alekc P

Я тебе в самом начале грил, проверь вакуумные трубки с пристрастием :cool: .

:D ...и пьиот мноха :cool: . Поздравлям с 1-й добытой дичью!!! Сколько же ты патронов высадил, если опять в магаз за ними пошёл?

А это не те разъемы, которые под лобовухой стоят? Где салонный фильтр и с другой стороны тоже.

Рядышком, в Новгородской обл. Ты пока изучай как потом дичину приготовить. :wink:

Да меня уже больше тянет за другими зверьками побегать. Такими Или ещё лучше за такими :cool: Эт тебе для затравки .

В Новгородской обл. с 1-го. Счас только друган звонил. звал ехать. Х.з, получится ли поехать.

Пружины твои родные синяя метка. Стойки смотри, чтоб в маркеровке не было SP

Поздравлям!!! Фугасов по 0.7 к патропам много не бери . А что охоту уже через неделю открывают? Хотя я уже так не горю на пернатых, теперь больше зимнюю на рогатых и клыкастых люблю. или с собаками лис, зайцев погонять.

Пойди от легкого, сними и почисть свечи. Было такое ( и не только у меня), что при засранных свечах, обороты поднимались чуть больше 3-х тыс. и резко падали. Возможно в них дело.

C такими симптомами мне пришлось заменить гену. Тоже поставил новый регулятор перед этим. Недавно стал на КАДе. Диагностика показала, что пришел пипец обмотке и диодному мосту. Ремонт больше 6 т. рупий . Почесав репу купил на разборе гену за 2 т. рупий. Тут и на твой 2.5 литра стоит так же.

Это скобы за которые защелкиваются спинки сидений задних. сбоку по кузову стоят.

Всё там просто. Ступица на 4-х болтах крепится. Ток сперва снимешь колодки с суппортом (смотря что у тебя, барабаны или диски стоят). Сними колесо и глянь, все просто до безобразия.

Не за что. На всяк случай приготовь тонких сверл, пригодятся если сломаешь болты. Высверлить можно по месту. Не удобно, но можно, не спортив резьбу. Ломается болт в месте, где проходит через пластину аммо, там набивается канавка. Сверить если придется, то сверли со стороны шляпки, от нагрева остаток отходит и выкручивается в обратную сторону. Удачи.

