Hom-36

На здоровье вам и вашей моне Так что с восстановленным датчиком, при установке снова "озяб"?? Либо просто ошибку не обнулили?

У меня аккурат подошла оставшаяся трубочка металлопластика 16мм наружного диаметра (850мм длиной), согнул ее так, чтобы можно было один конец вставить в заливное отверстие в КПП (ставится довольно плотно), а другой конец вывести под капот между ДВС и аккумом. Кусочек резинового шланга 16мм внутренний и макушка от баклашки в качестве воронки. Снизу вставляем трубочку в КПП, сверху через кусочек шланга одеваем варонку из баклашки и спокойно себе заливаем масло в КПП.. Я так делал. 58 пост этой темы, пункт второй тебе в помощь, уже описал причину и процесс устранения!

Спасибо, старался ) На фотке деталь 8 и есть та самая видимая развальцовка детали 3.. Это стопорное кольцо. Переворачиваешь подшипник и изнутри, сзади аккуратно выстукиваешь это кольцо.. И подшипник разобран Нет, когда ваял отчет, то при нажатии отправить выскочила мессага что мол недопустимое количество фото.. Но по частям отправить все же получилось.. Хотя при этом все равно все в один пост слепилось.. И часть изображений просто в виде ссылок.. Если выделить ссылку, правой "мышкой" по ней и выбрать "перейти по адресу .....", то все открывается!.. А так почему то да, на главную выкидывает и все В дополнение к посту хочу отметить что к работе по замене диска сцепления приурочил разборку, устранение закусывания и обратную сборку рулевой рейки, теперь красота, никакого закусывания все мягенько с любого положения руля. Так же перебрал насос ГУРа, а именно промыл, поменял сальник и развернул лопатки в барабане.. В итоге поджуживания насоса больше не слышу. В одной из соседних тем фотку выложил из чего состоит ГУР Разобрал правый привод, промыл и трипоид с его игольчатыми подшипниками и ШРУС, набил новой смазкой. Люфт там конечно есть, особенно в трипоиде, но ничего не хрустит, не гудит. Пока так поезжу. Помпу снимал, смотрел, ори стоит.. Люфтик есть конечно небольшой, но уж больно шумно крутилась она в подшипниках. В итоге решил продлить жизнь помпы - через дренажное отверстие залил туда сначала керосин, промыл там внутри несколько раз все, продул и налил туда трансмиссионного масла, закрыл отверстия, через которое оно могла бы просочиться и в разных положениях повращал вал.. Я так и не где там подшипники стоят, но после этих манипуляций помпа стала вращаться тихо и мягко. Надеюсь послужит еще. Вернул ее на место с применением оригинальной прокладки. Передний сальник КВ ставить не стал, т.к. нынешний прекрасно справляется со своими обязанностями. Покупал еще сальники РВ, но по той же причине так же пока их не стал менять, Отдельно хотелось бы отметить рулевые тяги, которые так же приобретались для замены одной вышедшей из строя.. Заказывал одну, манагер походу не понял меня, заказал 2, а я потом не глянул в чек.. В итоге пришли 2 фирмы Мейле.. Сейчас смотрю, 900 с лишним в экзисте одна, мне же по 450р привезли.. Но радость от низкой цены была не долгой... Одна тяга не пробежала и 200км, начала стучать.. Хотя когда покупал и ставил - шарниры обеих тяг ходили достаточно туго! Смазка была, но маловато, я еще добавил для уверенности. В итоге хорошо что на правую сторону поставил бракованную тягу.. Слева я не знаю как бы снимал ее... в магазин обратно смысла нести ее нет, ставил не в сервисе, а сам. Хорошо, что левая тяга была еще вполне крепкой, поставил ее в замен бракованной, собрал и снова в подвеске тишина.. бракованную отдал отцу на эксперименты, есть подозрение что не доопрессована тяга была при сборке.. посмотрим в общем, получится - хорошо, нет, да и ладно.. Вот вам и мейле.. всегда к этой фирме относился хорошо. теперь и не знаю, хотел ступичные этой фирмы взять, теперь в раздумьях.. Теперь жидкости. Масло как убедился лить нужно оригинальное в этот мотор - формула F синтетика с вязкостью 5W-30 и 1200р за канистру в 5л. + фильтр Wix 150р высокий В ГУР - Мобил 220 залил, оригинальное уж больно кусучее по цене. Хорошо 2 литра взял!!! ушло на всю систему чуть менее 1,5 литров.. Причем ранее когда просто менял жижу в ГУРе никогда не мог обойтись 1 литром, а теперь когда вся система снималась вместе с трубками промывалась и продувалась вообще 1,5 ушло.. почему в тех. данных 1 литр ровно написано - лично для меня остается загадкой.. Все детали системы, включая шланги оригинальные. Трансмиссионку тоже сменил на хессол 75W90 синтетику. Ушло почти все 3 литра до момента начала течи из заливного отверстия.. Скорости включаются помягче и четче, но главное испытание зима покажет Антифриз - Ravenol G11 концентрат ядерно лимонного цвета, но на последнем фото в отчете он почему то смотрится салатовым.. Разбавил дистиллятом 1:1 цвет практически не изменился. специально болтал остаток в бутылку который перелил - пена не густая образовалась и очень быстро исчезла. А итоге бюджет такого большого ТО составил прядка 13 000р и лично все своими руками, один, без помощников.. Считаю что к зиме моню подготовил. Завтра намечается поездка в "не резиновую", проверим моньку на дальнем пробеге.

