Hom-36

Теска привет. У меня сейчас стоит 9000 sport 205/65 R15, Диски литые, не знаю их вылета правда, но не 38 точно, ближе к родному. задние арки не цепляют, хотя совсем рядом с ними, элементы подвески тоже, перед цепляет саааамую малость при полных поворотах руля слева о болт заглушки КПП, справа о пластиковую защиту шкива КВ. Динамика по сравнению со штатными колесами ощутимо снизилась, но уже привык, зато ничего нигде не цепляю показания спидометра и реальная скорость не совпадают, едешь по спидометру 100-102, штраф с камеры приходит 113км/ч по калькулятору немного не совпадает - ссылаюсь на погрешность самого спидометра.. Но для 1,6 ИМХО это будет жестоко, совсем тупенько будет ехать!

Интересное "кино" На второй картинке явно задняя подвеска мони универсала, но вот АММО я там не наблюдаю - получается подвеска типа "пневмо + винтовая пружина" но колебания чем то должны гаситься!..

Ничего не поменялось, все буду делать как и писал + ко всему: 1 - разобрал насос ГУРа, промыл, лопатки на барабане переставил, сальник поменял и собрал! 2 - рейку снял, разобрал, продифектовал, выяснил причину закусывания - износ цилиндра самого штока ровно посередине, что даже от руки чувствовалось сопротивление при выходе штока из центрального положения. Исправил (по ощущениям) следующим образом - снял манжету пластиковую, под ней резиновая, положил пластиковую между двумя ровными металлическими плоскостями, ударил по центру молотком дабы немного увеличить в диаметре манжету - получилось ), затем на бруске с мелкой наждачкой немного обточил торцы манжеты, чтобы она легче выходила из места выработки в цилиндре, поставил на место и так собрал. В итоге из центрального положения шток теперь выходит без какого либо сопротивления. все сальники в рейке более чем в приличном состоянии, шток без видимых следов выработки и тем более ржавчины ) подшипники вала промыл и заправил свежей смазкой, кроме самого верхнего, который в жиже ГУРа купается. Так же новой смазкой снабдил реечную передачу, отрегулировал прижим штока, закернил обратно и усё рейка готова! Фотоотчета по рейке не получилось, батарейки на аппарате сели а за новыми бежать далеко и некогда.. Насос ГУРа успел заснять )

Вчера замерял со штангелем свой диск и корзину.. Толщина диска 6,8мм, если корзину "пустую", без диска, приложить к маховику, то между ним и прижимной плитой корзины 4,2мм.. До заклепок на диске минимум 0,8мм.. Получается можно было еще ездить и ездить ))) Но заметил сильный радиальный люфт шлицевой части диска относительно самого диска вот примерная картинка В итоге почитал базу отзывов о ЗЧ и заказал NK

Спасибо!!!

Разбавлял или концентрат заливал? И можно название полностью антифриза и фото канистры?!..

По поводу пурпурного.. Сейчас встал на замену сцепы + всего что подошло и можно заменить, сняв полностью ДВС с КПП.. Слил ОЖ, в практически новом оцинкованном ведре цвет ОЖ насыщенно коричневый и мутноватый! Это при условии того, что этому антифризу ровно 2 года! Брал у официалов на Виннер-В. Разбавлял дистиллированной водой 1/1. Результат меня не обрадовал... Моню брали 4 с лишним года назад с зеленой или синей, но тоже с оттенком коричневого цвета ОЖ.. за время эксплуатации до смены на пурпурный - цвет предыдущей ОЖ не менялся, и уровень ее не падал! Теперь озадачен вопросом что заливать теперь, т.к. коричневую жижу лить обратно не собираюсь, равно как и к официалам идти за пурпурной тоже! Склоняюсь к "MANNOL AG11 7146 -75С концентрат синий 5л"

