was1000
-
Постов
235 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент was1000
-
Попробуй немного УОВ позже сделать. Только метки поставь чтобы назад вернуть если плохо заводиться начнет. Можно проверить работу клапана опережения УОВ. На старых насосах он работает на холодную, а после прогрева отключается. Может не работал, так УОВ пораньше поставили чтобы лучше заводился или напрямую на зажигание запитали, всяко бывает. :-(
-
Что-то тупанул. Если по часовой крутить, то это ранний впрыск получится.
-
Если белый дым из глушителя - поздний впрыск. Из впускного может идти если клапан ЕГР не держит и из выпускного перебрасывает. Ты шкив ТНВД на один зуб вправо переставлял вот и запозднил сильно. Метки скорее всего старые остались. Шкив от старого ТНВД наверняка оставили а потом выставляли момент на новом и переставили пораньше на 1 зуб.
-
1. Мне не попадались. 2. По инструкциям обычно около 50 ткм, а так лучше сразу, чтобы спать спокойно и по необходимости (после притирки клапанов, н-р). 3. Впускные 0,30 - 0,40 мм, выпускные 0,45-0,55 мм на холодном двигателе (~ 20*С) 4. Пойдет и от восьмерки. Двумя отвертками тоже можно управиться. А еще рулит зеркальце с неодимовым магнитом на телескопической ручке - очень удобно им шайбы доставать.
-
Как минимум пара загнутых клапанов. В худшем случае - распредвал на несколько частей, поломанные крышки шеек распредвала, разбитые регулировочные шайбы и направляющие клапанов.
-
Так ты примерно позиционируешь ТНВД, а потом подгоняешь. Если ТНВД ремонтировали, то штифтом можешь не выставить, так как шлицы на промежуточном валу ТНВД позволяют собрать насос как угодно. Поэтому такой вариант проще, чем гонять по кругу по одному зубу. Как попадешь в холостые нормальные, значит где-то здесь. А заведенный мотор работает практически в любом положении ТНВД, лишь бы топливо попало в цилиндр перед тактом сжатия до продувки.
-
Подробнее надо. Тянули, черный дым и что - ни одной вспышки не было? Если компрессию меряли сейчас, то ГРМ скорее всего в норме, да и ремню 5 тык., врядли проскочил. Проверь подачу по цилиндрам. Отпусти гайки на форсунках и смотри при прокрутке чтобы во все цилиндры поступало. Ну и впуск не мешает проверить - может с ремонта тряпка осталась. Черный дым - или цилиндры топливом залиты по полной или мало кислорода.
-
Снимаешь трубку с первой форсунки и вставляешь в трубку капилляр (тоненькую трубку). Снимаешь ремень с ТНВД, прокручиваешь его вручную при включенном зажигании и заполняешь трубку топливом. В момент подачи топлива в капилляре мениск топлива качнется. Это примерно и будет момент впрыска в 1 цилиндре. Ставишь метки, подгоняешь двигатель в ВМТ 1 цилиндра - рабочий ход. Одеваешь ремень ТНВД и пробуешь запускать. Если не попал, то сдвигай ТНВД по одному зубу куда-нить пока не словишь. Потом точнее установишь шестерней ТНВД по запуску и тяге.
-
Ну что сказать... "1,8 тд лукас. гдето месяц 5000 км назад замена поршней колец клапанов колпачков и тд.... </p><p>+ замена тнвд,свечей</p><p><br>< /p>" Нормальный такой качественный ремонт. Должно быть минимум по 28 для уверенного холодного запуска. Хотя с галстука должна заводиться.
-
Меряем компрессию. Так понимаю хуже заводится с понижением температуры. А как теплая, после часа отстоя, двух? -
На то, что клапан ЕГР будет все время гнать выхлоп на впуск. Его лучше вообще заглушить. А у тебя скорее всего поздний УНПТ, проверяй работу клапанов на ТНВД.