Замена задних амортизаторов и пружин на седане, хэтч. Менял амортизационные стойки, пружины, пыльники, отбойники. И еще стойки стаба, т.к. сломал одну при откручивании. Симптомы: 1.Раскачка кормы, стук справа сзади, усиливающийся в холода и при нагрузке сзади. 2.Визуально мокрый шток стойки и сама стойка. 3.Просевшая задница. 17 см от земли до точки заднего упора для домкрата. Запчасти : Аммо . Пружины. Болты зажима кулака ступицы (6708756). 2 шт. Пыльники, отбойники комплект, 2 отбойника и 2 пыльника). Втулка стабилизатора (6915411) 2 шт.(если требуется замена) Плюс еще 2 стойки стаба (7014210) и 2 гайки (6701510)(если требуется замена). Инструмент: - хорошая головка на 18 с воротком или трещоткой. Болт зажима кулака ступицы откручивать. - хорошая головка на 15. Гайка стойки стаба к рычагу. - головка на 10. Болты крепления верхней опоры к кузову. - пара удлинителей. Для предыдущего пункта использовал оба. Высоко подлезать надо... - мощная отвертка. Разжать кулак ступицы. У меня в комплекте головок есть головка-отвертка. Очень помогла. - накидная изогнутая "звездочка" на 18. Откручивать верхнюю гайку на стойке аммо. - торкс то ли T-30 то ли T-40. Не помню, набор битов у меня. Ну и отвертку, куда вставляют биты, или удлинитель для него же. - ключ рожковый на 11. Держать стойку стаба, что бы не крутилась. (не пробовал, не знаю, не было под рукой, да и Хайнесе моем ни слова про него, там предлагают "специальные клещи" использовать). - домкрат гидравлический 2-3 тонны. Желательно пониже. - если есть домкрат на колесиках - тоже неплохо, у меня не было, пришлось обходиться штатным. - стяжки пружин. Желательно иметь такие, как нарисованы в Хайнесе. Верхняя лапка неподвижная, нижняя лапка по шпильке движется. У меня были другие, обе лапки симметрично движутся, было неудобно, самый верхний виток пружины не зацепить, шпилька упиралась в опору. или в кузов - молоток 800 гр. (можно и больше) - пассатижи 150-200 мм - газовый ключ N1 или что то подобное. Держал им "звездочку", когда стойку откручивал и закручивал. Нет у меня нормального набора торксов. :-( Еще держал им стойку стаба. - 2 струбцины и рейку 30-40 см длинной. У меня струбцины 5 дюймов. Можно еще меньше. - Liqui moly Multi-spray plus 7, lome писал про него. Преобразователь ржавчины (ПР) и тд... - динамометрический ключ (желательно) Замена. В Хайнесе процедура смены стойки следующая. Открутить тормозную трубку от шланга в месте крепления к стойке, отсоединить датчик АБС, окрутить стойки стаба от рычага, открутить рычаги и продольную штангу от кулака ступицы, открутить болт, снять кулак ступицы со стойки и "откатить в сторону". Далее открутить верхнюю опору от кузова, стянуть пружину стяжками и вынуть стойку. Перебрать. Заменить, что надо и тд. Сборка - в обратном порядке. Очень просто, если бы не 2 "НО". Во первых не хотел рассоединять тормозную трубку и шланг. Еще неизвестно, открутилось бы оно или свернул трубку. Лишний раз не стоит рисковать. Не хотел откручивать датчик АБС, по вышеизложенной причине. Сломаешь - новый покупать. У нас нет на разборках "Мондео". И не было еще ни одного. НЕ СМОГ открутить передний рычаг от ступицы. Не смог и не надо. Будем делать по своему. (но в будущем буду иметь запасные болты с гайками для переднего рычага, да и для заднего тоже надо...) Накануне обрызгал болты стягивающие кулак ступицы ПР-ом. И в стык стойки и кулака ступицы. Итак, начали. 1. Машину на передачу, под колеса противооткаты. 2. Поддомкратил сзади обе стороны поставил на опоры. Снял колеса. НА ДОМКРАТЕ НЕ работать, только на упорах.!!! Тем более он понадобился как оказалось... 3. Головкой на 15 откручиваем гайку стойки стаба к рычагу с обеих сторон. Стойку держим газовым ключом. Можно еще чем нибудь подходящим (ключ на 11). Вытаскиваем стойки стаба из рычага и поднимаем стаб вверх. (Надо было накануне гайки залить ПР-ом. Может тогда и не сломал бы одну стойку). 4. Вытаскиваем пружинку П-образную, которая фиксирует шланг тормозной на стойке. кронштейн стойки банально отгибаем пассатижами, освобождаем тормозной шланг с трубкой и отводим за кронштейн. С другой стороны снимаем с кронштейна провод идущий к АБС. Т.к. ни снимать датчик АБС, ни разъединять тормозной шланг и трубку не будем, работать придется очень аккуратно. Не оборвать провод, не порвать шланг и не обломать трубку. 5. Подставляем гидравлический домкрат по стойку снизу и начинаем поднимать. Пружина сожмется и на нее легче будет стяжки нацепить. Нацепили стяжки, затянули. Опустили обратно стойку. У меня с первого раза не получилось нормально зацепить стяжки. Пришлось переставлять стяжки. 6. Головкой на 18 с воротком (трещотку я пожалел) откручиваем болт, стягивающий кулак ступицы. Как писал lome "БУДЬТЕ !!! КРАЙНЕ !!! ОСТОРОЖНЫ !!! ПРИ !!! ОТВОРАЧИВАНИИ !!! ЭТОГО !!!!! БОЛТА !!! не пытайтесь "сдвинуть" его длинным воротком – обрыв головки гарантирован. улейте соединение ПР'ом за сутки или двое. не жалейте ПР'а. когда болт "пошел", ни в коем случае не форсируйте события – я оборвал головки с обоих сторон ПОСЛЕ того как болт "пошел". применяйте движения туда-сюда 0.25 оборота – отворот, 0.2 оборота – заворот с постоянным уливанием ПР'ом. потерянное время с лихвой окупится потом" Делал как написал lome. Все получилось. Если все таки болт обломается - делать как написано на http://mondeoclub.ru/remont/podveska.htm 7. Мощной отверткой или чем-нибудь подходящим разжимаем кулак ступицы сверху сзади, высвобождая стойку. Сильно не разожмете, да и не надо. Надо чуть чуть. 8. Берем струбцины и рейку и крепим один конец рейки струбциной к переднему рычагу, второй конец к кулаку ступице сверху. Делаем это для того, что бы после извлечения стойки кулак ступицы не падал внутрь-наружу и не обрывал провод и шланг. 