Loker

если сняли-можно вывести на эти кнопки управления какими нибудь функциями, магнитолой там или свеклоподъёмниками :cool:

я както видел жёлтого/золотистого/бежевого кугара на территории МАИ, возле мойки. вродь американец. есть таковой тут?

LOT тогда уже делать нормально-ставить корпус под 3 прибора на стойки и выводить вольтметр/температурометр и например антиродар

может лампочка не горит в принципе, но бывает что и не загорается. почём генератор обошёлся? что со старым разбирались? может там только щётки стёрлись. кстати плохой аккум тоже быстро генератор убивает-точнее стабилизатор напряжения в генераторе. диагностика аккума на падение напряжение не показатель в данном случае-просто менять. 3000-4000 не такие большие деньги чтоб раз в 2-3 года аккум менять. в тоже время стёртые щётки могу аккум убить перепадами напряжения. в общем разберите-гляньте на всякий случай. да прибудет с вами шварц

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! :cool: а специальностями похвастаться?

врятли, мондео то дольше ездют. а вон, у ситроенов и лендроверов она сразу начинает умирать

летучие автомобили-только в бронницах-только ночью

даже если прыгала-стаб только на диагональ работает)) развод однозначно.стаб-вечен.

вот и мне помнится что нет. а по поводу на**али- друг рассказывал: в начале века покупая форд до последнего верил что покупает дизель(в обьяве говарилось дизель) ещё удивлялся как тихо и ровно работает, удивлялся пока она не сказала что заправляет обычно 95м

может опорные?

разьве 200 лс кугар с автоматом вообще в природе есть?вроде только ручка. автора видимо на**али при продаже

поставил сепереди за 250р, на саморезах в подкрылок+1 шплинт от подкрылка сквозь брызговик, крыло не сверлил. держутся хорошо, сотрятся тоже, прилегают протно. а вот сзади луче оригинал

рисунок 2 оранжевый 1 стобец нра, только надо уголки после фар сделать как на рисуноке 3 у зелёного!!обязтельно!

точно тебе цену скажут только после разборки и дефектации, поэтому ракой разброс. если повезёт и только фрикционы да прокладки-недорого, а если и гибрик и насос, и ещё чтонть приговорят-то попадёшь соответственно. в конце канцов такую машину взял-соизволь НОРМАЛЬНО ремонтировать, это те на 90го года сарайчик, где переборка дороже машины. зы: к томуже по мозгам потом могут быть проблемы, нужны мозги на версию с ручкой.

1-не так дорого, не больше 50 обычно. ктото за 35 ремонтировал. 2-полгода гарантия. обычно автомат если за неделю после переборки не помер-собрали правильно и ездить будет долго, не один год.

дорого и глупо, луче ремонтируй автомат, ибо автомат хорошая штука. на ручку меняли раньше, когда небыло ремонтов автоматов или стоили заоблочно.

я бы только шильдики КУГАР на колёса да на багажник.

3тр за всё эт я так, вдруг прокатит

на автомате насколько я помню при срабатывании кикдауна муфта отключается, по крайней мере у меня на сатурне так было, но вроде стандартная схема. на ручке я думаю тоже есть ограничение по оборотам, ибо летя 200 по по нашим дорогам волнуешься не за погоду

видимо так)) опять обьяснять))) при прогретой коробке и соответственно двигателе у него холостые 850-900, при таких оборотах коробка включается мягко и пласно, с лёгким толчком. при непрогретой же двигатель тоже непрогрет и обороты пока ещё 1100-1200, это доп.обороты дают доп.давление и доп.давление даёт доп.толчёк который некторые особо эмоциональные воспринимают как рывок или даже удар и едут в сервис где им быстренько диагностируют замену жикости, фильтров, пары прокладок, а то и чего похуже :lol1: надеюсь внятно обьяснил

усё верно, отсечка примерно так выглядит: рынь-рынь-рынь-рынь делает :D , и стрелка дергается на оборотах, но выше не идёт. это нормально! на холодную толчки тоже должны быть. на горках лучше не ставить на Р сразу, останомились, дёрнули ручник, поставили Р, отпустили тормоз. старт в обратном порядке, тормоз, Д, ручник..поехали. также нелюбит автомат переключения между R и D без зажатия тормоза (типа назад катится слегка и можно сразу D и погнал)-убиваете коробку! незабываем что для включения передачи нужно время, поетому катимся назад- остановились- включили N на секунду- включили D-поехали. С D на R желательно также, хотя все этим пренебрегают. стоп тест, это проверка гидрика чтоли? включили ручник, зажали посильнее ЛЕВОЙ ногой тормоз, и на пару секунд нажали газ в почти пол, обороты должны зафиксироваться на отметке 2200-2300(у всех поразному) и выше не ползти. как поняли что зафиксировались-отпускайте газ. обычно 1 секунды достаточно. задняя аналогично. только это тест для гидрика а не для коробки.