Вот я и попал на сцепление ) точнее ездить можно было бы и еще, после выяснения причины, но раз уж разобрал и снял все, грех не поменять. Снял вчера ДВС, в сборе с КПП как и планировал делать, разбирал правда пол дня все, пока все сольешь, отсоединишь, открутишь, снимешь...... Оказалось КПП, точнее кожух сцепления был прикручен на 2-х болтах всего, один из которых на половину выкрутился и был существенный перекос осей ДВС и КПП.. Но сцепление продолжало работать.. хотя при выжимании педали сцепления сначала легкое посвистывание шло, а затем оно сменялось жутким скрипом-скрежетом.. При трогании ощущалась сильная вибрация уже после того, как полностью отпускал сцепление или просто на нейтралке. Но после того как это все ощутил - проехал порядка 20км без изменения симптомов, заехал сам во двор своего дома и взобрался на собственноручно организованную мини-эстакаду +18см чтобы под машиной было удобно лежать и работы по демонтажу-монтажу навесного проводить. В принципе сложности возникли лишь в 2-х случаях - откручивание ступичной гайки левого колеса, которую все же удалось победить, отломив усики, скрепляющие 4 маленьких гаечки в одну и провернув скачала 2 гаечки на грань, стронулись с места и остальные 2 И вторая это то, что так и не смог отсоединить саму ступицу от шлицевого вала наружного ШРУСа Решил проблему снятием пыльника с внутреннего ШРУСа, отсоединив тем самым коробку от левого колеса. С правым все отлично, никаких подобных проблем не возникло. Так вот, извлек я сей агрегат. Хочу заметить, что вышел он вверх без проблем, хотя думал что будет мешать обратная трубка кондиционера. Хотя и при демонтаже двигатель вместе с коробкой выходил не в горизонтальном положении, а под наклоном градусов 20 в сторону КПП.. Далее отсоединил КПП с кожухом от ДВС, внутри кожуха ужаснейшая картина, все в песко-масляном черном налете, видимо из-за худого сальника КВ, да и следы свежего масла из под уплотнения ступичного виднелись.. Сам выжимной цел, без люфта и прочих причин его кончины. крутился легко, без закусываний (о нем будет отдельный пост с картинками , но позже) После разборки, промывки, смазки и сборки он продолжит свой нелегкий выжимающий труд, т.к. причины для его замены лично я не обнаружил. Снял корзину, сначала внимание на диск - он стоял фирмы SACHS в принципе тоже жив, не лопнут, не поведен, пружины на месте, толщина правда смутила меня, штангелем точно не мерил, но на глаз видно, что до заклепок меньше миллиметра осталось.. Его под замену однозначно! Корзина значит.. Не знаю почему большинство меняет комплектом диск вместе с корзиной, но на своей корзине я не обнаружил ни капли износа как самого прижимного диска, так и лепестков, один к одному все! Корзина останется прежняя! Маховик - без износа вообще! учитывая то, что двигателю почти 300 000км по спидометру! Сальник КВ грубо установлен, визуально заметны две вмятины на плоскости сальника, не отцентрирован, практически никакая затяжка болтов, крепящих держатель сальника. Сам сальник еще не выковыривал, цвет оранжевый. Принято решение взять комплект нижних оригинальных прокладок ДВС, в состав которого должны входить оба сальника КВ Фотоотчет будет вместе с итогами работы и испытаниями.

Опора + подшипник переднего амортизатора. SKF VKDA 35402 Сам подшипник по размерам в допуске, прикладывал к родным опорам, есть совсем небольшой зазор по бокам. Опора же из этого комплекта редкостное г-но, посадочное место на 3мм в диаметре больше чем родная, подшипник в ней гуляет "мама не горюй"!.. И запах у опоры как у чисто китайского изделия, его ни с чем не перепутаешь! Оценка - плохо!!!

А у меня теперь только через сальник вытекает, от замены до замены чуть меньше литра доливаю.. Т.е. купил 5 литров масла, 4 с копейками при смене уходит, остальное доливаю до сл. замены )) А я тебе говорил, лучше со снятием ГБЦ делать, так и продефектовать можно куда детальнее ГБЦ, за одно и глянул что там твориться у тебя в горшках.. ) Получается лишние временные и финансовые затрать..