Всем ожидавшим отчет о замене только одно диска сцепления, а так же тем, кому это возможно пригодится в будущем. Итак, отчет! Как писал ранее в этой теме - все работы проводились с полным снятием с машины ДВС и КПП в сборе. Причина по которой начал работу со сцеплением описана выше, в 53 посте.. В принципе ничего сложного, надо только капот снять и отсоединить от ДВС и КПП все, что может воспрепятствовать его снятию. На подготовительные работы ушло чуть менее одного дня, т.к. работы проводились не в гараже с ямой, а под навесом без ямы. И для этого была дополнительно сооружена небольшая эстакада из кирпичей и досок, приподнявшая моню над землей на 18см спереди и 15 сзади, для более удобной работы под АМ. День потрачен, ДВС снят, коробка отсоединена. На первый взгляд ничего "криминального" не замечено, корзина прикручена, выжимной не рассыпался, диск сцепления зажат между корзиной и маховиком.. Все на месте. Снял корзину, диск у руках, остаточная толщина диска хорошая, 6,8мм. до заклепок 0,8мм, ходил бы и ходил, но.. Читаем 56 пост и все станет понятно, там даже картинка есть.. Далее дефектовка корзины - она без следов износа, деформации и каких либо прочих отклонений. Отличная корзина фирмы SACHS! Маховик, родной - почти за 300 000 км пробега на нем ни намека на выработку, состояние - оценка отлично! Теперь о выжимном! Он оказался вполне, без проблем, разборным узлом фирмы Fte, как я понял, очень добротное изделие. На данный момент его цена составляет 8300р в экзисте. Вот как он выглядит в разобранном отмытом состоянии: 1-корпус 2-сам выжимной подшипник 3-направляющая поршня и подшипника 4-поршень 5-пыльник 6-пружина 7-манжета поршня 8-стопорное кольцо 9-уплотнительное кольцо между корпусом и направляющей 10-опорные кольца пружины (без них пружина давила бы непосредственно на уплотнение) Детали, имеющие свои отдельные номера: _манжета поршня (тут она уже в сборе с поршнем) _сальник первичного вала _ корпус _сам выжимной подшипник _пыльник А вот так выглядит подшипник после обратной его сборки и смазки, ну или наоборот ) Теперь переходим к заднему сальнику КВ.. Старый сальник оказался посажен на редкость "кривыми" руками.. ..вмятины на нем заметны невооруженным глазом.. Но путем не хитрых движений был извлечен этот искалеченный пациент и внедрен на место него новый, оригинальный, интересная форма какая то у оригинального сальника.. Материал контактной части не из резины, а из пластика, без пружинного поджима и войлочное кольцо дополнительное. Он взят из оригинального комплекта нижних прокладок ДВС. Затем был демонтирован поддон, отмыт и установлен на место уже с новой прокладкой поддона, взятой все из того же набора прокладок, предварительно установив и отцентрировав корпус заднего сальника КВ.. Далее устанавливаем корзину сцепления с диском. Для центровки диска аккурат подошла имевшаяся в гараже вращающаяся часть задней бабки токарного станка с конусом морзе Такой красивый, с виду практически новый выжимной подшипник не хотелось ставить обратно в грязнущий кожух сцепления КПП, для этого я все предварительно вымыл там, с фанатизьмом А потом уже поставил выжимной на место. Да + ко всему еще и заменил сальники приводных валов, брал оригинальные. В отличии от сальников КВ они оказались привычной конструкции с резиновой подпружиненной контактной частью. Так же перетряс Генератор, щетки за 2 года особо не износились (менял их уже), в заднем подшипнике обновил смазку и до переднего наконец добрался , сняв шкив, выпрессовав ротор и ударной отверткой открутив 3 винта крепления задней крышки переднего подшипника.. В итоге все почистил, собрал, почти как новый стал и поставил на место Наконец то у меня дошли руки до силового провода, что идет от аккумулятора до стартера.. Взял метр КГ-16 в магазине, гофру черную и термоусадок комплект, отрезал от клемм старый провод, который уже дубовый, не согнешь, аккуратно разжал клеммы, удалил старые волоски, вставил новый кабель на 20 см длиннее, на всякий случай установки аккума с прямой полярностью (писал уже об этом как то) обжал, облудил с одной стороны, одел гофру, обжал, облудил с другой и вуаля, новый силовой провод готов.. Провод втягивающего заменил месяцем ранее (тоже писал про это на форуме) Вот вроде в основном и все, когда собрал все тоже сфоткал.. единственное портит картину выпускной коллектор.. Но это уже эстетика.. + ко всему поменял все жижи (не путать с Жижей) О том, что получилось из этого всего отпишусь завтра, но смело могу сказать что машину я не узнал.. мягче, тише, плавне и приемистее она поехала (по ощущениям). Сцепление как перышко.. Спасибо за внимание

