляется + при влюч. габаритов) - часы притухают при включ. габаритов. Pin 3 - BK/YE (черн/желт) Ground - минус (корпус) Pin 4 - BK/OG (черн/оранж) 2V Pulsed from alarm (LED) - от блока упр. двиг. (сигналка) Pin 5 - Not used - понятно... Pin 6 - OG/YE (оранж/желт) Permanent power from fuse 34 (Memory) - всегда плюс от аккум (пред 34) если дружиш с паяльником переделай подсветку часов на св.диоды, например 2 шт от подсветки цветного экрана моб.телефона. от нагрева ламп плату коробит и пропадают сектора на экране. распространенная поломка бортовых комп этих годов.

Красный на тормозах и зеленый на сцеплении - для экстренного выключения круиза (у кого есть) концевики - нормальноразомкнутые, т.е. замкнуты при отпущенной педали. черный на тормозах - нормальнозамкнут (отпущена педаль - цепь разорвана)

в универсале сзади стоит "колдун", управляется загрузкой автомобиля. плохой подшипник (втулка) внизу мотора АБС. через не плотную посадку и получается вибрация. втулку под замену с плотной посадкой в корпус.

Испаритель - морозилка. радиатор - задняя стенка, он же конденсор, что снаружи сзади холодильника прикручена. сплошной лист жестянки с небольшими отверстиями. на ней змейкой закреплена медная трубка прижимами. не варенная, не клепанная. просто пригнута полосками жести. холодильник не большой был. старый советский http://gonimsami.com/images/moonshine/5tube_home_alcohol_mashine/1_kondensator.jpg http://gonimsami.com/images/moonshine/5tube_home_alcohol_mashine/3_copper_tube.jpg http://gonimsami.com/samogonnyi-apparat-s-krutym-zmeevikom.html?start= - здесь фото брал.

Нужного нам диаметра медная трубка стоит на задней стенке старых холодильников. Черная задняя стенка с проложенной зигзагом медной трубкой. хватает на замену 90% трубопровода.

чтобы сэкономить на болтах можно вытащить их. Сложно, но возможно. кода подвеска разобрана, рычаги сняты просто нагреваешь до малинового или чуть начинает краснеть цвета сайлетблок и поливаешь водой, немного помогая молотком и все выбивается. СБ то уже не нужен. я так выбил себе оба. главное не перегреть - отпустишь - будет как капустный. жаль стало денег. хоть и подходят аналоги с других авто.. когда собирал все смазал смесью графитки с нигролом. говорят не высыхает и не прикипает никогда.

прочитал тему -не проблемы схожей с моею. ЦЗ работает должным образом (открывает/закрывает/двойная блокировка с ключа и ИК-пульта (штатное все) но водительская дверь остается.. как-бы не совсем закрыта. С первого раза за ручку снаружи не открывается ЦЗ, а вот со второго - пожалуйста. Как-будто ключом или пультом. Разобрал, проверил выключатели - на кулачке замка - замыкают, в самом замке, белый такой, тоже без проблем. Подключил все разобранное к проводке и попытался закрыть замки. При закрытии с ИК-пульта - закрывает и открывает (актуатор двигается и остальные замки дверей закрываются) при закрытии ключом (эл. и мех. части замка разъединены) ничего не происходит. Белый концевик ни на что не влияет - зачем он нужен и как его обратно приделать я отломил крепление (U-образный усик). При перемещении актуатора замки срабатывают на открытие и закрытие соответственно. может кто знает логику работы замка? интересует поведение при закрытии ключом - при повороте ключа замыкается трехконтактный концевик кулачком и срабатывают актуаторы или при повороте ключа тяга перемещает актуатор и тот уже дает команду ЦЗ на закрытие/открытие? да.. еще нашел пружинку на фото внизу в кружочке - откуда она?

еще датчики можно проверить вывесив колесо вращать его и измерить напряжение на выходе датчика или посмотреть осциллографом сигнал - сразу будет видно - датчик или проводка.

у нас около 60у.е. за деталь.. без краски и лака. итого 4 крыла + 4 двери + крыша, зад и капот, пороги будут как бонус.. 11 деталей * 60у.е. = 660уеВ примерно так. может, кто целиком красит меньше возьмет.

может кому и родной с горбами был.. ставь и не парься. пусть немного будет и дырок - авто то уже не новый.. пусть железо работает. будешь греть - грей только изнутри, чтобы не было видно оплавления снаружи. и руками размягченный снаружи сильно не мякай, потом не затрешь.

Ну как.. как и вся пластмасса деформируется при нагревании. грей феном и выдавливай изнутри в рукавицах. температура около 200-250оС начинай с малой, прогревай и подгоняй. изнутри прочти состав материала, из которого изготовлен бампер (PP, MDPE, ABS, и проч) нагугли свойства пластика и действуй. только не перегрей - потечет и будет хуже чем было.

Замочить при помощи Уксусной эссенции, керосина, WD40 или применить бензорез. обстучать резьбу, для болта, попробовать его как бы забить ударами молотка по головке и смачивая резьбу вышатывать.

давно это было. найду дистр - выложу.

Много программ под х64 не идут. с безопасностью 7 х64 сильно перемудрили. можно попробовать в режиме теста переключить 7ку и установить микрокат, должно пройти. ПО - Driver Signature Enforcement Overrider v1.2 ) отключить UAC )Включаем тестовый режим, установив переключатель в положение "Enable Test Mode". перегружаемся и пробуем устанавливать - должно проканать.

И ТИС норм работает, тоже вылеченный. сам пользую. и Микрокат. В "Автодата" (есть ломанные на трекерах) есть метода проверки датчиков/оборудования. Все вылеченное, никакого онлайна не надо.

На вышевыложеной схеме дет. 13 4шт на оду сторону. (поперечных рычагов два)

не пластмассовый был. я этот ставил.

Febi 06135 не этот?