9. Подставляем гидравлический домкрат по стойку снизу и начинаем поднимать. Подняли немного. Если стойка не стала выходить из кулака ступицы - берем молоток и через деревяшку стучим по кулаку. Стронулось - еще приподнимаем стойку и снова стучим. и так до тех пор, пока стойка не выйдет из кулака ступицы. 10. Стойка вышла, опускаем кулак ступицы вниз на рычагах, подставив под него что нибудь так, что бы шланг тормозной не заламывало. 11. Откручиваем головкой на 10 с удлинителями болты крепления верхней опоры к кузову. Если стойка не вынимается - надо еще сжимать пружину. Сжимается она нормально, а если будут "правильные" стяжки - то еще быстрее все пройдет.. 12. Вытаскиваем стойку и откручиваем накидной изогнутой "звездочкой" на 18 верхнюю гайку. Шток аммо держим либо торксом с торца, либо, если аммо точно под замену, можно газовым ключом прямо за шток. 13. Снимаем сверху все что есть, снимаем пружину, снимаем с нее стяжки. 14. Берем новую пружину, стягиваем ее стяжками, ставим ее на стойку, надеваем пыльник и отбойник, ставим сверху все, что было и держа с торца торксом шток аммо закручиваем гайку ключом на 18. В Хайнесе написано, с каким моментом эту гайку закручивать, но я так и не смог придумать, как это сделать, не имея нормального воротка для торксов и не вращая шток. В принципе затянул и ладно. Гайку Хайнес рекомендует менять. В комплекте со стойками были гайки, но я одну потерял. :-( Потому поставил одну старую. Но она была почти как новая, даже не поржавела почти... 15. Собранную стойку пытаемся вставить обратно. Если не получается - значит стягиваем пружину еще сильнее. Наша задача - завести упор амортизатора на балку. Завели? (у меня с первого раза не получилось, пришлось штатным домкратом приподнимать ступицу под барабан, упирать стойку в кулак ступицы и переставлять гидравлический домкрат. Тот, что на колесиках был бы очень кстати...). Прикручиваем верхнюю опору к кузову головкой на 10 с удлинителями. Момент - примерно 30 Нм. 16. Приподнимаем домкратом кулак ступицы под стойку и вставляем стойку в кулак. Центруем (подворачиваем) стойку так, что бы "ключ" на стойке входил в разрез кулака ступицы и начинаем поднимать кулак на пару сантиметров. Стойка начинает заходить в кулак. Если не начинает - легкими ударами молотка сбоку по кулаку "помогаем ей". И так до вхождения стойки в кулак и совмещения выреза в "ключе" и отверстия в кулаке. 17. Головкой на 18 затягиваем болт (берем новый), предварительно желательно прогнать резьбу метчиком. У меня метчика не нашлось, закрутил как есть, только побрызгал ПР-ом в резьбу и сжатым воздухом дунул, что бы грязь вылетела. Момент затяжки около 85-90 Нм. На самом деле он указан в Хайнесе немного другой, но в этих пределах. 18. Снимаем стяжки с пружин. 19. Опускаем домкрат и вытаскиваем его из-под кулака. Крепим провод от датчика АБС на стойку. Шланг тормозной заводим в кронштейн и отгибаем кронштейн пассатижами, что бы шланг прошел внутрь кронштейна. После чего загибаем кронштейн обратно и ставим пружинку на место. Шланг держится. 20. Идем на другую сторону и повторяем пп 4-19 21. Вставляем стойки стаба в рычаги (втулки меняем, если надо) и прикручиваем головкой на 15 гайки, придерживая стойку стаба ключом на 11 или газовым ключом . Момент 35 Нм. 22. Ставим колесо и опускаем авто. Момент затяжки колесных гаек 85 Нм. 23. Повторяем процедуру для противоположной стороны. Для любителей потреблять пиво в процессе работы - вставляете его между теми пунктами, где считаете необходимым. :-))) Я бы и сам не противд, да гараж чужой, машину не оставишь. Надо на стоянку гнать. А после пива езжу только на пассажирском сидении. ХИТРОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ ЗАДНИХ АММО. Можно значительно упростить и сократить некоторые операции по замене задних АММО, описанные в Мануале (Хайнесе). 1. Нет необходимости разгерметизировать тормозную систему. Нужно вытащить "П" образную шайбу с помощью шлицевой отвёртки и утконосов, крепящую тормозной трубопровод в кронштейне АММО. Трубопровод вывести из кронштейна АММО в сторону. 2. Нет необходимости снимать датчик АБСки из тормозного щита. Он со временем прикипает очень сильно и ломается на ура при попытке его демонтажа. Его проводки хватит, когда кулак будет отсоединён от АММО и опущен вниз. 3. Нет необходимости отсоединять рычаги задней подвески от кулака. 4. Перед снятием АММО навинтите одну гайку крепления колеса на ступицу чтобы не съехал случайно с посадочного места тормозной барабан. 5. Нет необходимости надевать стяжки пружины перед демонтажём АММО. Это делают тогда, когда АММО уже демонтирован. Это удобно. А находящаяся на АММО пружина не мешает демонтировать АММО с авто. 6. Стяжной болт кулака отворачивается циклами. 0,25 оборота отворот, 0,2 оборота заворот и проливкой WD-40. Приложение чрезмерной силы и удлинение плеча отворота приведёт к поломке болта в месте резьбы или отрыву головки болта. 7. Перед надеванием на АММО пыльника и отбойника 4-5 раз опустите и поднимите шток АММО до конца вниз-вверх. Этим вы удалите воздух из полости АММО. АММО в дальнейшем собирайте и храните до установки на авто в вертикальном положении. Этим вы не допустите стуки в новом АММО. 8. АММО с надетой пружиной (без стяжек) устанавливается на авто. 9. Для надевания кулака на нижнюю часть АММО применяйте небольшой гидравлический домкрат на 1,5-2