Небольшой фотоотчетик как менял ГРМ и при этом оставил ролики те, что отходили уже около 70 000км.. + решение проблемы с нижней фигуристой мет. трубкой ОЖ. Как писал выше, после снятия старого ремня и роликов, ремень под замену, хотя и имел он вполне достойный вид, без трещин, потертостей и т.д.. А вот ролики на дефектовку. Люфт в подшипниках роликов немного ощущался, но был практически еле заметным, хотя и при вращении ох от руки они шумно вращались, чувствовалось что внутри крайне мало смазки.. Аккуратно поддел пыльники подшипников, в чистом керосине вымыл по возможности всю старую смазку из них, продул, просушил и набил их новой смазкой (советская, синего цвета какая то. отец всегда ей смазывал все подшипники на старом добром 408 москвиче и они после этого еще долго служили у него) и установил обратно пыльники. Соответственно вращаться ролики стали мягче, а люфта и вовсе не было заметно.. Все ролики установил на ДВС Установил новый ремень Поставил на место нижний кожух защиты ремня ГРМ, шкив КВ, шкив помпы, сделал предварительную натяжку ремня и перевернул ДВС для установки правильных фаз механизма газораспределения с выставлением КВ в ВМТ, ослаблением крепления звезд РВ, установки планки с тыльной стороны РВ и т.д.. В общем все по мануалу делал. Сам процесс регулировки и выставления к сожалению не заснял, торопился все поскорее собрать.. На снятом ДВС на весь процесс установки и регулировки ушло не более полу часа. Клапанная крышка была очищена предварительно и установлена со старой прокладкой, но при этом перед тем как закрепить крышку провел ревизию металлическим и резиновым втулкам, через которые крепится крышка. Резиновые втулки были изрядно деформированы (обжаты), от чего ранее и "потело" все по периметру клапанной крышки от того, что не было должно прижима крышки к ГБЦ. Я просто перевернул эти резиновые втулочки "вверх ногами" и так все установил. В итоге уже 500 км пробега и ни намека на "запотевание" вокруг клапанной крышки. В дальнейшем в планах заменить их на новые. Отсюда сделан вывод, что "запотевание" вокруг клапанной крышки зависит больше от состояния тех самых резиновых втулочек крепления, чем от самой прокладки. Если у кого то данная проблема есть, обратите на эти втулочки внимание, возможно и не нужно вовсе менять прокладку, достаточно обеспечить хороший прижим клапанной крышки. 200р за 10 втулочек Elring это в два раза бюджетнее, нежели новая прокладка того же производителя.. Вот как выглядит все с уже с установленной клапанной крышкой, кожухами ремня ГРМ и даже отмытым впускным коллектором Далее речь пойдет о той самой проблемной металлической трубочке ОЖ.. Тут ничего сложного, отпилил проблемный кусок трубки вместе с креплением, по образу и подобию сделал что то похожее из металлопластиковой трубочки такой же длины, что и отпиленный кусок. предварительно немного развальцевав ее концы, чтобы сидела получше. И кусочка листовой нержавейки, из которого сделал хомут - крепление. Все это соединил с помощью армированного резинового шланга длиной 6см с внутр. диаметром 16мм от "Балаково" и нержавеющих хомутиков. Вот что получилось.. Хотя сквозных отверстий в трубке обнаружено не было, но когда снимал ее обратил внимание на мокрое пятно на ржавчине в районе приваренного к трубке крепления. Решил такую трубку вылечить, чем потом неожиданно потерять ОЖ.. Как правило это происходит в самый не подходящий момент, по всем известному закону подлости.. Встала такая трубка на место совершенно спокойно,закреплена на штатные места и выполняет свои функции без каких либо отклонений от прежней конструкции. Вот собственно и все по этой теме, остальные отчеты о проделанной за 3 недели работы смотрите в других темах.

