Hom-36

Вот и у меня ямы нет, а к кому то на несколько дней проситься не вариант.. Я просто хотел попутно заменить прокладку поддона и сальник КВ, поэтому и хочу весь ДВС достать. только вот вопрос, выйдет он вверх вместе с коробкой?

Привет одноклубникам, уже столкнувшимися с заменой сцепления! Похоже и у меня оно подходит к замене, берет уже в самом конце, да и при включенной 4 скорости под нагрузкой самую малость придавливаешь педаль сцепления и обороты сразу вверх. А сегодня утром холодно было, 10 тепла всего, заметил ощутимую вибрацию когда начал сцепление выжимать, стоя на месте, причем вибрация в диапазоне от легкого прикосновения к педали и дальше сантиметра 2 ее хода, потом пропадает. Так же когда прогреется вибрации нет. Сколько не смотрел тем по сцеплению, все почему то меняют и диск и корзину с ним вместе. Обязательно корзину с диском вместе менять?? Почему нельзя просто диск поменять и ездить дальше?? Ведь стирается в основном диск! И еще вопрос.. Как я понял, для замены сцепления просто открутить коробку и отодвинуть ее в сторону не получится, там места очень мало. можно ли вверх вынуть двигатель вместе с прикрученной коробкой или только подрамник откручивать и через низ снимать?

Спасибо теска, но за сайлентами слежу, и причем тут они. когда даже когда стою на холостых, даю газ постепенно и стоит гул в машине от 1300 до 1800об/мин и свыше 3000 тоже гудит! Даже ручка КПП в тон гулу вибрирует.

А почему про правую подушку нет никакой информации?!.. Начался сильный гул и мелкая вибрация по кузову при высоких оборотах, а когда с малым газом начинал трогаться, то иногда трясти вовсе начинало.. Как стало невозможно ездить из-за гула, заднюю в том году заменил, стояла оригинал, почти в хлам, поставил перфорированную, вроде и гул меньше стал, но вовсе не пропал, мелкая вибрация так и передается на кузов, но тряска при трогании с малым газом пропала. В этом году провел полную ревизию еще двух подушек - передней и левой. В передней перевернул на 180 градусов резиновый элемент )) помягче стал работать двигатель, но вибрация мелкая все равно осталась, но теперь уже при более высоких оборотах гул по кузову начинается.. левая в порядке, почти как новая. Вот я и думаю, может дело все в правой подушке? Но не знаю как ее проверить. Снимал ее несколько раз, когда производились работы с ремнями, крутил, вертел в руках, цилиндр резиновый и шток на который "бумеранг" опирается, шток вроде плотно сидит, резина без видимых надрывов, трещин.. Кто компетентен в этом вопросе, подскажите как про диагностировать правую подушку?!.. ЗЫ: глушители и их подвес в полном порядке, к кузову нигде не прислоняется, стоит все оригинальное, с разборки почти новый урвал за копейки ))

Спасибо! Теперь понятно что к чему, что это за длины!

У меня вопрос как раз по тросам ручника! Номер 1046070 - это номер одного троса или пары тросов на левую и на правую сторону??? Выбрал фирму TRW, заказал, пришел один трос.. На лево или направо - не понятно! Хотя при заказе смотрели в описании там две длины указано.. Помогите разобраться, кто уже менял троса ручника!

Спасибо, но у распредвалов всего один сальник!.. Это от коленвала номера..

Уважаемые, подскажите номерки: 1. Максимально возможный Ремкомплект для рулевой рейки (стала сильно закусывать) 2. Тросы ручника "Кофле", те, что на сарай, барабаны идут. 3. Сальники: РВ, первичного вала КПП и приводов (тоже КПП) 4. Ремень ГРМ + для него ролики все (двигатель RKB) 5. Пробка поддона (для слива масла) 6. Вопрос - в набор нижних прокладок для двигателя 5 031 032 входят сальники КВ? Вин в подписи.

Мерси! Попробую рискнуть, закажу! Как оригинальные выглядят - знаю!

За данную канистру масла отдал 1200р. Брал в магазине, где привычная в серой упаковке Ford Formula F 5W-30 (5 литров)стоит 1250р. У "фокусников" на одном из форумов подсмотрел, то что у меня - это американское оригинальное масло. на счет кривизны наклейки - наклеена вроде ровно, симметрично. А то что с пузырьками - ХЗ, залью - покатаюсь, посмотрим!

Вот тут почитай про мои переделки ) http://mondeoclub.ru/forum/topic/15346/page__hl__%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%2B%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C__st__40

1 077 002 - это платиновые свечи??

Вот и меня цена смущает )) Сейчас спросим у знатоков в теме "Подскажите номерок"

Сенкс!.. про свечи вопроса не было, но раз уж все же заговорили, то: 1 077 002 - это платиновые свечи??

Всем привет! Приобрел для очередной замены вот такое маслице! Кто юзал или хотя бы просто что это за масло, откуда и не подделка ли это?? А то в магазине кроме как оригинальное Моторкрафт так толком ничего не смогли рассказать про него.. ЗЫ: Знаю что в разделе "Часто поднимаемые темы" есть тема про масло, только вот там больше месяца она не активна, а я собираюсь в ближайшее время уже менять масло..