А не парься пока с этим ! Я слишком загрузил тебя с этим. Вот если охота, именно охота, тебя затянет, тогда и бушь думать. И то это со временем придет, сам поймешь. Хотя даже по тарелочкам стрелять, надо прикладистое режьё.

Да, об этом давно слухи ходили. правда если есть знакомые..будет все так же. не валики, а ёршики для чистки. Масло-спрей хорошее - Балистол. Про ВД-40 сказал, это когда под рукой ничего нет, то пойдет и оно. Хм, а точно скоро уже открытие охоты то! Во времечко летит! Ты бs? прежде чем ехать на охоту пристрелял его. может надо подпятник поставить, или вообще приклад коротить. Но это поймешь, когда постреляешь на вскидку, будет ли ствол высить или низить. У меня 1-й ИЖ ложился как влитой, приклад коротил и ставил мягкий аммортизатор. А на втором, длинноват немного, тянуть руки приходится и промахов больше само собой, особенно когда навскидку влет бьешь.

Так я тебе говорю, хороший ствол! Из минусов, но это сейчас практически все, не делают хорошего воронения стволов. Химией вроде наносят. Так что при интенсивном пользовании, чернота стирается. Обычно верхний ствол (при стрельбе пулей) на 50-70 метров забирает вверх см. на 10-15 и на полвторого - два часа. Нижний бьёт в точку. Это проверено не на одном ружье. Так что пристреляешь дробью. пулями поймешь сам. Стволы после охоты (стрельбы по банкам) лучше чистить или хотя бы ВД-40 забрызгать если лень. Разбирать-собирать, по сравнению с ТОЗ намного проще и удобней. При зарядке, ружье становится автоматически на предохранитель (на ТОЗе например этого нет). Я бы тебе, как первое ружье, тоже посоветовал ИЖ-27 12 калибра! Нормальный выбор! Я понял, что взял 27М, не 27ЕМ? С ижектором лучше тем, что гильзу не надо пальцами выковыривать, сами вылетают, удобно очень!

Ну, что сказать? ИЖ-ак неплохое ружьё. Первое у меня было лет пять, стрелял очень много с него. Лупило точно, пернатых не одня сотня шлёпнута с него была. Утонуло в озере в шторм в октябре месяце. Сами тогда чудом до острова до дрейфовали на перевернутом катере. До сих пор жалею о нем. Взял еще одного ИЖ-а. Уже 11 лет ему, но правда года 3 уже почти не пользую, т.к. после ухода подранка лося (а это ХУЖЕ всего, надо зверя добрать) перешел на МР-153 в пластике. Хотя с ИЖ-а рогатых за 70 метров бывало валил, но это по мне более прикладистое и удобное оказалось. Выбирал ружья сперва из импортных и наших. Перевесила цена...и неприохотливость наших стволов. Но главное, лазим по таким буреломам и гязи, что импорт я точно туда бы не взял!!! Примеров куча перед глазами, когда чудо идет по лесу, а ствол в чехле. И когда выходит зверь, эти удоды начинают судорожно метаться . Хорошо, что еще на мишу или секача еще не напоролись. Это я к тому, что выбирая ствол нуно определиться, что с ним будешь делать и куда ходить, как эксплуатировать. И главное, что бы прикладистое было. Кто то на "гунс" ссылку давал...так почитав там в свое время, сложилось впечатление, что ребята там в основном в тире шмаляют. Про травматик...х.з., но думаю начав им пугать, можно налететь и на "Правильный" ствол. У мну с конца лета по весну обычно всегда с собой в машине. :cool:

И у седа на и хетча заодно. Шем давай ВИН, глянем по Кату что твоё родное есть.

И то, и то влияет. Смотря какие аммо подберешь.

Хто тебе это сказал? Моя по микрокату выдает газо-масло. И аналоги по EXIST-У пробивают газо-масло.

Стоишь лицом к двиглу. Справа на трубке кондея, которая идет вдоль радиатора, видишь фишку(она вниз башкой)около осушителя. Вот она то тебе и нужна.

Судя по аватаре , то уж от 1 мони пошло...к остальным .

Возможно уплотняющему колечку выпуска трындец пришел. Обычно если начинает пропускать, то шмонит в салоне.

эпоксидная смола, стеклоткань и будет тебе счастье.