я тут такую фишку попробовал, незнаю в курсе или нет но расскажу на всякий случай зажимаете одновременно на борткомпе кнопки "резет" и "юнитс" и включаете зажигание-стрелки пройдутся по кругу-заводитесь и теперь кнопкой "селект" можно на левом экране(и что то в правом) видеть другие позиции втч скорость/обороты/темературу в цифре :cool: , и ещё какието-незнаю какие. после выкл/вкл зажигания-всё становится как было. ктонть чтонибудь может сказать по этому поводу? зы: всегда мечтал об электронном спидометре зыы:это не опасно так ездить?

я не понимаю смысла вопроса))) Вентиляторы срабатывают от "датчика включения вентилятора он обычно отдельный от того что на стрелку показывает. сделано для повышения надёжности системы охлаждения. работает примерно по такому принципу: термостат закрыт(работает малый круг), двигатель нагревается до 88-95, открывается термостат пуская ОЖ через радиатор(большой круг)при этом датчик который показывает на стрелку просто показывает стрелку + с него иногда считываются данные для прогрева(повышает обороты), но эта функция обычно автоматическая, всегда после запуска первое время держит холостые повыше. при прогреве до рабочего максимума 103-105, иногда до 110-112(на разных по разному) включается датчик включения вентилятора(строго при определённой температуре) вентилятор охлаждает до рабочего минимума 93-95 датчик выключает вентилятор, двигатель снова нагревается, снова вентелятор... и т.д. зимой же температура регулируется термостатом, приоткрываясь пускает охлажденную ОЖ из радиатора на двигатель, охлаждая его и снова закрываясь. но температура работы получается пониже около 90-93 градусов, поэтому зимой иногда печка не так как хочется греет)))именно поэтому лучше ставить термостат с температурой открытия повыше, двигатель будет погорячее и печка зимой греть будет получше. и вообще именно поэтому некоторые производители делают несколько видов термостатов с разными температурами открытия-для разного климата. поломки: *на штоке термостата оседает накипь и постепенно он перестает закрываться-зимой становится холодно. *элемент в датчике температуры(тонкая проволка) так случается что перегорает, и стрелка перестаёт показывать. случаи когда стрелка показывала неправильно-маловероятны. *элемент в датчике включения вентилятора (термореле) наоборот редко отказывает враз(хотя и такое бывает) но обычно происходит смещение момента включения вентилятора на большую температуру(при этом стрелка движется к красной зоне)если заметили что двигатель перегревается(поздно включается вентилятор)-меняйте датчик не допускается: *применять воду в качестве ОЖ, так как температура кипения ниже чем у антифриза, а системы охлаждения иномарок расчитаны только на антифриз и так как системы замкнутые и работают под давлением, то антифриз кипит примерно при 130, в то время как вода может выбить клапан уже при 110. к томуже воду нелюбит помпа-быстрее помирает(выдавливается изоляция) *позволять работать в перегревочных режимах(вертикальное положение-есть оптимальная работа, если стрелка заходит дальше-чтото не так, если заходит дальше середины между вертикалью и красной зоной-надо бить тревогу и ремонтироваться, если подошла к красной зоне или на ней-кипятите движёк-тягайтесь на ремонт. *НИВКОЕМСЛУЧАЕ если вы закипели нельзя СРАЗУ открывать крышку расширительного бочка-ошпаритесь и руки и лицо. открывать нужно постепенно, почутьчуть, стравливая давление и не давая брызгать ОЖ, в течении минут 10-15 открывается полностью. тут главное не торопиться! *НИВКОЕМСЛУЧАЕ не заливать холодную воду если жидкость выбило-головка блока в узел завернётся. как минимум дайте машине самой остыть, потом долейте жидкость и перебежками, следя за температурой-к сервису. *езда при сломанном термостате бед не приносит но зимой холодно и греется долго(а вот это сказаться может) переохлажденный двигатель лучше не нагружать. зы: у тебя всё в порядке, если стрелка после прогрева всегда стоит вертикально(на трассе не выдувает, в пробке вентеляторы вкл/выкл)-то система работает как надо. не мешайте машине ездить!

это капельки расколённого метелла, как от сварки,сразу не видно но ркак ржавеют-заметно. чаще всего такая херня замена на трамваяхи электричках-сверкают провода

ценный совет-забей! это не новая машина, люфт в пределах допустимого. если по дороге не швыряет-можно не волноваться. сделай сход/развал на всякий случай.