Отнюдь, не соглашусь с данным высказыванием!. Сам недавно перебирал насос ГУРа, вот фото, где наглядно видно что в нижнем левом углу имеются 2 резиновый колечка, которые как раз и являются уплотнениями детали №1 (верхний левый угол фото)

Когда собирал на той неделе свой мотор, то чисто для эксперимента решил попробовать не градус в градус поставить РВ относительно КВ, т.е. по метке ВМТ, а сместить оба РВ на 3-4 градуса по часовой стрелке. Получилось что клапан впуска начинал открывался, когда КВ немного не доходит до ВМТ. А клапан выпуска соответственно открываться немного не доходя КВ до НМТ.Собрал, поставил, завел... был приятно удивлен непривычно мягкой работе ДВС!.. Покатался - динамика меня порадовала, будто произошла прибавка мощности.. Но денек покатавшись решил вернуть обратно все, т.к. не мог понять причин провала с 2000 до 3000 об/мин на ХХ и в движении.. Думал сначала из-за моего эксперимента все.. вернул, попробовал проехаться - уже что то не то.. но провал остался! Думал что еще может быть.. начал смотреть все ли фишки на месте и... о чудо ДПДЗ вообще не был подключен... причина провалов была в нем.. Голову всю сломал, не думал что моня может ехать с отключенным ДПДЗ )Думаю эксперимент продолжить и вернуть РВ как при сборке были и расход замерять!

Sorry теперь буду знать!

