An72

Я менял три года назад, колхозить не захотелось, да и финансы позволяли, поставил TSC - 45 000 с тех пор без проблем отъездил. Ценник был около 50$, но и фирма неплохая. По исполнению один в один с родным. Кстати, пока искал, тоже нигде не мог найти инфу, есть ли он без промвала отдельно. Номерка под рукой нет, но сохранилась упаковка, если нужно, завтра гляну. Единственное - под него оправку делал из куска трубы для запрессовки, с внутренним диаметром по наружному диаметру промвала.

Моё мнение - тут раз на раз не приходится. Я 45 000 км назад поставил по нужде (взял, что было в наличии) Bauer, вроде как китайцы немецкой упаковки, на них на форумах не плевался только ленивый, пока без проблем. Правда, ставил сам самодельным съёмником, всё аккуратно, без перекосов и кувалды, т.к. тут много ещё зависит от установщиков. Правда, минус - в комлекте нет ступичной гайки и стопорных колец. А так, если фирма, а не подделка, согласен с mixaff - SKF у нас на работе стоит на всех ответственных позициях (насосное и компрессорное оборудование нефтехимическое), до этого очень долго собирали эксплуатационную статистику и остановились на них.

Я тоже в своё время обломал, но высверливать не стал - слишком геморройное это занятие. Обломалась головка болта, остальное осталось внутри. Я разжал насколько можно обжимной хомут поворотного кулака и через прорезь тонким отрезным кругом шлифмашинкой перерезал болт пополам с обоих сторон уха амортизатора, чтобы снять поворотный кулак со стойки. Потом со стороны конца резьбы болта (он был заподлицо с отверстием) положил широкую тонкую шайбу и обварил её по внутреннему диаметру с торцом болта. Затем к шайбе приварил гайку, резко охладил - вышел обломок как по маслу. А вторую закисшую часть после этого выбил оправкой - резьба только в одной половинке хомута. Кстати, не совсем понимаю здесь логику конструкторов - неужели нельзя было сделать сквозное отверстие и поставить пару болт-гайка, если узел такой проблемный. Так вот, возвращаясь к видео: смазал всё графитной смазкой, собрал. Через полгода пришлось менять амортизатор, решил, чтоб не снимать стойку с поворотным кулаком (т.е. не отсоединять полуось, опору, наконечник) разнять по этому узлу - еле снял. Прошло бы года два - не уверен, что получилось бы. Так что, по-моему, на видео вариант с частой разборкой - слишком легко и болт открутился, и стойка вышла.

Попробовал у себя - не открывается. Я так понимаю, это нормально, а то представьте картину: полный багажник, на каком-нибудь ухабе поклажа сдвинулась, придавила обшивку и собирай всё по дороге, что следом едущие не раскатали по асфальту... ИМХО, разумеется. А кнопка западает по той же банальной причине, что и летят уплотнители дверных стёкол, западают ручки дверные - корпус личинки из алюминиевого сплава, тут хочешь-не хочешь, периодически нужно разбирать и чистить от коррозии, ибо если оськи дверных ручек ещё можно заменить на другой материал (я делал из нержавеющего сварочного электрода), то тут по-другому никак.

Благодарю за инфу!

Значит, всё-таки у нас с ALEKS проблема в другом, т.к. кондиционер нормально включается и выключается, а вот заслонка ни с того ни с сего переходит в крайнее положение горячего обдува. Я прошлым летом разбирал привод и сделал на торце вала метку, теперь можно отслеживать, как стоит заслонка. При включении зажигания она сначала идёт в одно из крайних положений, затем, упёршись, возвращается в промежуточное в зависимости от выбранной температуры на дисплее. А после этого через некоторое время поворачивается в горячее и всё - кондиционер борется с горячим потоком от вентилятора и без толку. Думаю сейчас залезть в эту систему поглубже - попробовать отключить салонный датчик, посмотреть, изменится ли что-нибудь, перезвонить все провода, т.е. убедиться, что проблема не в обвесе (хотя это был бы лучший вариант, ибо искать неисправность в электронике управляющей платы - дохлый номер и никто не возьмётся). Ну, а на крайний случай на лето - словить момент, когда заслонка будет в холодном положении и снять фишку с привода, пусть по жаре так и стоит. Кто что думает по этому поводу?