Ski_man, мерси за ценную инфу, а то в "не резиновую" возможно в ближайшее время придется прокатиться.. Не хотелось бы остаться по дороге без сцепы!.. Хотя оно и подходит, но не был замечен еще сам факт пробуксовки.

+100!!! Мужики, не парьтесь!.. )) Давно это явление уже наблюдаю и никак не связано с увеличением оборотов вентилятора печки во время прохождения левого поворота, Violar прав! Ездил на моне и передним пассажиром, с кондеем тоже чувствуется, что на правом повороте в лицо приятная прохлада идет на лицо.

Что и обидно!.. Какой год уже тарюсь в одном лабазе, у одного и того же манагера, никогда плохого не советовал, если что то приходило и ему не нравилось, то перезаказывали.. А теперь вот мне не понравилось.. Будем решать вопрос!

Вчера забрал из магазина заказанный на днях комплект "опора + опорный подшипник" SKF VKDA 35402. Привезли мне его за 750р... Разочарован, хуже некуда!!! В магазине не стал с пристрастием все разглядывать, опора с затертыми обозначениями вверху, обычно затирают значек "Ford", думаю ну ниче себе, оригинальная, новая, красивая, подшипник тоже вращается, чувствуется смазка там есть.. Сложил все в коробочку и поехал домой ставить.. Снял стойку, сжал пружину, открутил опору, снял подшипник, а старый оказался вполне рабочим, не развалившимся )) но чувствуется что есть выработка небольшая. Сравнил опоры по высоте - новая выше на 3-4мм визуально, но и с теми что стояли, зазора не наблюдалось между "тарелкой" и "стаканом".. Думаю, ну раз уж купил, поставлю все новое. И тут я начал детально изучать купленную ЗЧ: Первый "-" на подшипнике не было кольца-клипсы, которое удерживало бы подшипник на своем посадочном месте, как сделано на оригинальном. И ощущался люфт его относительно посадочного места, не большой, но не приятно. И второй "-", самый неприятный "-" то, что подшипник относительно опоры буквально гулял!.. Боковое перемещение миллиметра 3 точно!.. Страшно представить управление автомобилем, когда в данном узле такой люфт.. Беру в руки старую опору и подшипник - ни малейшего люфта не обнаружено. Пошел в гараж, откопал там старые, по всей видимости родные опоры, которые года 2 назад менял еще - тоже никакого люфта!.. Беру новый подшипник SKF и прикладываю к старым опорам - люфтик есть, но совсем маленький, практически не заметный.. Беру старый подшипник и прикладываю к новой опоре - люфт такой же недопустимый!.. Внимательно изучив коробочку, в которой приехал этот комплект нашел наклейку со штрих кодом и надписью Made in China..... Итог: Все собрал как и было, предварительно разобрал старый подшипник, промыл его и снабдил новой смазкой. Новую деталь пойду сдам обратно!.. К этой фирме доверие потеряно!!!

Ставил себе такой года 2 назад.. отъездил меньше года - заменил сайленты. Оба были с отслоениями и надрывами, больше конечно задний. Поставил передний лемфёрдер, задний феби. Ходят больше года уже - позовчера смотрел - состояние отличное, нет ни малейшего намека на надрывы и трещины. Шаровую на этом рычаге по весне поменял, но дело было не в ней, хотя ходит шток без особых сопротивлений, сейчас чуть чуть совсем поджал и на другую сторону эту шаровую поставил, посмотрим сколько проходит еще. Общее впечатление о фирме MOOG упало, т.к. справа рулевая тяга и наконечник тоже этой фирмы стоят.. Наконечник еще ничего, а вот тяга совсем уже не внушает доверия, практически без какого либо сопротивления вращается в любых направлениях.. Тяге с рулевой тоже возраст под 2 года.. ЗЫ: За год примерно 20000км накатываю..