Только вчера там все снимал-ставил.. Нет там троса, там тяга, которая в зажим соединяется с ответной частью, которая в свою очередь закрепляется на штоке выбора передач самой коробки.. Может банально ослаб зажим между деталями 26 и 46, и он проворачиваются влево/вправо относительно друг друга вокруг своей оси, хотя при этом вперед/назад ходят вместе.

ST 200 Вот даже с картинками ) http://www.car-vs-car.de/gal/For9066.html Классный сарайка! Только как Асkа сказал - там дуратек 2,5 и 205 лошадок

Andreyis я никак не могу прокомментировать г-на Грызлова, но по факту АМ едет ощутимо приятнее и расход на этом зебине меньше! Пробовал 98 от роснефть разницы не почувствовал с 95 от лукойла. Лил Донако с их типа "финским" 98 с ценой 1 евро за литр... ощутимой разницы с 98 от лукойла не заметил, кроме разницы в цене 10р/литр. КалинаОил тоже цену гнут, на 2р дороже лукойла, а ощутимой разницы нет Про ВТК промолчу вовсе.... В итоге все равно вернулся к лукойлу.

Сам сейчас буду менять ремень ГРМ. Взял только ремень, фирмы ContiTech. Когда взяли моню, поменяли ролики и ГРМ, Ролики фирмы Koyo, ремень Dayco.. Отходили все 70 000 км, ремень меняю по причине пробега, ролики в отличном состоянии, еле заметный люфт.. Но ТО я им провел - промыл керосином и снабдил их новой смазкой (родной было ну очень мало). Теперь как новые, поставлю и пусть дальше выполняют свои натяжные и обводные функции!

Сам как то с толкнулся с необходимостью перерезания металлической трубки ГУРа... Пробовал армированный резиновые шланги и нержавеющие хомуты.. Все бесполезно.. Когда залил жижу (не путать с Жишей) ГУРа, начал прокачивать и все сорвало в одном из крайних положений руля.. Попробовал два хомута на сторону - ничего не поменялось... уж больно высокое давление насос ГУРа создает... Хорошо у отца голова инженера со стажем, и станок дома токарный имеется.. За 2 часа сделал мне муфту, которой я успешно соединил два конца металлической трубки.. Более 2-х лет все отлично, никаких подтеков, срывов и т.д. Вот примерная конструкция, кому надо, нашел в инете..

Была у меня похожая беда с ДТОЖ, сначала периодически без какой либо закономерности стрелка жила себе на белой зоне, потом когда ДВС прогреется, она резко на середину поднималась.. спустя несколько месяцев вообще перестала после прогрева подниматься.. В итоге, перед летом термос решил проверить, т.к. стрелка все время была в белой зоне, снял его, положил в емкость с теплой водой и нагревал на газе с термометром в воде, контролируя температуру открытия, термос на 88, открываться начинал на 87.. Все гут! А потом решил выкрутить ДТОЖ, оказался оригинальным, и проверить его.. Но при этом к контактам датчика подсоединял мультиметр и мерил сопротивление. Контакты датчика подгибал в сторону чтобы щуп тестера держался между корпусом и контактом, потом после окончания испытаний на место вернул. В итоге в процессе нагрева воды до кипения сопротивление датчика плавно падало, вынимая из воды - плавно поднималось.. Затем решил сделать датчику "закалку", из кипятка под струю холодной воды из под крана и так несколько раз. сопротивление при этом изменялось с большей интенсивностью, но без резких скачков. В итоге поставил на место датчик и термос, залил ОЖ, завел и поехал наблюдать за жизнью стрелки показометра температуры ОЖ ДВС. Иии.. О ЧУДО стрелка ожила и по сей день живет правильной жизнью!.. )) Причины к сожалению явной так и не обнаружил, до того, как все исправно заработало несколько раз снимал-одевал разъем с датчика, предварительно на контакты брызнув WD-40 - не помогало.. Склоняюсь к мысли, что когда отгибал латунные контакты самого датчика, затем возвращал обратно, электрический контакт был восстановлен внутри самого датчика!.. Но опять же, это ИМХО!!! Вся работа заняла не более часа. Так что если у кого стрелка показометра температуры ОЖ ДВС живет на белой зоне, можете попробовать вышеописанный способ, который мне помог съэкономить на новом ДТОЖ! Возможно и вас он тоже убережет от лишних растрат.

