-
Постов
291 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент pkovalenko
-
Коллеги, нашел время разобраться с этой историей. Поделюсь - надеюсь, кому-то может быть полезным. Без проблем, со всех сторон: https://imgur.com/2pT6Bb5 https://imgur.com/LMAlvqX https://imgur.com/RiyO12Y https://imgur.com/mLp9bcI Новая оригинальная стоит 12, на разборке грубо 3, китайский аналог 2 - почему совет ехать на разборку? Благо у меня вопрос решился без дополнительных трат, описываю. Спасибо за подсказку со снятием фары и креплением - снял, увидел, что все и правда легко. Есть кронштейн, который крепится к "телевизору" двумя болтами на 7, к нему крепится форсунка болтами, на которые лучше всего села головка, кажется, 5/16 (не уверен на 100 %, по невнимательности и забывчивости могу перепутать с 7/16, например - в общем, лучше всего иметь нормальный набор). Хотел отделить форсунку от кронштейна, но болты подржавели, на них гайки надо как-то фиксировать - в общем, неудобно, поэтому открутил кронштейн вместе с ней. Суть в том, что выдвижная часть форсунки - составная, и моя вылетевшая (см. фото выше) вставляется в другую. И вставить можно: https://imgur.com/SRuGBUG Приятно, что есть "защита от дурака" - вставить неправильно не даст паз на стыке элементов выдвижной части. Помогло, в итоге следующее: выворачиваем форсунку "на себя", чтобы она не упиралась в бампер крышками и прочими частями, вставляем до упора и прижимаем посильнее, плавно вытягиваем на себя - видим внутреннюю часть (https://imgur.com/mhIwlCV), фиксируем ее (мне помогли пассатижи), вставляем вылетевшую часть до фиксации защелок (рядом с корпусом на последнем фото), собираем в обратном порядке. Учтите, что такой алгоритм требует снятия декоративной крышки, иначе после вставки форсунку в бампер не просунуть. Теперь о том, почему такой конфуз может случиться. Насколько я понял, у меня из-за провисания бампера выдвижная часть форсунки постоянно задевала границы выреза в нем, поэтому "защелочное" сочленение расшаталось - и внутренняя вставная часть вывалилась. Для понимания "как собрать" столкнувшимся с такой ситуацией рекомендую снимать сразу обе фары и подтолкнуть пальцами из-под бампера аккуратно "здоровую" форсунку - на ней удобно рассмотреть стыковку элементов выдвижной части.
-
Коллеги, всем привет. При включении омывателя фар вылетела форсунка вместе с внешней декоративной крышкой. Можно ли ее поставить на место без снятия бампера и разборки морды? Внутри виден канал, в который она вставляется, с пружиной внутри. Попробовал просто вставить - снова вылетает...
-
Для оригинала Ford 1 387 692 есть заменитель Bosch 1 987 948 306 - это, случаем, не одно и то же? Второй чуток дешевле и срок доставки у него меньше.
- 2 016 ответов
-
Хотя по номеру 2015001004 находится даже чуть дешевле, я так понимаю, точно оригинал без риска попасть на китайский хлам.
- 2 016 ответов
-
Так в итоге стоит связываться с этой Era или ну ее?
- 2 016 ответов
-
Ну вот у меня не так давно и даже не знаю, то ли и правда в последнее время у них качество упало, то ли проблема может быть еще в чем-то, кроме самого термостата. Ну это никуда не годится - год прошел и термос на выброс? Так-то это не дворники поменять... Родной и то дольше служит, да еще и ремонтопригоден вроде как, в отличие от ФМ4-го. Вот сегодня в Екатеринбурге потеплело до -5 и у меня тоже 90-93 градуса температура... По идее же если бы термостат открывался на 80, то не прогрелась бы машина до 90 же, наверное?
- 858 ответов
-
- непрогрев
- холодная печка
-
(и ещё 2 )
C тегом:
-
Коллеги, вопрос по термостату от ФМ4. Менял около года назад (с родным двигатель грелся до 65-70 градусов). Замена прошла нормально, вместе с термостатом был заменен и антифриз (на родной). Не уверен на 100%, но вроде бы после замены двигатель грелся нормально - до 90 градусов. Почему не уверен - а вот на днях обратил внимание, что при -15 на улице двигатель не греется выше 80-82 градусов. Может, год назад после замены теплее было, а может что-то еще произошло. В общем, при движении в городе - с пробками, без пробок - и по трассе температура довольно быстро растет до 73-76 градусов, потом мееедленно до 80 и держится на этом уровне. Выключение печки дает 83 градуса, переключение ее на 1 скорость - 82. Соответственно, беспокоит неоптимальный температурный режим и его следствия - расход, износ. Во вторую очередь уже прохлада в салоне. Снова менять термостат или есть другие возможные причины?
