was1000
-
Постов
235 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Блоги
Новости
История модели
Отзывы и впечатления
Покупка
Ремонт
Всяко разно но полезно
Клубные мероприятия и проекты
Помощь при Дтп
Загрузки
Галерея
Весь контент was1000
-
Горяча эпоксидка - более текучая, лучше заполнит швы, а чтобы по клапану не текла куда не надо из пластилина стеночками огораживаем. -
Как раз поступает и нормально. Просто оно импульсами подается, поэтому плунжер клапана бегает туда-сюда плавно меняя внутреннее давление по усмотрению ЭБУ. Тоесть клапан открылся - давление упало, но многовато, закрылся - возросло и т.д., а в целом оно удерживатся на какой-то величине. Так работали старые релейные реле-регуляторы генератора, которые теперь таблетками заменили.
-
Он самый - угол начала подачи топлива.
-
Попробуй, только эпоксидка нужна эластичная - двухкомпонентный эпоксидный клей быстрого отверждения (ок. 5мин.) и где смола с отвердителем смешивается в пропорции 1:1. Можно из пластелина ванночку слепить, а клапан нагреть, тогда смола в него глубже затечет и по корпусу не растечется. Получится как у стоматолога - пломба. :biggrin:
-
Клапан работает на изменение угла НПТ. В процессе работы двигателя ЭБУ собирает информацию с позиционера педали газа, датчика частоты вращения коленвала, ДМРВ, датчика температуры и на основании этих данных производит корректировку угла НПТ в каждый конкретный момент по своей программе. Изменение происходит за счет подачи на клапан импульсов определенной скважности и проверяется специальным сканером. Мы только можем проверить крайние точки его работы. Если снять с него напряжение, то клапан закроется полностью и перекроет дренажный канал на слив топлива из насоса в обратку, давление в насосе возрастет и поршенек передвинет кольцо опережения в раннюю сторону. Если на клапан подать 12 В, то клапан полностью откроется и часть топлива из корпуса пойдет в обратку, давление внутри упадет и пружина отожмет кольцо опережения в сторону позднего угла НПТ. По звуку работы двигателя - жесткий звонкий в первом случае и мягкий шелестящий во втором косвенно судим о работе клапана. Ну и при включении зажигания он трещать должен...
-
На корпусе термостата. При снятии с него фишки и включении зажигания, должен на постоянку работать карлсон. Подозреваю, что у тебя коротит проводка.
-
При плохом холодном пуске не только свечи виноваты. Здесь комплекс компрессия-стартер (ну и акумулятор до кучи и, наверное, масло тоже не последнее будет). Почему-то с галстука заводятся без проблем и сразу... А клапан, если рабочий, то можно ацетоном или пропаном обезжирить, продуть воздухом и залить эпоксидным клеем (чтобы эластичное соединение получилось), но по опыту, если потек, то работать адекватно не будет. Проверить можно на горячем работающем двигателе разъединить клеммы от клапана - звук переходит в звон - очень раннее НПТ, т.к. клапан запирает дренажный канал и давление внутри насоса делает угол НПТ самым ранним.
-
Полярность подключения роли не играет, там нет электроники. Главное, что бы было холодно, тогда термовыключатель замкнет контакты, если работает.
-
Устройство простое: две алюминиевых пластины, между ними две таблетки-резисторы. Запитаны через термовыключатель наподобие как стоит на радиаторе для карлсона. Проверить можно - положить в холодильник в морозилку и тестер должен показать сопротивление, если нет, то подгорели контакты термовыключателя. Ремонт - разбираем, откручиваем 3 самореза, запоминаем где что было. Потом разбираем цилиндрик термовыключателя. Запаиваем напрямую контакты. Все собираем обратно, корпус садим на герметик и завальцовываем. На зиму включаем, летом выключаем снятием фишки. На незаведенном двигателе долго не оставляем включенное зажигание. Вот такой колхоз...
-
А не дешевле ли было отрегулировать давление топлива в ТНВД в Лукасе? После замены лопаток подкачивающего насоса выросло давление в корпусе ТНВД и момент впрыска ушел в очень ранний, что даже корректор УОВ не смог его запозднить. Вот двгатель и не заводился со стартера и работал с детонацией, а со шнурка бы наверняка завелся.