В стране советов есть отчет http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/poddon.php

У мну тоже барабаны

:nice: Сплошные положительные эмоции получил, уделив вторую половину рабочего дня твоим отчетам!!! Все таки универсалы мне больше всего нравятся у 1 и 2 монь, особенно когда все делается с душой, красиво и со вкусом!

Именно поэтому уже второй год юзаю 98 от лукойла, ИМХО это самая стабильная контора у нас, постоянные очереди на ней говорят сами за себя, чего не скажешь о монополистах ВТК.. Разница с 95 в рубль, а расход в 10 в городе укладываюсь и динамика радует! на 95 больше точно на 1-1,5 литра, + когда летом кондей включен детонация на 95, на 98 тишина и покой!

У меня практически "на глазах" лежат старые зимние шины разных размерностей одна на другой, никак не сподоблюсь выкинуть. Внизу 205/70 R14, сверху 185/65 R14. Вот там да, разница невооруженным глазом заметна в диаметре 5-7 см.. А вот в сарае рядышком стоит нынешний зимний комплект + камовская запаска одного размера, визуально разницы в высоте не видно вообще, о каких 5-7 СМ может идти речь, если разница, как я выше писал, может быть лишь в несколько миллиметрах при одинаковой размерности и то лишь из-за того, что у зимних шин протектор немного выше, чем у летних в принципе!

Acka +100 ИМХО "см" и "мм" путаете!.. 5-7мм куда не шло, из-за разности высоты протектора, у зимних шин он выше! Есть же шинный калькулятор http://www.internet-shina.ru/calculator.html

Так чья это машина на фото?? У тебя вроде, судя по инфе вообще седан..

Я лишь предположение сделал, т.к. у самого было похожее - при торможении руль в одну сторону, машину в другую... Желаю выявить поскорее неисправность и с наименьшими затратами устранить ее!

Я проверяю лично так: вывешиваю колесо, снимаю его, тогда рычаг максимально вниз уходит и видно сайленты "как на ладони"! На переднем сайленте сразу все трещенки заметны, если они есть.. Но задний сайлент переднего рычага бывает таит в себе скрытую болячку.. С виду вроде все отлично было, а как то снял рычаг, понес шаровую в гараж менять, дай думаю сайленты проверю на снятом рычаге.. Вставил напильник круглый в сайлент и начал наклонять его ценральную часть во всех направлениях.. В итоге были выявлены небольшие трещины в резине в районе как на фото ниже, т.к. этот сайлент с промежуточной частью и не заметна такая болячка на авто.. но она не критична и я поставил их обратно еще ездить и ездить.. В твоем случае ИМХО заднюю подвеску не мешало бы пересмотреть всю, такой эффект в подвеске сараек могут давать износившиеся сайленты продольного рычага (вдоль кузова который идет, "саблей" его еще зовут) У меня было такое.. "Вот он!. Вот он!.. Этот коварный тип гражданской наружности." М-ф "Зима в Простоквашино"

Это редкий случай, у себя недавно мерил - 0,02А У друга на 14-ом ТАЗу тоже мерили, у него 0,00 показывал мультиметр. У меня магнитола в отключенном состоянии была + цифровой вольтметр постоянно включен, у него музыки пока никакой нет вообще, но есть борт. комп..

Уж лучше зиму!.. Сам как то пробовал ставить на штатную штамповку бридж зимний в волговском размере на перед - машина высокая получилась, проходимость в разы стала лучше. Ну задевала почуть передними, как и сейчас, ерунда. и крутящий момент ниже, как раз для зимы.. А вот летом я так понял лучше ездить на размерах, ближе к нормальным, например 205/55 R15 или 195/60 R15..