Жутко извиняюсь за оффтоп, подскажите кто-нибудь хороший - перебрал всякие, результат не устроил. Заранее спасибо. Просто сейчас оторвал с водительского порога блестящую накладку с надписью Форд, чтобы убрать зимних "жуков" , не знаю, чем обратно приклеить, чтоб плотно и к следующей весне опять под ней не лазить.

Красота! Отпишись, как по солнцу двухсторонний скотч будет держать, а то у меня в жару отваливается в салоне термометр дополнительный на скотче, а это, всё-таки снаружи, тут и дождь и солнце.

Извиняюсь, что выразился не совсем понятно. Я не к тому, что работать перестаёт, а про то, что если случайно при установке повернуть блок приборов и стрелка перескочит в крайнее правое положение, вернуть её можно будет на место, в крайнее левое, только обратным путём - сняв блок и перевернув его. Работы, конечно, не так много, но, согласитесь, не совсем приятно собрав панель и вздохнув с облегчением, следом обнаружить такой косяк.

Немного дополню: при обратной установке не болтайте сильно блок приборов, у тахометра стрелка свободно на оси вращается. Я когда свой снимал для ремонта обратил внимание, что она перекинулась в крайнее правое положение уже после установки блока в торпедо, пришлось по-новой раскручивать.

Если это ещё актуально, вот здесь http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1была тема по замене. А по аммортизаторам - вот здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/110649/page__fromsearch__1

bazilio_lg, годичной давности вопрос, вот здесь http://mondeoclub.ru...9/page__st__220 Вам, по-моему, всё рассказали.

По установке в прошлой теме Там всё хорошо видно, я по его фоткам и искал резинки.

Нужна вот такая: http://www.nicegoing...9eia4_86319.jpg Садится очень плотно, выглядит не хуже родной. У самого стоит больше года, никаких претензий, зато пропал противный визг от раскрошившейся алюминиевой начинки родной резинки, царапающей стекло.

У меня в своё время тоже была такая картина, в оконцовке купил б/у на разборке с нормальными щётками и коллектором, но предварительно убил кучу времени на поиски лечения. Результат такой: щёток родных нигде не нашёл, подбор автомобильных ничего не дал по причине выхода провода из щётки сбоку, а не с торца, якорь новый обошёлся бы по цене б/у вентилятора в сборе (что-то около 70$). Подходящие щётки нашёл в запчастях к электроинструменту - размер 6х10х15 мм, сточил под круг дрелью с шлифовочной насадкой из наждака подходящего диаметра. У самого сезон отходил, пока нашёл нормальный б/у и второй год у соседа по гаражу, хоть и вынос коллектора был больше миллиметра.

А распорная планка у тебя на месте? Обычно от этого задние колодки на дисковых тормозах стучат.

У меня знакомый тоже так считал, пока не обнаружил свою Мазду задницей в трансформаторной будке. Во дворе уклон, он всё время спокойно ставил на передачу. Как она выскочила - про то науке неизвестно, но факт остаётся фактом: ремонт бампера, задней блок-фары и багажника влетел в копеечку. Да и трогаться на большом уклоне без риска откатиться и стукнуть сзадистоящего (у нас весь город на холмах) гораздо удобнее с ручника. Конечно, хозяин - барин, но ручник я бы восстановил.

Дополню немного свои старые посты после зимовки. Как говорится, вы будете смеяться, но зимой дело было совсем наоборот: дуло холодным воздухом! Спасал перевод отопителя в верхний температурный режим - тогда только воздух шёл горячий. При установке на любое фиксированное положение температуры отапливало до температуры в салоне 8-10 градусов (у меня дополнительный термометр стоит на салон и улицу) и переключалось в режим холодного обдува. При этом наружный датчик исправно зажигал на табло снежинки в соответствии с наружной температурой, из чего сделал вывод, что виноват всё-таки салонный датчик. Сейчас всё вернулось на место - в жару дует горячий. Поэтому присоединяюсь к просьбе tohizz. Кстати, tohizz, одна отписка на эту тему всё-таки была, посмотри здесь: http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1,

