ДНК

Не подскажешь, где он находится? А неисправность АБС у наших ментов не допускается (при наличии, конечно)

Можно ли погасить лампочку АБС на панели приборов? Просто надо проходить Техосмотр, а один задний датчик накрылся. Новый купить фунансов нет пока... В панель лезть неохота. Может, есть попроще решение?

Мне сначала тоже мешал этот блок - точнее, кажется, разъем здоровый такой, я его чуть сместил (давно было, возможно и что-то приоткручивал - но получилось легко). А уж по виду фильтра... мрак. Тем более я на газу катаюсь, так меняю не глядя на внешний вид каждые5-6тыс

+1 @Вованыч 63, @VasilVasil, А замена пружин усилила вибрацию потому, что именно подшипники трипоидов стали багать по другим дорожкам, а не по накатанным.

Езда на газе принципиально влияет на ВВ часть авто: Напряжение пробоя газовой смеси выше, чем бензиновой, поэтому большое значение имеет состояние ВВ проводов. Я два раза покупал неоригинал польский, хватало на год, убил три комплекта свечей (и медь, и платина, именно из-за образования горелых дорожек на изоляторах свечей). Щас поставил оригинал и все проблемы исчезли... Да, уменьшение зазора в свечах частично и временно решает проблему, но негативно влияет на расход (последнее сам не проверял, верю статье в журнале за рулем).

Рекомендую: бревно перекидываешь через кирпич, одну сторону подсовываешь под порог (рычаг получается большой), потом один качает (а раскачать так сильно можно), другой с ямы смотрит, слушает, щупает - хорошо определяется почти любой стук! Я так у себя вычислил втулку стабилизатора, хотя без раскачки (просто руками качал) казалась вполне нормальной...

Искать, где находится инфа неохота, поэтому процитирую подробное описание замены от Олега (Жиша): Замена втулок переднего стабилизатора. -------------------------------------------------------------------------------- Необходимо: - 2 втулки стабилизатора, - ключ на 10 (снятие саморезов защиты двигателя от грязи в арке правого колеса), - ключи на 15 и 17 (отболчивание стойки стабилизатора: 15 для гайки, 17 для пальца стойки), - ключ на 13 (для болтов кронштейна стабилизатора), - ключ на 24 (отболчивание болта подрамника), - головка на 27 (подкладывание между кузовом и подрамником), - кусок трубы (используется как рычаг) длиной 80-100 см диаметром 15 мм. (предпочтительнее) или хорошая, мощная, надёжная монтировка (сила отжима подрамника приличная), - винтовой (гидравлический) домкрат (подпорка подрамника), - WD-40 (облегчает снять прикипевшие болты, гайки), -2 металлических хомута на 20 (для установки на стабилизатор), - графитовая смазка (для смазывания резьбы чтобы не прикипала). Ход работы: 1. Вывесить оба передних колеса, поставить упоры под кузов. 2. Снять колёса. Снять (на ФМ2) задний щиток защиты двигателя в правой арке колеса (на ФМ1 весь щиток), отболтив ключом на 10, ДВА самореза (на ФМ1 не знаю сколько, думаю 4). Начинаем менять втулки СЛЕВА/по ходу движения авто/(кому удобно справа, можно и так никакой разницы нет). 3. WD-40 пролить: крепление стойки стабилизатора к АММО (в этом месте удобнее отсоединять стойку стабилизатора), болты хомутов стабилизатора слева и справа. 4. Рожковой частью ключа на 17 найти на пальце левой стойки стабилизатора пазы. Зафиксировать в пазах ключ. 5. Накидной частью ключа (можно головкой) на 15 отболтить гайку крепления стойки к АММО. 6. Отсоединить ОБЕ стойки стабилизатора от АММО. 7. Установить домкрат под левую часть подрамника (на расстоянии 15-20 см от его задней части). Приподнять с помощью домкрата кузов. Если используете гидравлический домкрат, то под опорную часть домкрата нужно положить металлическую пластину, например от старой передней тормозной колодки, чтобы упорная часть домкрата не вдавливалась в подрамник и не гнула его. 8. Отболтить ключом на 24 (лучше головкой без трещотки) левый задний болт подрамника. Использование домкрата способствует "безболезненному" отболчиванию болта подрамника. 9. Опустить домкрат и убрать его. Подрамник опуститься от кузова на расстояние где-то 1 см. 10. Обрезок трубы вставить между кузовом и подрамником (можно помочь этой операции монтажкой, т.к. для протискивания трубы места маловато). Отжать подрамник от кузова и вставить в ЛЕЖАЧЕМ положение между кузовом и шайбой подрамника головку на 27 (её диаметр как раз отожмёт подрамник на нужное расстояние, чтобы потом снять полностью задний болт кронштейна стабилизатора. Найдено методом проб и ошибок). Головку желательно вставлять с помощью плоскогубцев (узкогубцев), чтобы не прищемить пальцы, ежели подрамник сорвётся с упора (техника безопасности, однако). 11. Проливая WD-40 резьбу болтов хомута, отболтить их. Для заднего болта, когда свободы пользоваться накидной частью ключа не хватает можно отболчивать рожковой частью ключа на 13. Если болты идут трудно, не насилуйте их. 0,25 оборота отболтить, затем 0,2 оборота заболтить. Поливка WD-40 обязательна. И.т.д. до полного откручивания. 12. Снять хомут втулки, снять старую втулку. 13. Установить новую втулку (разрез на втулке должен смотреть назад). 14. Подвинуть втулку на штатное место. 15. Установить на втулку её хомут. 16. Наживить пальцами болты хомута, затем закрутить ключом. Заворачивание болтов проводить равномерно. 17. Часть стабилизаторов попадаются со сломанным ограничителем (с внешней стороны хомута на стабилизаторе пластиковое кольцо). Эти кольца в процессе эксплуатации авто препятствуют передвижению стабилизатора в поперечном направлении. Для предотвращения поломки стопорного кольца в ходе эксплуатации любимого папелеца за кольцом (в сторону колеса) устанавливаем металлический хомут на 20 вплотную с пластиковому кольцу. 18. Убрать головку на 27 между кузовом и подрамником. Не забудьте про технику безопасности. Пальцы то они свои, не вырастут снова. Приболтить подрамник к кузову. Домкрат здесь можно не применять. 19. Операции 7-18 выполнить для правового хомута. 20. Установить на место обе стойки. 21. Перед установкой крепежа смазать их резьбовые части графитовой смазкой (предотвращения прикипания). 22. Сборка в обратной последовательности Удачи. ЖИША. --------------------------------------------------------------------------------