-
Если совсем не заводится, то начинай с самого простого - с проверки компрессии. С эфиром двигатель можно завести даже если топливо поступает не в свои цилиндры и двигатель будет работать, другое дело как, но будет.
-
Так это и должно быть от эфира - это детонация от очень ранней подачи топлива.
-
Лишнее масло могло загнать во впускной коллектор и в цилиндр, а жидкость не сжимаема...
-
Гидроголовка - та часть ТНВД где плунжеры стоят и распределение топлива на напорные клапана происходит. Просто так вал не ломается. Где-то был клин. Да, приводной вал цельный.
-
Да, а маслоотделителя, как такового в Мондео нет, поэтому и прет масляный туман на оборотах в двигатель.
-
Я где-то читал, что в головке цилиндров, что под клапанной крышкой имеются отверстия по которым масло из распредвала, сделав свою работу стекает обратно в поддон картера, а картерные газы, образующиеся там по этим самым отверстиям поднимаюся наверх под клапанную крышку и отсасываются через вентиляцию во впускной коллектор. Во как.
-
Парубок с воздушного фильтра идет на турбонагнетатель а не на интеркуллер. А в нагетателе может булькать или масло или дизтопливо. Надо снимать и смотреть. С ЕГР не связано. Трубка с воздушного фильтра на клапан ЕГР идет, что бы в систему чистый воздух поступал. Когда клапан открывается, то воздух с воздухана компенсирует разрежение в исполнительном клапане (тот что на коллекторе впускном стоит) и он закрыватся. Когда ты пальцем затыкаешь приток воздуха, то клапан остается открытым. Выхлопные газы попадают в камеры сгорания вместо воздуха (недостаток кислорода - обороты падают).
-
А как заводится, работает? Какая трубка подтекала? Инфы маловато. Предположения такие: если стук 1 раз на оборот распредвала, то либо клапана либо форсунка. Возможные варианты: проскочил ремень ГРМ, гидроудар от хорошей смазки, клин форсунки. Отдай гайку на форсунке и послушай, если стук пропадет, то смотри форсунку. Кстати у тебя не форсунка подтекала, а скорее всего трубка треснула.
-
В процессе эксплуатации зазоры клапанов уменьшаются поэтому они стучать не будут. А вот зажатые зазоры чреваты снижением компрессии и подгоранием тарелок клапанов. Проверка зазоров занимает от силы час с перекурами. На холодном двигателе поддомкратить правое переднее колесо, включить 5 передачу, открутить 3 болта на 10, отсоединить трубки вентиляции картера и снять клапанную крышку. Взять набор щупов от 0,05 до 1 мм и поочередно проворачивая двигатель колесом проверять зазоры в цилиндре, в котором оба кулачка распредвала смотрят вверх.
-
Проверь колодку и провода на ТНВД и работу клапана опережения впрыска. А на счет булек поподробнее... В топливном фильтре при подсосе воздуха не слышал, чтобы булькало, может клапан ЕГР щелкает (на него с воздушного фильтра трубка идет).
-
Меняй комплектом, а рабочие в запас, меньше возится надо будет. Если свечи нормальные, то лет 5 работают, а если отключать когда не надо, то и дольше, да и аккумулятору с генератором здоровей будет. А более длинные свечи немного увеличат степень сжатия, что в пожилом моторе только к лучшему - компенсация износа клапанов.
-
Болт откручивается хитрым ключом. Можно головку на 8 прорезать или шток какой каленый и в гайковерт. Я уже где-то об этом писал, поищи. Одним валом не отделаешься, смотри гидроголовку.
-
Включи параллельно свечам контрольку и увидишь, что это не так. Лампочка - индикатор готовности. Тогда она у тебя должна гореть и во время запуска и после. А еще послушай когда выключится реле свечей накаливания, опять же это будет после того, как лампа погаснет.
-
Чудо тут вряд-ли поможет. На валу галтель проточена на случай клина, что бы по ней ломало вал (так сказать, предохранитель). Так что причина будет или в клине подшипника, или что еще хуже в клине распределителя гидроголовки. Ищи донора...