Это явление возникало и у меня при слабой зарядке аккума.. Или когда стартер берет очень большой ток (если заводиться к примеру в сильный мороз без выжатого сцепления). А по поводу дворников какая то ерунда.. Если за бортом ниже -18, то после того как заводишь машину через минуту где то дворники делают два взмаха. Пробовал сразу после запуска включать дворники - ни одно положение не работает пока они не сделают пару самостоятельных волшебных взмахов.

Добрался я наконец до истины спустя неделю глюков.. Симптомы описаны выше, а вот причина была банальной Ничего не найдя решил получше продиагностировать топливную систему, подключил манометр к рампе, завожу, еле еле схатывает, потом кое как завелась.. Давление 2,1Атм.. Заглушил - тут же на 0 упало, зажигание включаю - 0,3Атм пока насос 3 секунды работает, потом снова в 0 падает.. несколько раз подряд зажигание вкл/выкл, давление 1,5 Атм набежало, завожу, завелась легче, но не сразу.. Снимаю с вакуумного регулятора давления в рампе шланжик - давление не возрастает до 2,8Атм.. Думаю все, приплыли, обратный клапан на насосе не держит.. Достал насос из бака, отогрел дома, извлек сам насос, проверил обратный клапан - все держит.. Собрал, поставил на место, ничего не изменилось. последняя надежда на регулятор давления.. Снял, а он такой сякой продувается в обе стороны (( Посмотрел в экзисте, а он стоит 3 килорубля почти БОШевский.. Родной вообще 4.. Поковырял - не разборный.. Мембрану тонкой отверткой по-нажимал во внутрь по кругу, хренак, выпал из клапана кусочек сальника который под номером 37 идет на схеме вот тут, видимо когда его вставляли в рампу, срезало об острую кромку кусочек сальника.. Но почему то этот попадос случился как раз в день пока что самой низкой температуры этой зимы у нас в городе.. Видимо совпадение Прверил клапан, на продувается больше, поставил на место и.. Вуаля, все заработало и как надо поехало )) В итоге потрачено 0 рублей на ЗЧ и почти неделя на поиски неисправности! При этом автомобилем пользовался каждый день, правда небыло должной динамики.. Но зато плавность езды была на высоте!

Воот!.. Сам вчера провел пол дня в поисках неисправности! После прихода в наш край мороза в -28 градусов машина стала дольше и хуже заводиться, со второго раза только и то ели-ели схватывает.. Но когда заводится холостые держит ровно, на небольшие нажатия на педаль газа откликается хорошо, обороты набирает, не троит.. Но стоит резко нажать на газ как начинается ступор - дергается, обороты не набирает, хлопки слышны в черепахе.. При езде тоже самое - если плавно ускоряться. то все ровно идет, иногда подтупливает сначала. а потом нормально ровно набирает. А если резко нажать на газ - тупим, гак будто либо искры нет, либо зебина в рампе, либо форсунки не открываются.. Проверил: -натяжение ремня ГРМ, все в норме, -давление в рампе на ХХ 2,1 Атм, -МАФ чистый, при снятии фишки проблема не уходит, -ЛЗ тоже отключал - разницы не заметил, -ДТВВ проверил, рабочий, -свечи почистил, поставил на место, ничего не поменялось, -Проводка на датчик КВ цела.. А теперь главное!!! На работающем двигателе попробовал снять фишку с ДПРВ - и.. тоже ничего не изменилось!!! Померил сопротивление на нем =517 Ом.. при неоднократном кратковременном прокручивании стартера так и не поймал момента в котором он изменит свое сопротивление! В итоге кто нибудь из форумчан может подтвердить сию инфу из цитаты в начале сообщения???

В тему. На днях начала мигать лампа подушек безопасности 1 вспышка, провел ревизию улитки - оказалось излом шлейфа был (до меня она ремонтировалась). Разрезал шлейф в месте излома, зачистил дорожки, ювелирно спаял, заизолировал.. Теперь меня не беспокоит сия лампочка.. ЗЫ. кто то там просил - лампа подушек лично у меня тухнет через секунду - полторы после запуска ДВС, сразу, следом за лампой АБС.

Да да, именно те же ощущения испытывал всю прошлую зиму! Особенно когда с Москвы ехал попал в такую погоду, что боялся обгонять попутки, зад начинало водить в разные стороны, еле поймаешь! Пользуйтесь на здоровье!

Пока езжу так, неравномерного износа резины с весны по начало осени не заметил, потом купил другую резину - все так же, протектор по высоте одинаковый, замерял при смене на зиму.. Про эксперимент с тягой пока не делал, да и зима уже, холодно под нее лезть!.. По весне теперь, как кузовщиной буду заниматься, сделаю талреп на тяге, поставлю жесткую опору между подрамником и левой точкой крепления тяги, а правую попробую подтянуть вовнутрь! А почему правая сторона хуже регулируется - это скорее уже от наших супер "дорог - направлений" правая сторона подвески подвержена большему износу, а следовательно и усталость металла того же заднего подрамника дает небольшое изменение геометрии мест крепления рычагов!.. Это ИМХО..