Мне хватило ямы, снятого заднего левого колеса, и откручивал одну гайку от поперечного рычага (может, это не рычаг, а какой-то усилитель для геометрии, но не стабилизатор), опускал в одну сторону его - он мешался, после этого с трудом, но старый вылез, а новый (брал Атихо год назад) залез...

Может, кто подскажет номерок резиновой (?) прокладки (или уплотнительного кольца), которое уплотняет соединение дроссельного узла и "черепахи" (по-моему ее так обзывают). В Элькатсе ее не нашел, но она у меня замята, периодически слышен с той стороны посвист - а как ее найти номерок или где нарисована?.. Дв Зетек 2л.

@schummi01, Чтоб не дергалась - замени ВВ провода, и ставь свечи хоть с зазором 1,3 мм. Причем на зебине дерганья не ощущается. Мне не везло - поменял ВВ проводов два комплекта польских, хватало на 15-20 тыщ, теперь поставил родные плюс свечи Моторкрафт платинум с зазором 1,3 мм - 15 тыщ езжу не нарадуюсь... (у тебя возможен еще второй вариант, похуже, что начинается кирдык твоей ВВ катушке, но это определяется тока донором). А автору отчета - респект и уважуха!!! Хотя, мне кажется, у нас цены на установку подороже будут...

@dimm5, спасибо тоже. Я уже пару раз задавал этот вопрос ранее, даже темы создавал, однако ответы были тока скользкие, типа: слышал..., видел..., "поиск рулит".... и т.д. Небольшое уточнение: пред. №21 точно находится в салоне (около лев. вод. ноги), или все-таки в моторном отсеке?

@genius653, Похоже, ты прав я себе такую же 1043726 заказал в Экзисте (не без сомнений)... Спасибо @Илюха FM, и @chepornuk, Я пока доехал до ямы и снял всю приблуду - у меня от кронштейна одни ошметки остались - так что размеров не снять. А попытался снять вторую скобу - так там без болгарки не обойдешься - прикипело. Так что поезжу пока с задранным вверх и прикрученным стабом, надеюсь, несмотря на праздники Экзист подгонит числа до четвертого. Всем спасибо

СПС всем! Пока так и делаю (ежжу без стаба). Хотя ощущения не лучшие: как тока справа сядут двое тяжелых (спереди и сзади) - так мафинку чувствительно перекашивает, и аж руль чуток в сторону ведет. Ранее такого не наблюдалось.Тем паче зима, однако... Может, на вскидку кто-нить номерок этой скобы пробьет, а то что-то элькаст у меня не рулит сегодня. Дмитрий.

