was1000
-
Постов
235 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент was1000
-
Это цифирьки до или после капремонта? Если после, то его наверное не делали вообще. А дым это нормальное явление, вопрос в его количестве. Если пробку, положенную на горловину не сдувает, то еще поездит. :-) -
Контрольная лампа свечей накаливания живет своей жизнью. Это индикатор готовности мотора к запуску. После того как она погаснет, свечи еще некоторое время греются. При прокручивании стартером свечи тоже греются и потом на заведенном двигателе греются еще минуты 2-3. Так что может быть и все нормально. А провод и будет горячим - по нему ампер 40 течет.
-
Это не маслонасос а теплообменник турбонагнетателя. Охлаждает горячее масло из турбины перед сбросом в поддон картера. Чтобы разобрать надо снять масляный фильтр и открутить болт с обратной стороны (где-то на 24). Под болтом крышка, под ней трапециевидное уплотнительноем кольцо, похожее как в масляном фильтре. Вот его и меняем. Масло сливать не надо, но немного вытечет.
-
Резинка между трубкой и компрессором э... турбокомпрессора :-). Второй конец металлической трубки оканчивается тоже резинкой и присоединяется она к улитке компрессора (который воздух качает), а другой конец вала компрессора соединен с турбиной (которую выхлопные газы раскручивают). Собсна поэтому турбокомпрессором и называется. Так вот, чтобы турбина не перекручивалась и не передувала, стоит заслонка на выпускном коллекторе, которая перепускает газы на турбину, а когда не надо на байпас, т.е. мимо. Управляется она через пневмокамеру давлением от компрессора. Если снять интеркуллер, то можно добраться и проверить. Кстати в интеркуллере тоже могут трещины быть. Если резинка целая, то сними патрубок между впускным коллектором и интеркуллером, закрой рукой интеркуллер и погазуй, дуть должно хорошо, да и неплотность может вылезет где.
-
От сцепления стружки не будет, только от стартера.
-
Если это клапан отсечки, то может воздух подсасывать.
-
Маховик то непростой, а составной с гасителем крутильных колебаний. Если развалится, то разнесет и корзину и стартер. Смотри чтобы стружки в картере сцепления не было.
-
Может резинка растрескалась между трубкой и компрессором или заслонка регулировки давления на турбине подклингивает.
-
Такие насосы не разбирал, а вот в бензиновых стоит редукционный клапан. И по достижении номинального давления, он будет работать вхолостую (сбрасывать лишнее топливо в бак). Запитать можно от стартера при прокрутке, а дальше от зажигания с блокировкой на неработающем двигателе. Например от датчика положения КВ, генератора, тахометра через реле. Тут есть вопросы по давлению и производительности. Чтобы давление не загнало УОВ в очень ранний и не повлияло на цикловую подачу при запуске. А если производительности не хватит, то как раз завоздушивание и получишь. Думаю все-таки лучше привести в порядок то что есть.
-
Какой-то из ремней перетянут. Проверяй чтобы на длинной ветви ремня мог пальцами на 90 градусов закрутить, именно пальцами, а не кистью.
-
Откручивай, только аккуратно, чтобы кольцо с ТК не провернулось, оно должно на корпусе остаться. Конструктивно оно устроено так как под болтом обратки. Можешь на всякий случай корректор УОВ выкрутить, если боишься трубку свернуть.
-
Практически на всех двигах, а не только на Форде ремень снимается и ставится ослабляя или снимая натяжитель. Единственное что еще приходится демонтировать, так это шкив коленвала, иногда вместе со звездочкой (в Факъювагенах). Если снять головку или хотя бы расрпедвал, думаю еще легче будет ркгулироваться...
-
Значит, по-старому, с генератора берет.
-
Что-то не понял, зачем тебе ее вообще снимать? Натяжение ремня роликом натяжным задается. А если до замены ВМТ коленвала плясала с ВМТ распредвала, то зачем ее трогать. Ну если очень неймется, то можно молтком через латушку или феном погреть, заткнув асбестом отверстие где распредвал.
-
Как он со своей работой справляется. Если отключить питание - появляется детонация, если на постоянку подать - станет работать мягче.
-
Снизу из-под бампера. Резисторы вентилятора отопителя стоят на кожухе отопителя возле левой ноги пассажира. Там по проводам видно. По вакууму сложно сказать. Или негерметичность или переключатель, может трубки перепутаны.
-
Это пройдет, еще щетки не притерлись.
-
А причем выжимной подшипник к тормозухе? Тут гидроцилиндр рабочий течет, его менять надо. Но он заодно с выжимным сделан. Поэтому меняется все вместе.
-
Мозги, проводка, датчик положения коленвала (ДПКВ). Тахометр, лампа и корректор УОВ получают сигнал от мозгов. Сигналы на тахометр и корректор зависят от ДПКВ, лампы свечей от датчика температуры охлаждающей жидкости и опять же от ДПКВ. Если коленвал не вращается, то и тахометр не показывает и корректор при включении зажигания только тест проходит. И лампа свечей горит только когда двигатель не заведен. На заведенном двигателе при прогреве реле свечей работает, но лампа не горит. Да и при пуске лампа тухнет раньше, чем отключатся свечи. Почему только в определенном диапазоне оборотов? Думаю, что разбитый маховик (а он составной) в этом диапазоне оборотов резонирует и цепляет за ДПКВ. Как-то так. Я бы начал с осмотра и проверки ДПКВ.
-
А как ручник регулируют? Там вроде как автомат натяжения стоит.... Похоже на то, что у тебя гидропривод сцепления завоздушен. Попробуй прокачать может.
-
Проверить работу корректора УОВ.
-
Возможно Соловей-разборник на генераторе сидит, свистит. Проверь натяжку, ремни иногда имеют свойство растягиваться, особливо новые.
-
Раз уж начал... Можно брызгать и в двигатель, в маслозаливную горловину, так проще, не надо лишних телодвижений.
-
Чтож за масло такое нужно залить? Ты клапана когда-нить рассухаривал? Какая должна быть вязкость масла, чтобы побороть усилие пружин и подвесить клапана? Думаю, что стартер в этом случае только мяукнет... :-)
-
На фильтре в лягушке.