- 858 ответов
-
- непрогрев
- холодная печка
-
(и ещё 2 )
C тегом:
-
Ок, спасибо за фото, только как ее вживить в рукоятку-то?
-
Спасибо за совет, я просто подумывал, что у родного уже может подходить к концу ресурс за годы и 100к км эксплуатации. Плюс тогда дополнительный вопрос - к родной смазке какую лучше добавить в пыльник? Или родную полностью убирать и заменять новой? Если да, то какой тоже?
-
Вот я тоже озадачился поиском пыльников. Оригинальный комплект внутренних стоит от 3,5, наружных от 3,7 - и в наличии их мало, дальше цены совсем дикие - от 6,5. Неоригиналы по 300р так и просятся на замену, но есть опасения, что можно пропустить скорый конец неоригинала и попасть на ШРУС целиком. Пыльник думаю поменять потому что смазку из одного раскидывает - ШРУС не хочется загубить.
-
Коллеги, подскажите, пожалуйста, номер гайки колесной для литого диска. У меня гайки выглядят примерно так: https://im2-tub-ru.yandex.net/i?id=acbc86a3a48ca6d48e67e0fc3040e520&n=33&h=190&w=285 Заказал по каталогу 1 366 432, а пришла гайка без верхней части - сквозная то есть. При этом коническая "шайба" есть - то есть она для литого диска.
-
Спасибо за ответ, но мне бы как раз хотелось избежать изменений в поведении машины, поэтому насчет усиленных Lesjofors вроде как даже не задумывался. Если уж пытаться получить от машины собранность и управляемость - я бы на комплект Eibach смотрел. Точнее, я и смотрел на него - но дороговато (17+к). Просто если родные все же продаются парой, то я бы лучше их купил, потому что разница в цене с Lesjofors будет небольшая. Если же это цена за каждую - тогда, конечно, смысла в родных нет - можно будет либо сразу на Eibach разориться, либо сэкономить и поставить Lesjofors.
-
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по оригинальному коду 1 360 352 продается одна задняя пружина или комплект из двух? Смущает название в нескольких магазинах: "Пружины подвески". Плюсом я перелистал тему и так понял, что однозначной замены для оригинальных нет, все подбирается и т.д.? По VIN мне по каталогу Экзиста предлагаются эти (1 360 352) и 1 360 353, причем для последних указано С несъемным буксировочным приспособ и Со съемным буксировочным приспособ, но возникли сомнения - не могут ли они стоять на всех машинах, официально поставляемых в РФ (усиленная подвеска, подвеска для плохих дорог и вот это все)? Опять же на мысли о продаже парой или по отдельности наводит описание по второму коду (1 360 353) - "Комплект пружин". Если все-таки оригинальные продаются по одной, то наиболее близкая по всем параметрам (кроме цены) замена - Lesjofors 42 275 60 (стандартные)? Клиренс менять не хочу (устраивает стандартный с учетом подвески "для РФ"), мягкость/жесткость и любые другие параметры, в общем-то тоже. P.S. Дополнительный вопрос - нужно ли менять опоры вместе с пружинами? Особенно при условии, что одна пружина сломалась и сейчас упирается явно немного "не туда"...
-
Ок, а можешь сделать фото внутренностей - того, что под кнопкой? К чему она крепится, каким образом (резьба, заклепки, клей, хз что еще)? Я пока боюсь раскурочивать купленный рычаг ручника, потому что если в своем кнопку все равно не получится поменять - то я лучше этот рычаг куда-нибудь пристрою, чем на помойку отправлю
-
Недавно решил озадачиться заменой кнопки ручника, которая стала выглядеть совсем уж плохо: хром потрескался и облетел частично. На разборке нашел рычаг в сборе, но с дорестайла и без кожи: кнопка, судя по ощущению, цельнометаллическая и матовая - мне понравилась. Посмотрел-посмотрел, не понял на месте, как он разбирается, но продавец сказал, что, вроде бы, кто-то из клиентов у них покупал так же рычаг в сборе и менял именно кнопку. Ну, в общем, я посмотрел еще раз на этот рычаг - и все-таки не понял, можно ли как-то кнопку достать и поменять? В частности, не разломав сам рычаг P.S. Поиском такой темы не нашел.