Дело было так: вдруг сзади что-то загремело (точнее, не вдруг, а после езды по ледяным буеракам, которые у нас вместо дорог). Я в гараж на яму - а там одно ухо (точнее, скоба) крепления резиновой втулки задней тяги поперечной устойчивости просто оторвалось на сгибе. Я временно тягу освободил, вместе с косточками прикрутил вверх, чтоб не гремели и не мешали, прокатился - все тихо... Вот и вопрос: может, от чего-нить нашего можно эту или аналогичную скобу приколхозить? А то времена праздничные, капитально заниматься неохота, а ездить надо много, да еще и по таким дорогам... Стремновато как-то. Может, кто посоветует что-нибудь. Спасибо.

@Vitebskii, + 1 за веь ответ. Бери с газом - не прогадаешь. Если уж что не пойдет - ВСЕГДА МОЖЕШЬ ОТКЛЮЧИТЬ без ущерба бензиновым свойствам авто. Даже если захочешь "позажигать" тоже можешь принудительно включить бензин (позажигать в кавычках для универсала - это, по-моему. одинаково и для зебина , и для газа... )

@Miha26, Эт точно, ошибся: 60*13=780руб (а не 7800!!!), в остальном все правильно (в зависимости от заправки и места жительства)

Я так понял по вопросу, человек уже собирается взять машину б/ушную с газом. Так вот если купить уже с газом - выгода обалденная!!! При том, что за 60 л газа я плачу 7800р, то за стока же зебина - 1440!!! Да меня щас за каждый "прогревочный" литр бензина жаба душит... А вот тут мой взгляд совпадает с @altr, : "На пробегах до 10К в год сильно потребности в газе нет". Но это если ставить на немолодую машину ГБО... На новую я бы не ставил... (Именно потому, что выгодно это при пробеге более 15000км в год, а гемора все-таки доставляет - то прокладка, то фильтр, то менты...) Так что ИМХО: берешь с газом - это плюс (при том, что ты его всегда можешь выключить), ставить на старую мафыну - нерационально, если не собираешься таксовать с пробегом более 20000км в год.

Универсал - самая тяжелая из Монь. Прибавь минимум 10% потерю мощности при переходе на газ... Итог - раскручивать движок придется быстрее, а на газу - лучче не раскручивать сильно движок:коротко-газ горит медленнее, чем бензин, поэтому что на бензине 5500 (по температуре выпускных клапанов)- то на газу 4700 (грубо) - это по влиянию на износ клапанов (в основном). Так что можно и на 1,6 не торопясь ездить, но легче на 2,0л, и не "зажигая". (Каюсь, это мои личные впечатления, но после пробега в 100тык на газу - по движку разницы не заметил , при том что в потоке больше 5000 об. не разгоняю, а по трассе длительно - 4500 (это 140 км/ч на пятой)).

Я пытался снят - сломал... НЕ ТРОГАЙ!!!

Если этот звук "инерционной машинки" означает громкую работу синхронизаторов (по описанию возможно, но не факт), то это возможно означает всего лишь неполный выжим сцепления (т.к. на всех передачах- то вряд ли коробка). По описанию не понятно - сцепа гидравлика или трос. Скорее всего гидравлика, тогда вопрос: тормозуха не уходит?

У меня есть файл (.pdf) где фотками четко показано, где находится, как меняется и т. д. Скачивал здесь на сайте, где не помню, если надо - скину на мыло.

@mixaff, Просьба - не забрасывай тему (она актуальна (или скоро будет актуальна) у многих). Поэтому - по возможности - фотки, ну а отчет по работе и, главное, последствиям, ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ну и выводы свои приложи, чтоб обсудить можно было...

@ZIP193, Вообще-то на ФМ-2 мозги обучать не надо... (смотри пост №17)

Я так понял, что нужен только мастер? Или все-таки советы по ремонту?

Честно говоря, определить, буксует сцепление или нет довольно просто. Если сам хоть раз почуял, потом не ошибешься. Поэтому доже самый захудалый мастер , мне кажется, определит это довольно точно. Если им не доверяешь - проверь сам: зависимость скорости (спидометр) и оборотов дрыгателя (тахометр) на одной передачи линейная. Т.е. при увеличении оборотов вдвое - скорость тоже должна возрасти вдвое (не переключая передач). Если это соблюдается, то сцепа не буксует. По поводу оборотов - не знаю, какой объем двигателя у Вас. У меня же к 4000 ощущение, что получаешь пинок под зад - словно второе дыхание открывается. Хотя я на таких оборотах езжу редко, в основном по трассе (у меня 4000 оборотов=140км/час на пятой). По уровню масла в коробке все просто: откручиваешь маслозаливную пробку коробки (по-моему, там шестигранник какой-то), суешь туда мизинец (точнее, зависит от толщины личных пальцев) или согнутую проволочку. Уровень масла должен быть вровень с нижним краем этого отверстия (или чуть-чуть ниже).