axwellss тебе zx118 правильно советует, конденсатор при киловаттном бубне не менее 2 фарад нужен, причем его нужно подключать в непосредственной близости от усилителя, параллельно ему. Чем короче провод, тем лучше эффект сглаживания напруги конденсатором. А второй вариант - это более мощный генератор! Ампер на 120.. штатных 90 уже не хватает.. Да + еще ближний включен, а это 110Ватт -

А может это и не к ремню вовсе относится, изношенные гидрокомпенсаторы в полне могут быть источником треска в частности, первые несколько секунд потрескивать, пока до них давление масла не дойдет и не наполнит их вновь, убрав зазоры. ЗЫ: Вроде как в тему.. Может кому нужен приводной ремень, тот который 2080мм.. А то давно еще покупал по незнанию, так и не смог поставить, у меня 2100мм.. Состояние новое, не юзаное =)) За вкусное негорючее спасибо отдам с удовольствием или по усмотрению нуждающегося ))

+1!!! Там длина штатного кабеля не более метра, и сечение квадратов 20 точно есть, а может и все 25.. Аккумулятор заряжается как известно не напряжением, а током. Причем не весь ток от гены идет на зарядку аккума! Оптимальный ток заряда при долговременном прибывании аккумулятора под напряжением для емкости 55-65 А/ч примерно составляет 2 ампера!

От аккумулятора идет основной провод с (+) клеммы на клемму стартера, и от генератора основной (+) провод идет на клемму стартера, там они и соединяются. До самого соединения добраться сверху очень не просто, т.к. расположено под впускным коллектором.

+100!!! Т.к. сам столкнулся на днях с периодическими отказами стартера. И так же (+) провод от аккума был с явными следами перегрева и оплавления изоляции, но изолированны обычной изолентой (предхоз видимо делал). Так оставить не решился, нашел подходящий по внутреннему диаметру резиновый армированный шланг, разрезал его вдоль и одел на (+) провод для лучшей изоляции и сверху стяжками с шагом 8-10см закрепил. Так же с похожими повреждениями был и провод, идущий на втягивающее от разъема у аккума. Думал проблема в нем, т.к. после его шевеления машина заводилась.. Но нет, провод был цел, все дело оказалось в самом стартере. Точнее в контакте между плюсовой (+) шпилькой втягивающего реле и проводом самой обмотки втягивающего, который припаян был к контакту шпильки. По всей видимости плохо был облужен конец провода обмотки втягивающего и в следствии от вибрации при работе ДВС место пайки разбилось и потеряло контакт. А когда шевелил провод, контакт вновь появлялся, но до следующего запуска ДВС. С помощью 100-ваттного паяльника исправил сию неисправность, за одно и заменил провод питания втягивающего от разъема у аккума до стартера. Теперь есть большое желание так же заменить и (+) силовой провод, т.к. изоляция в виде резинового шланга - это лишь временное решение проблемы. За одно и увеличить длину этого провода, чтобы при случае чего, можно было поставить аккум с прямой полярностью.. ЗЫ: Просто однажды невозможность поставить аккум с прямой полярностью стоило мне 6-ти метровым "гаслтуком" в 8-ми градусный мороз по трассе, в темное время суток, с полностью севшим аккумом из-за кончины щеток на генераторе. Соответственно 100 с небольшим км просто "на ощупь" за двенахой, которая меня усердно тянула от Екатериновки до самого Воронежа.. Было не сладко, т.к. щетки тоже не работали, а на платном участке вся песко-солевая смесь была у меня на лобовом.. Слава Богу, все обошлось.

Смысл, если за 4 с лишним года эксплуатации ее состояние не поменялось! Возможно от того, что заправляюсь в 98% случаев на одной заправке и только 98 зебином.

Привет земляк ) По поводу задней подушки SWAG 50 92 2161 брал себе именно такую, встала без проблем, Правда конструкция у нее самого резинового демпфера не так как оригинальная, а просто перфорированная резина, как на фотке в экзисте. Но после замены значительно уменьшилась вибрация от двигателя на кузов. Подушка свою функцию выполняет!

