Теме АП!
На днях я стал, надеюсь и дальше буду, счастливым обладателем китайских биксеноновых линзомодулей H1/H7 4300К
Первое впечатление, когда вскрыл коробку было то, что модули мне показались какими то большими.. по крайней мере, я их себе представлял ну раза в полтора меньше точно!.. после тщательного осмотра, если не считать кривопосаженных кембриков на неоновый глаз и лампу, которая немного болтается в своем посадочном месте - довольно добротное изделие, которое приятно в руках подержать!..
Потом решил посмотреть их "в деле", для чего использовал полный комплект прилагаемых проводов + аккумулятор + компьютерный БП..
Инструкцию Роман не приложил к комплекту, но после недолгого перевода надписей на шильдиках комплект был подключен, оказалось все проще простого.. Порадовало еще то, что неоновый так называемый "Angel Eyes" довольно ярко светит - не плохой габарит получается.. Потом ближний - свет супер, яркий и ровная четкая граница с четкой ступенькой, потом дальний - особо пока не понял, потому как в комнатных условиях испытывал все..
Далее сделал пробную инсталляцию - модуль сел как влитой не смотря на то, что у меня рестайлинговые фары без рассеивающей вставки под лампы с цоколем H7. Силиконовую шайбу не снимал и для монтажа использовал центрирующую шайбу под H7, все очень просто и легко!..
Далее сделал тест на юстировку (согласование пучка света от линзы и от штатного дальнего) – оказалось, что пучок дальнего света растворился в ксеноновом пучке ближнего, а это значит что дальний будет бить не в даль а в ноги - непорядок!.. Путем детального изучения конструкции крепления линзомодуля выяснилось, что центрирующая шайба опирается на уступы, на которые опиралась в свою очередь ранее стоявшая лампа H7. Эти уступы расположены под 120 градусов друг относительно друга, один вверху и два по бокам (как знак Мерседеса, у кого хромает пространственное мышление) - что очень удобно для проведения юстировки!!! А именно - аккуратно удаляем верхний уступ, затем я еще немного подрезал торец силиконовой шайбы внизу и по бокам, потому как сильно затягивать – боюсь, лопнет пластик, а иначе модуль не жестко стоит в цоколе упираясь только на одну половину шайбы..
Далее тест - и.... о, счастие привалило - пятно штатного дальнего немного выше границы ксенонового ближнего, получилось все так же, как и было при штатном ближнем/дальнем свете (делал тест до разборки фар)!!!
ЗЫ: сори за отсутствие в посте фоток, обещаю все исправить не завтра, так в понедельник точно!.. фотика под рукой не оказалось..
ЗЫ 2: перечитал всю тему и понял, что в частности могут возникнуть проблемсы с работой неонового глаза. Мои тесты показали, что питается глаз не от красного провода с предохранительной фишкой, который тянется с аккума, путем коммутации в контроллере, а от штатной проводки габарит!!! не даром там провода идут красного и черного цвета на подключение к габаритам, чтобы полярность не перепутать, а на подключение БС и ДС полярность не имеет значения!!! так вот к чему я это все.. когда запитывал всю схему, я указал что использовал 2 источника тока - аккум и БП компьютерный - к аккуму цеплял клеммы + и - , а на включение глаза, ксенонового БС, ДС и штатного ДС - БП.. и когда уже были подключены габариты и ксеноновый БС, я подключаю к БП штатный ДС и... падение напруги сажает неоновый глаз который горит в дальнейшем в пол накала!!!
Тут же замечу - в теме вычитал, что при сборке в домашних условиях контроллер еле теплый, но стоит все это хозяйство установить на авто, так он как утюг начинает греться!!!
Напрашивается вывод - просада по напруге в цепи питания неонового глаза в авто, скорее всего и является перегревом контроллера. ИМХО, если питание для него взять так же с аккума через предохранитель и реле, которое будет управляться в свою очередь напругой от включения габаритов, то, опять же ИМХО, можно будет и избежать скоропостижного выхода из строя контроллера..