-
Масло в тросике действительно помогло ДЗ не трогал даже.
-
Ок, спасибо, буду пробовать
-
Так короче с "хоботом" - безопаснее, раз он выше? Потому что без него насосет вообще махом через большое отверстие в глушителе. Ну и с ним - тоже насосет через дренаж, но не так быстро, да? Так-то вроде если при этом хобот не залит водой и не забит ничем - то тянуть будет воздух через него в первую очередь, вода просто не поднимется из нижней точки через дренаж. Короче говоря, у нас не вездеход и форсировать что-то глубже 10-15-сантиметровых луж вообще вредно?
-
Да, там ощущение, что у стеклоподъемника много-много этих положений "верх" и "низ": он просто останавливается, как будто обучен, в 10 положениях примерно, почти равномерно распределенных по всей высоте стекла.
-
Вижу, что тема старая, но здесь обсуждение по делу Поэтому позволю себе апнуть, чтобы спросить. От вас же видел в другой теме совет, что без "хобота" ездить по глубоким лужам спокойнее (http://mondeoclub.ru/forum/topic/105253/), но он ведь выше? У нас в городе за прошедшее лето уже несколько раз были потопы, на фоне этого возник вопрос: какова критическая глубина лужи, в которую уже нельзя лезть своим ходом? Предполагаем спокойное движение по асфальту, без волн от встречных авто и т.д. Правильно понимаю, что если лужа небольшая в длину (проезжается мене чем за минуту), то стоит ограничиться высотой "хобота", который за решеткой радиатора стоит? Если же длинная действительно - то где этот предел? То есть через этот дренаж реально двигатель может засосать воду при неспешном движении? И далее - если пришел, а машина стоит уже залитая водой по пороги, то даже заводить ее не стоит? Ибо как раз через этот дренаж в неподвижную машину вода попадает и привет? Ну и в выхлопной уже может вода стоять тоже при такой глубине...
-
Спасибо за ответ, но у меня сложилось впечатление, что неполадка не механическая, а скорее электронная. Стекло останавливается четко, без посторонних призвуков, примерно так же, как оно останавливается по достижении "обученных" верхнего и нижнего положений. Кроме того, перечитав эту и еще одну тему, попробовал открыть и закрыть стекла "с ключа". Так вот когда все стекла начинают двигаться вниз - водительское останавливается так же, как и при нажатии кнопки. А когда все закрываются - оно даже не пытается сдвинуться вверх. Печально, что водительский блок управления стеклоподъемниками непросто проверить временной заменой на заведомо исправный, как можно сделать со всеми остальными, взяв кнопку с любой другой пассажирской двери. Как-то иначе можно подать сигнал на мотор стеклоподъемника вместо кнопки? Ну типа замкнуть ее выводы или что-нибудь такое...
-
Чтобы не создавать новую тему, опишу свою проблему здесь. Сегодня заметил, что произошла следующая ерунда с водительским стеклоподъемником. Стекло было опущено, решил поднять - нажал до упора (чтобы автоматически оно поехало вверх). Стекло поднялось на пару сантиметров и остановилось. Повторил нажатие - эффект тот же. Думаю "видимо, настройка сбилась, сейчас подниму удерживанием в первом положении и "обучу" стекло снова". Нажимаю в первое положение, держу - а стекло все равно поднялось на пару сантиметров и остановилось. Пробую снова и снова - та же ситуация. Поднял так его до верхнего положения, подержал кнопку нажатой, как для "обучения", но и вниз, и обратно вверх стекло двигается не более чем на пару сантиметров, как кнопку ни дави и как ни держи. До возникновения проблемы стекло отлично опустилось до упора одним нажатием (перед короткой поездкой). С остальными стеклами все в норме - работают в штатном режиме как со своих кнопок, так и с водительского блока. Что можно попробовать сделать для приведения стеклоподъемника в рабочее состояние?