На той неделе и меня постигла участь лишиться своего родного бензонасоса.. Как то быстро он "умер". Сначала почувствовал недостаточную тягу при резком ускорении, но при плавном наборе скорости никаких изменений не ощущалось в работе ДВС. После обнаружения этих симптомов проехал не более 50км и уже поздним вечером когда нужно было ехать домой двигатель завелся, но выше холостых обороты подниматься отказывались, ДВС глох. Ехать сначала мог только на первой на холостом, потом вообще жутко задергалась и я "приплыл". Сразу понял что дело в бензонасосе.. Для того, чтобы убедиться в этом окончательно, подключил электрический компрессор для подкачки колес к рампе, завел, давление 0,6 Кгс/см2. Дотянули до дома, на следующее утро в течении 20 минут добрался до самого насоса, благо дело делал это уже ранее, опыт был. Изъял сам насос из посадочного места, развальцевал аккуратно. с одной стороны (снизу) стоит крыльчатка самого насоса, сверху щеточный механизм. Щетки стерлись практически до предела, выработка в коллекторе миллиметра полтора как точно. Собрал обратно, поехал за новым. В магазине с приятными ценами под названием "Апрель" мне предложили от ВАЗа насос BOSCH 0,580,453,453 за 1440р. Взял не раздумывая. На обратном пути чисто ради спортивного интереса заехал в один из магазинов сети "Би-Би" там аналогичный насос стоил 1700р но были и аналоги в роде ВАЗовских оригинальных за 800р, сименс за 1300р и другие какие то.. Про себя подумал, как хорошо что я взял за 1440р Приехал домой, установка нового насоса на место в держатель заняло 5 минут. Клемма один в один подошла, сеточка родная встала как там и была. Сеточка кстати у меня хоть и пожелтевшая слегка, но абсолютно чистая и до этого никогда не чистил ее. Далее еще 5 минут и вся конструкция установлена уже в баке, подключена и готова к пробному запуску. Кстати, никакую резиночку на корпусе бензонасоса не менял, очередной (3 или 4 раз) поставил как было, ничего не набухло и не увеличилось в размере. Итак, ключ в положении зажигания и я слышу легкое жужжание. Несколько раз выключил-включил зажигание, чтобы давление в рампе пришло в норму (слышно по характерному изменению звука работы насоса) и завелась монька как ни в чем не бывало Хочу отметить что насос стал НА МНОГО тише работать, т. е. раньше его было слышно и физически ощущалась вибрация от него, о чем был иногда информирован задними пассажирами. А теперь как то не привычно стало, зажигание включаешь и как будто бензонасос и не работает совсем. ЗЫ: Как то недели за 2 до этого случая была ситуация, когда утром сажусь в машину, включил зажигание - а насоса то и не слышно совсем. Стартер крутил, значит не ИММО. Проверил кнопку блокировки бензонасоса (мало ли) - она в нажатом положении. Я под капот - предохранитель цел, поменял местами релюшки бензонасоса с соседней - дело не в ней.. Тестер в руки - меряю напругу на фишке корпуса бензонасоса - напруга приходит, клемма массы на месте, снял одел несколько раз - без изменений. И тут мне пришла в голову мысль - а не залипло ли там что нибудь внутри.. Взял небольшой молоток и без фанатизма постучал по корпусу бензонасоса.. и вуаля, бензонасос ожил и до его окончательной "смерти" подобного ничего не происходило!

в смысле?? Разбирал морду, снимал радиаторы и вперед ДВС вынимал??

Спасибо! В принципе ваших ответов достаточно было чтобы развеять мои сомнения ) По себе скажу что для меня снять - поставить в сборе оба агрегата было бы проще, нежели отсоединять отдельно КПП и через низ ее снимать. Сомнения были из-за трубки кондиционера которая идет от испарителя как раз над коробкой. Да и работы проводить по дефектовке и замене ЗЧ куда проще, когда у тебя полный доступ к агрегатам со всех сторон.