Почитал на днях эту ветку и решил привести в порядок свои задние ручки: левая с осени не возвращается, а недавно и правая начала зависать. Разобрал сначала левую - мама дорогая! - закоревшая почти намертво, держится на одной петельке из 4-х, остальные отломаны: http://www.nicegoing...t1xmc_79896.jpg и крутилось кое-как до сих пор только из-за того, что петли треснули: http://www.nicegoing...cu8al_79897.jpg. Тщательный пролив различными смазками особого результата не дал, поэтому решил по совету serega-29 вынуть ось. Не тут-то было: даже не шевелится. Решил действовать радикально - перекусил ось за петлями http://www.nicegoing...pkuxd_79901.jpg, сначала с одной стороны, потом, сдвинув пружину, с другой. Вот тут и понял в чём проблема с этим узлом: оська алюминиевая! Окись потихоньку собирается под петлями (начинаются проблемы с реже используемыми ручками - задняя левая, потом правая), сначала затрудняется кручение, потом по мере нарастания окисной плёнки, лопаются втулки петель, а дальше или клинит, или ломает петли. Так что полностью поддерживаю мысль, что пролив смазкой без разборки - временное решение проблемы. Затем зажал в тиски расплющенный конец оськи и, покручивая ручку и помогая отвёрткой, вынул остатки оськи из ручки. Вместо алюминиевой поставил нержавейку - сварочный электрод диаметром 4 мм оббивается от обмазки и идеально подходит. Правая была ещё не поломана, но петли уже лопнуты, поэтому проделал с ней то же самое. Потерял 3 часа времени (снятие-установка, восстановление паяльником и сеточкой отломанных петель), но теперь уверен, что туда я больше по этой причине не полезу!

Посмотри ещё здесь:http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1

Помнится, в какой-то из веток форума этот вопрос уже обсуждался и были такие чертежи для всех типов кузовов, только из какого-то мануала. По крайней мере, я тогда для своего универсала их на всякий случай себе сохранил.

Kayaba сзади у меня отходила примерно 35 000 км и вылез такой дефект (может, неудачный попался, да и менял только с одной стороны): при сжатии-растяжении всё в порядке, без провалов, плавно, но на штоке появился радиальный люфт - шатаешь из стороны в сторону, слышен стучок. Вроде, не сильный, но на ходу так в кузов отдавал - раздражало до невозможности. Грешил на стабилизатор и на глушитель - ушло только с заменой амортизатора. Сейчас поменял парой - поставил ту же Kayaba, бренду доверяю, вместе с заменой стоек и втулок стабилизатора пришла долгожданная мягкость и тишина в задней подвеске...

Кстати, вот картинка http://www.nicegoing...5fsj6_70590.jpg ремней вспомогательных агрегатов дизельного двигателя. Как видишь, никаких трудностей с доступом и снятием насоса гидроусилителя, но прежде я бы всё-таки посоветовал подтянуть ремень - это делается в 5 минут - отпускаешь болт крепления, подкручиваешь регулировочный болт и зажимаешь обратно, по крайней мере одну из возможных причин сразу исключишь.

В дизеле с этим делом намного проще - нет никакого натяжителя, привод на насос ГУРа идёт от шкива топливного насоса, а ремень подтягивается регулировочным болтом. Да и сам насос сверху, никаких проблем с доступом. Вот ссылка http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=62&t=8739 на тему в форуме Форд клуб Беларусь, где сделан фотоотчёт по замене ремней, там в первых картинках снятие насоса гидроусилителя.

Точно такая же беда была - два года проходил техосмотр нормально, а в позапрошлом году отправили - фары от праворульной машины, поэтому пучок расширяется не на обочину, а на встречку. Перерыл интернет - глухо, если на хрусталиках рассеивание пучка направляется вставленной гильзой и её как-то разворачивают, то на стёклах с рифлением направляется самим рифлением и тут только замена (естественно, варианты с заклейкой части стекла чёрной лентой для сворачивания пучка хотя бы в линию даже не рассматривал). Как выше уже сказал NickMi, стёкол отдельно нет. Был в Минске, заехал на Моторленд, выбрал у них б/у фары с поломанными креплениями, они обошлись на треть дешевле, чем целые (по ценнику две вышли, как одна целая на разборке на Жданах), снял с них стёкла и поставил к себе. Обошлось по тем временам что-то около 50$. Кстати, рисунки действительно абсолютно различаются и коды разные. Техосмотр без проблем.