Сергей, спасибо!!!

Всем, у кого кушают заднюю резину их универсалы!!! Регулировочными болтами в задней подвеске наших универсалов регулируются как развал так и схождение задних колес!.. Сам весной после переборки подвески столкнулся с этой бедой, до этого кушала внутреннюю часть резины с обеих сторон, но справа больше и на поворотах с покрытием типа "стиральная доска" зад ощутимо сносило в сторону.. поменял все сайленты и стойки, пружины не менял и проставки под них, приколхоженные предхозом, тоже убрал!.. развальные болты сначала поставил по центру.. домиковидность полностью не исчезла.. увел в крайние внутренние положения - с виду стали колеса по-прямее. Для начала оставил так, сел, поехал пробовать как повороты проходит на той же "стиральной доске".. результат оказался плачевным (( никаких изменений, зад все так же сносит, и даже по прямой на кочках чувствуется как не стабильно работает задняя подвеска. Приехал домой, начал измерять развал-схождение. Развал: Ставим на ровную площадку авто, кладем рейку на релинги крыши чтобы выступала за габариты машины, на нее привязываем по двум сторонам (слева и справа) веревку с грузом (отвес) и фиксируем от передвижения (веревки по рейке), на расстоянии примерно 50мм от колеса, передвигаем по релингу вперед-назад рейку, остановив в том положении, чтобы веревка проходила через мнимую ось колеса. (как на фотке) Берем штангель-циркуль и измеряем расстояние от веревки до диска в верхней и нижней его части слева, потом справа (ну или наоборот, как кому удобно) при этом рейка на релингах должна оставаться неподвижной!!! Если у кого диски заведомо кривые - точность измерений снижается. Измеренное фиксируем на бумаге. таким образом, если будет вверху расстояние больше чем внизу, (на на фото выше примерные цифры) значит развал в плюсе и "домиковидность" на лицо //---\\ соответственно если вверху меньше чем внизу - значит наоборот \\---// (но такое куда реже чем первый случай) И наконец, если верху на 1мм меньше чем внизу с обеих сторон - то развал и ИМЕННО РАЗВАЛ на вашем моне в идеале! Далее, почему сносит в сторону на поворотах по кочкам зад и кушает усердно резину задняя подвеска? А потому что схождение, на 80% (примерно) СХОЖДНИЕ всему виной!!! и при сведении в крайние внутреннее положение задних развальных болтов идет нарушение схождения задних колес.. Попробую объяснить. Если посмотреть на авто сверху, то, схематически, колеса выглядят при сведенных во внутрь регулировочных болтах примерно так -перед- II---II --- --- \\---// --зад-- соответственно машина едет то прямо, но левое колесо повернуто немного влево, а правое соответственно немного вправо! Износ резины идет усиленный и изнашивается больше внутренняя сторона покрышки. А при поворотах на кочках допустим поворот на лево: На правое колесо нагрузка, левое разгружено и попадая в кочку - отрывается на мгновение от дорожного полотна и правое колесо, т. к. повернуто немного вправо начинает "подруливать" передним колесам и мы ощущаем что зад как бы сносит! Все просто. Для проверки схождения поступающим следующим образом: Берем веревку, подлиннее, метра 4, у меня диски литые и попроще, привязываем веревку к одной из спиц диска с задней части заднего колеса, и через внутреннюю часть колеса обводим вокруг резины и ведем ее к переднему колесу. Смысл в том, что с задней части заднего колеса веревка касается уже о боковину покрышки, натягиваем веревку таким образом стоя у переднего колеса, чтобы она начала касаться боковины покрышки передней части заднего колеса (на фото ниже места касания обозначены желтыми точками) и смотрим, какое расстояние от веревки до кузова в передней части машины и какое в задней его части.. если одинаково (первая красная линия на рисунке ниже), то и схождение в идеале! А если впереди расстояние куда больше, чем сзади (вторая красная линия на рисунке ниже) то отсюда и быстрый и неравномерный износ задней резины! После того, как я приблизил развальными болтами схождение к норме (в нули выставить удалось только слева, справа незначительное отклонение осталось) домиковидность не исчезла, но за 7000км пробега после собственноручного измерения и регулировки развала-схождения задних колес вышеописанным образом - износ задней резины составил 1мм высоты протектора по всей его площади, как изнутри, так и снаружи (резина Yokohama C.Drive) специально штангелем измерял после переборки и регулировки и буквально пару дней назад! На поворотах с покрытием типа "стиральная доска" машина стала вести себя куда предсказуемее :-) Все вышеописанное ИМХО сложившееся из личного опыта работы с задней подвеской и применимо к первым и вторым универсалам мондео.

Всем привет! Выручайте. У меня вот такой стартер подскажите номерки бендикса и щеточного узла.. пора менять!!!